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실크로드 7 <서안>
서*도 2018.06.04 0
이번 여행의 제목은 분명 서안~우루무치 구간의 실크로드 탐방이다 따라서 일정이 서역으로 가는 방향이라면 서안에서 출발해 우루무치로 진행하는 일정이어야 하고 반대로 서역에서 들어오는 방향이라면 우루무치에서 서안으로 이어지는 일정이어야 했다 그런데 난 서안공항을 통해 중국에 발을 들여놓았지만 서안 탐방을 빼먹고 곧장 떠나 우루무치까지 간 다음 다시 서안으로 되돌아와 마지막으로 서안을 보려한다 이유는 비행기 스케쥴이 서안으로 들어오고(IN), 서안에서 나가는(OUT) 일정이었기에 어짜피 다시 서안으로 돌아올 수밖에 없었기 때문에 생긴 일이다 우루무치의 숙소에서 아침 도시락을 받아 일찍 공항으로 간다 우루무치~서안 간 탑승권을 받고 비행시간을 보니 3시간 30분으로 생각보다 길다 난 얼핏 서안~인천 간 비행시간인 2시간 30분보다는 적게 걸릴 것이라고 여겼는데 지도를 보고서야 우루무치~서안 거리가 서안~인천 거리보다 훨씬 길다는 것을 알았으니 지난 일 주일 동안 엄청 먼 거리를 이동했음을 새삼 느끼게 된다 서안 공항에 내려 중식 후 여행 8일차의 진시황 병마용갱 관광에 나선다 서안은 섬서성의 성도로 관중평야의 한복판에 위치하였는데 전체적 모양이 닭의 형태인 중국 영토 중심이어서 북경시각의 기준이 되는 곳이다 서안은 13개 왕조 1,300여 년 동안의 수도였다 진나라 때 근교의 함양(咸陽, 현재의 서안공항 일대)을 수도로 삼았고 이어 등장한 왕조 한나라 때 `자손들이 영원히 편안하기를 바란다(欲其子孫長安)`는 소원을 담아 `장안`이라고 하였다 8세기 당나라 최전성기 때 장안은 길이 37 km 의 성곽에 거대도시로서 인구는 무려 100만에 이르렀다고 한다 시가지는 바둑판같은 110개의 방(坊)으로 구획되었고 황궁에 이르는 주작대로를 중심으로 동구와 서구로 양분되었으며 각각에 동시(東市), 서시(西市)라는 시장이 섰는데 동시는 귀족과 관료가 이용했고 서시는 오아시스를 통해 들어온 서역상인과 일반인들로 붐볐는데 서시에는 서역을 뜻하는 `호(胡)`자가 붙은 노래, 춤, 옷과 먹거리가 판을 쳤다고 한다 대도 장안의 영화는 현종 때 안녹산의 난과 당말 농민전쟁을 거치며 점점 쇠퇴했다 현재의 서안은 14세기 말 명나라 때의 이름으로 주원장 때 수도를 남경으로 정하고 서쪽은 안정되었다라는 의미로 `서안`이라 했다 병마용(兵馬俑 Terracota Army) 1974년 밀농사 농부가 우물을 파다 최초 발견되었다 중국 역사상 최초로 전국을 통일한 시황제의 무덤을 지키듯이 지하에 장대한 규모로 실물 크기의 병사, 말, 전차 등 8,000점이 넘는 병마용이 늘어서 있다 당시 황제가 죽으면 섬기던 가신이나 병사도 순사를 했는데 병사가 죽으면 국력이 쇠퇴되기에 꼭 닮은 인형을 만들어 시황제의 무덤 동쪽 1.5 km에 부장갱을 만들어 매장한 것이다 아직도 발굴 중인데 현재 전체의 1/10 정도만 발굴된 상태이다 총 4곳의 전시관으로 구성되어 있는데 병마용갱은 모든 중국인들이 한번은 보고자 하는 관광지인지라 이날도 엄청난 인파로 미어터질 지경이다 제1번갱. 보병군단으로 갱의 규모는 동서 길이 230 m, 폭 62m, 14,260 ㎡ 넓이이다 보병 6000명 중 1,000명만 볼 수 있고 5,000명은 미발굴 상태이다 모두 동쪽 방향을 향하고 섰는데 전국시대 진나라가 맨서쪽에 있었기에 이는 위협이 되는 동쪽의 나라들을 방어하는 의미이다 병마용을 대하는 순간 난 8천만 대군의 일제 사열을 받는 황제가 된 듯한 착각에 빠진다 고도로 훈련된 천하무적의 병단을 마주 대하는 듯하다 일동 경례 !!!! 일시에 내지르는 함성이 고막을 찢을듯 우렁차고 패기는 하늘을 찌른다 이 정도의 무력이라면 천하를 제패하고 남을 최고의 병단임에 확신한다... 진시황은 BC 246년 13세 어린 나이에 즉위하여 22세부터 친정을 했고 38세가 되던 BC 221년 최초 중국 통일의 위업을 이루고 50세가 되던 BC 209년 사망했다 그렇다면 지금으로부터 2,200년 전에 이런 프로젝트를 완수했었다는 말인데 정말 대단한 일이다 눈앞에 직접 보고있어도 믿기지 않을 대작이다!! 우리 역사에 2,200년 전의 유적으로 병마용에 비견될 만한 유적이 어떤 것인지.... 중국을 하늘처럼 떠받들던 조선의 유생들이 품었던 중화사상을 한심하다고만 여겨왔는데 잠간 혼랍스럽기까지 하다 1984년 4월 이곳을 방문한 미국의 레이건 대통령이 병마용 군진을 향해 큰소리로 외쳤다고 한다 " 해산 ! " 하지만 병마용은 아직도 복역 중이다 2,200년 동안이나, 초초초~~~~ 장기복무...... 흙을 구워만든 토우인데 모두 다른 얼굴이다 몇 백개도 아니고 무려 6천 개나 되는데 어찌 이렇게 !!!! 앞 3줄과 조우 맨옆쪽 1줄의 병사는 무기를 소지하지 않은 채 화살받이다 날라오는 화살을 몸으로 막아 안쪽 병사들을 보호하는 목적이다 위의 사진들은 복구된 모습들이고 발견 당시 병마용의 두상이 모두 깨져 있고 손에 든 무기가 없어졌다 이는 누군가 갱 위를 가렸던 목구조물을 불태워 파괴하고 무기를 가져갔기 때문인 것으로 추정한다 병마용에 관해서는 사마천의 사기에도 기록되어 있지 않을 정도로 절대 비밀리에 만들어졌기기 아무도 정확한 이유는 알지 못한다 항우가 홍문연에서 유방을 만났을 때 항우는 유방을 죽일 의도로 칼춤을 추게 하는데 이때 유방은 항우의 의도를 미리 알아차리고 항우한테 함양(당시의 장안)을 먼저 차지하라고 권하고 목숨을 보존한다 이렇게 하여 함양을 점령한 항우는 이전부터 진나라에 대한 감정이 좋지 않았기에 진시황 무덤을 찾아 파괴한 것이라고 추정한다 하도 생동감있게 만들어져 말이 금방이라도 뛰쳐 나올 것만 같다 제2번갱. 갱의 규모는 길이 124 m, 폭 98 m 전차병, 기마병, 석궁수, 기마병 현재도 계속 발굴중인데 규모가 너무 어마어마해 어느 세월에 끝날지 모르겠다 고급 장군은 키가 190cm 이상이다 직급에 따라 신발끝이 쳐들린 정도가 다르다 기마병과 군마 군마가 이 시기에는 아주 작은 편이었다 물론 이후 한무제 떄 서역의 우수한 천마(한혈마) 품종을 들여와 대량 번식시키기 전이었다 발견 당시의 모습인데 갑옷 등의 색깔이 선명하다 하지만 공기와 접촉하며 산화되어 색이 바래버렸고 현재 전시된 병마용에서는 볼 수 없다 제3번갱. 지휘관 참모부로 68명이 서로 마주보고 있다 제4전시관 진시황 청동마차가 전시되어 있는데 오픈카와 캠핑카 형태의 두 종류 마차를 볼 수 있다 1.5 km 떨어진 진시황릉 주변에서 출토된 것이다 진시황릉 자체는 현재 전혀 발굴을 하지 않은 상태인데 만약 발굴한다면 유장품은 아마 상상을 초월할 것이다 청동마차, 오픈카 형태 청동마차, 캠핑카 형태 청동마차 주변으로 몰려든 각국의 사람들로 인해 정말 발 디딜 틈조차 없어 전시관을 빠져나오느라 진땀을 흘렸다 진시황은 자신을 비난하는 제자백가와 자신의 뜻과 다른 사상를 적은 책을 불태우는 분서갱유(焚書坑儒)을 일으키고 자신을 스스로 황제로 칭하는 등 폭군으로서의 면도 없지 않았지만 최초로 중국을 통일하고 후대국가들의 통치기반을 정비하여 현재의 중국이 되는 밑거름을 닦았다 진시황은 통일된 진나라와 함께 영생을 꿈꾸었다 불로불사 약을 구하러 서복을 동쪽의 봉래산으로 보냈지만 서복은 끝내 돌아오지 않았다 자신이 스스로 복용한 수은에 중독되어 전국통일의 위업을 이룬지 12년만인 50세에 세상을 떠나고 만다 결국 진시황은 비록 길지 않은 생을 마감하고 땅속에 묻혔고 그가 죽고 4년만에 진나라는 멸망한다 2,200년의 세월이 흐른 후 진시황은 청동마차의 타임머신을 타고 황제의 위엄을 그대로 간직한 채 되돌아왔다 그의 주변에 구름인파로 몰려든 현대인의 뇌리속에 신화적 존재로 되살아나 그가 그토록 원했던 불멸의 영생을 누리고 있는 듯하다 진시황릉(秦始皇陵 The Emperor Qinshihuang`s Mausoleum) 중국을 최초로 통일하고 스스로를 황제라 칭했던 시황제는 38년간 70만 명을 동원해 사후에 묻힐 지하 궁전을 조성했다. 진나라의 도성이었던 셴양(咸?)을 모방해 여산 기슭에 지었는데, 총면적이 56.25㎢에 달하며 병마용 박물관에서 1.5km 떨어져 있다. 현재의 고고학 발굴 기술로는 유물을 훼손하지 않고 온전히 발굴하기 어렵다고 판단해서 발굴하지 않고 있다 진시황릉 내부는 사마천이 쓴 사기<史記>의 `시황본기`에 비교적 상세하게 묘사되어 있다. 무덤 천장에 천체를 그렸고, 바닥에는 진나라 제국의 지리를 묘사했으며, 수은을 사용해 강과 바다를 표현했다고 한다. 무덤에 매장된 진귀한 보석과 유품을 지키기 위해서 침입자가 나타나면 즉각 석궁이 발사되도록 설계했다. 무덤 입구를 영원히 비밀로 유지하기 위해서 축조 공사가 마무리되자 인부 모두를 산 채로 매장했다는 기록도 전해 온다 병마용갱에서 1.5km 떨어진 여산에 위치하고 있다 표지석 우측으로 낮은 구릉처럼 보이는 둥그스럼한 피라미드가 진시황릉이다 사마천의 기록에 진시황릉의 높이가 500척이라고 했는데 당시 1척이 22.5cm이었으니 112.5m가 되어야 한다 하지만 세월의 무게에 짓이겨져 현재 높이는 72m이다 지하 35m에 동서 길이 170m, 남북 길이 145m의 묘실이 있다 사마천의 `진시황본기`에 따르면 이 안에 자동으로 화살이 발사되게 되어있어 도굴을 못하도록 만들어졌다고 한다 또한 수은으로 하천과 바다를 만들어 쉬지 않고 흐르게 했다는 기록도 있다 회족거리 온갖 먹거리로 넘쳐난다, 왠지 나의 구미를 당기는 음식이 눈에 띄지 않을 뿐이다 서안의 숙소 대안탑(大雁塔 Giant Wild Goose Pagoda) 652년 당나라 현장법사가 인도에서 가져온 불경과 불상을 보존하기 위해 만들어졌으며 대자은사 경내에 위치하였다 대자은사는 648년 당나라 고종이 일찍 사망한 그의 어머니 문덕왕후의 명복을 빌고 어머니 은혜에 보답한다는 뜻에서 지은 절이다 높이 7층 64 m로 처음에는 5층이었지만 측천무후가 10층까지 증축하였고 이후 지진으로 현재 7층만 남았다 외부는 벽돌로 지어졌지만 내부에는 나선형 계단이 있어 올라갈 수 있는 구조이다 현장은 13세에 출가하여 불법을 공부하던 중 번역된 경전과 원본이 맞지 않는 것을 알고 27세이던 629년 진정한 깨달음을 찾아 천축(인도)으로 떠나 불경을 구해 16년만에 귀국하는데 불경을 가져오기까지의 여정을 담은 여행기가 `대당서역기`이고 이를 바탕으로 명나라 때 오승은은 `서유기`를 지었다 대안탑이라고 부르게 된 전설은 육식하는 것을 금기시하지 않던 계파의 스님에게 어느 날 고기가 떨어졌을 때 마침 하늘을 날아가는 기러기를 보며 오늘은 보살님이 우리에게 고기를 좀 주면 좋겠다고 중얼거렸다 그러자 맨선두에서 날아가던 기러기가 날개를 부러뜨려 땅바닥에 떨어졌다고 한다 놀란 스님들은 보다 더 정진하라는 보살의 계시로 알고 기러기가 떨어진 자리에 탑을 세우고 이후부터 육식을 하지 않았다고 한다 이상으로 실크로드 여행기를 마친다 이번 여행에서 난 실크로드의 극히 일부분만을 보았을 뿐이다 물론 향후 서역북로 중 천산남로, 중앙아시아,이란 등 세 번 정도 더 실크로드 여행을 생각하고 있다 여행을 떠나기 전 관련 서적 8권을 구입해 읽었고 인터넷을 통한 관련자료들도 적지 않은 시간 찾아 보았다 그런데 지난 4월 여행을 다녀온 후 막상 후기를 쓰려고 하니 어떻게 써야할 지 몰라 한동안 망설였다 들른 곳마다 유서 깊고 갈무리할 메시지가 심원하다는 것을 알기에 어설픈 후기는 남기지 않는 게 더 좋을지도 모른다고 생각했다 그러나 서툰 후기일망정 마무리를 지어야 곧 떠날 트레킹에서 가벼운 마음으로 걸을 수 있을 것만 같은 강박감을 느꼈다 사유가 얕고 붓끝이 무딘데다 서둘러 작성하느라 내용이 신통치 못함에도 이렇게 후기랍시고 올린다.....
문화역사탐방중국

실크로드 6 <우루무치>
서*도 2018.06.04 0
투루판과 우루무치의 거리는 약 200 km 이다 바람이 워낙 강한 지역이어서 시속 60km로 달리는데도 차량이 흔들거려 족히 세 시간은 걸린다 모래가 날리고 돌을 굴릴 정도의 비사주석(飛沙走石) 강풍이 불때는 시속이 90km에까지 이른다고 한다 도중 검문소에서는 승객을 하차시켜 여권심사를 받게 하는데 트집잡을 일이라도 생기면 한 시간을 기다리는 경도도 있다 중국 영토는 한반도의 40배를 넘어 960만 ㎢인데 신강위구르자치구는 중국의 가장 서북쪽에 위치하여 중국 전체의 1/6, 남한 면적의 17배가 되는 1,665,000 ㎢이며 8개 국가와 국경을 접하고 있다 신강(新疆)은 `새로 얻는 강역`이란 의미이다 즉 중국영토가 아니었지만 정벌에 의해 새로운 영토로 편입된 위구르족의 땅이었기에 티벳트와 함께 분리독립운동이 일어나곤 하는 지역이다 1961년 란주와 우루무치를 잇는 란신 철도(蘭新鐵道)의 개설과 한족 이주정책의 영향으로 현재는 위구르족에 비한 한족의 비율이 계속 증가하는 상태이다 신강의 `강(疆)`는 신강의 지리를 상징적으로 잘 나타내고 있다 <위성 사진> 우루무치(??木?, Urumqi)는 몽골어로 `아름다운 초원`이라는 의미이다 천산산맥의 북쪽이자 중가리아 분지의 남쪽에 위치한 교통의 요충지로 고대 실크로드 천산북로상의 오아시스였고 한때 동투르키스탄 공화국(1944-1949)의 수도였다 인구는 약 80만 명으로 신강위구르자치구의 구도이다 해발 평균 800 m이고 연강수량 273 mm로 건조한 대륙성 스텝기후이고 위치적으로 세계에서 바다가 가장 먼 대도시로 4대양에서 가장 가까운 거리가 2,300 km이다 우루무치는 연평균 기온이 6.4도인데 날씨가 흐려있으니 다소 싸늘하기까지 하다 삼겹살 굽는 불판같이 지글대던 투루판의 더위는 온데간데 없고 외투를 걸쳐야할 상황이다 천산천지(天山天池 Heavenly Lake of Tianshan)) 천산천지(텐산텐츠)는 우루무치 제일의 관광지로서 시내에서 북동쪽 97 km에 있으며 천산산맥의 동쪽 제일 높은 박격달봉(博格達峰 보그다봉, 5445m)의 산허리 해발 1,910m에 위치하였는데 호수 주변의 숲과 비취색의 물빛이 조화를 이뤄 가히 하늘의 연못이라 할 만큼 아름다운 호수이다 세계자연유산, 국가5A급풍경구로 길이 3.4km, 폭 1.5km이며, 최고 수심 105m 백두산 천지의 2/3 정도 크기로 시원하고 광활한 아름다움을 간직한 호수이다 천산천지는 우루무치 도심에서 약 2시간 30분 거리이다 천산천지 입구에서 환보차를 타기까지 여권검사를 포함해 검문이을 세 번이나 한다 이건 해도 너무 한다는 느낌이 든다 환보차를 20여 분 타고 다시 전동차로 갈아타고 가서야 천산천지 앞에 도착한다 투루판에서 우루무치로 올 동안 달리는 버스 앞유리에 빗발이 조금씩 흩날리기는 했지만 설마했다 천산천지에 이르러 전동차를 내리니 웬걸 1,900m의 고지대여서인지 운무가 잔득 끼였고 기온도 뚝 떨어져 겨울 날씨같은데 비까지 제법 주적거린다 더구나 천산천지를 둘러보는 유람선 운항마저 중단되어있다 투루판에서 여섯 시간을 달려 천산천지를 보러왔건만 이건 완전 김빠지는 상황이다 천산천지의 원래 이름은 요지(瑤池)였다 크기는 백두산 천지보다는 작으며 호수의 물은 만년설이 녹은 물이 고여 만들어진 빙적호이다 바자르(Bazar) 바자르는 이슬림권의 전통시장으로 지붕이 있는 것을 말한다 예로부터 `삶에 지친 사람은 시장으로 가라`고 했다 재래시장은 그 지역의 삶과 문화를 단적으로 보여주는 곳이다 하지만 위구르족 시장 탐방은 저녁 공연 시간에 쫒겨 제대로 둘러보지도 못하고 떠나야 했다 위구르족 전통공연
문화역사탐방중국

실크로드 5 <투루판>
서*도 2018.06.04 0
선선역, 아직 어둠이 짙은 새벽 5 : 40 선선역에 내려 역광장을 벗어나려는데 출구가 봉해져 있다 삼엄한 경찰의 검문을 받지 않고는 바리게이트를 빠져나갈 수 없도록 되어있다 신강위구루자치구의 땅에 들어섰음을 실감하는 순간이다 경찰 검문은 도로, 호텔, 식당 등 곳곳에서 정말 성가실 정도로 이어지는데 이는 위구르족의 분리독립운동은 절대로 허용하지 않겠다는 중국 당국의 강력대응이다 쿠무타크 사막(庫木搭格沙漠 Kumutag Desert) 타클라마칸 사막의 동쪽끝에 위치하였고 세계에서 유일하게 도시(선선,?善)와 연결된 사막이다 역사적으로 실크로드의 일부로서 동서문화 교류의 중요한 위치를 차지한 곳이다 현재 사막공원으로 조성되어 있으며 세계에서 가장 큰 쌍봉낙타 보호구역이기도 하다 사막화현상이 날로 심각해지는 오늘날 신기하게도 녹불퇴 사부진(綠不退沙不進)의 사막화 정체를 보여 인접한 선선 도시에 전혀 폐해를 끼치지 않고 있다 전설에 의하면 이곳에 있었던 고대 누란(樓蘭)왕국이 사막에 휩쓸려갈 때 누란의 공주가 자신이 인어가 되어 쿠무타크 사막에 영혼을 바칠 테니 왕국을 지켜달라고 소원하여 그 뜻이 이루어진 것이라고 전한다 어둠 속의 선선역을 빠져나와 쿠무타크 사막에 도착하니 아직 해도 뜨지 않았고 당연 개장 전이다 사전 예약한 직원을 전화로 부르니 스쿠터를 타고 달려나오는데 잠이 덜 깬 표정이다 오늘 쿠무타크 사막에서 기대하는 것은 사막짚차를 타고 얼마나 신나게 달려보느냐가 주관심사이다 사실 사막의 경관이야 나미브 사막을 보고나니 다른 사막은 좀 시큰둥하기 때문이다 과거 나미브 사막에서 짚차를 타본 적은 있지만 보다 스릴감있는 주행의 맛을 즐기고 싶은 것이다 쌍봉낙타 형태의 정문 사막 짚차들 누란 왕국은 서역에 존재했던 36개 소국 중에 가장 번성했던 왕국 중의 하나였다 모래 속에 매몰되어 오래 동안 흔적조차 없어 묘연했었는데 1900년 스웨덴 탐험가 스벤헤딘(Sven Anders Hedin)에 의해 최초로 발굴되었다 드라이버 옆자리에 앉아 속도를 좀더 올려달라고 부탁했지만 동승자 중에 겁이 많은 분이 계셔서 어쩔 수 없었다 사구를 올라갈 때는 뒤집힐 듯하고 내려올 때는 내리꽂히는 맛으로 타야 제맛인데........ 폭풍이 몰아치지 않아도 사막에는 언제나 성난 파도의 물결이 일렁인다 일출이 시작되면 햇살을 받는 쪽과 받지 못하는 쪽의 경계는 서로 등을 맞대고 극명히 갈린다 난 금수저, 넌 흙수저 사막 바로 곁에 선선 도시가 보인다 사막의 모래가 도시로 넘어올 것처럼 보이는데도 그렇지 않다고 하니 신기한 일이다 자연현상에는 인간이 잘 이해자지 못하는 부분이 아직 너무 많다 투루판(吐魯番) 투루판은 `움푹 들어간 곳`이란 의미로 즉 투루판이 부니지형이란 말이다 15-16세기 이 지역에서 세력을 떨쳤던 투루판국과 그 도성의 이름에서 유래했다 지형적 특징은 고온, 건조, 강풍의 세 가지인데 그래서 예로부터 화주(火州, 불의 땅), 사주(沙州, 모래의 땅), 풍주(風州, 바람의 땅)이라고 불렀다 여름 평균 기온이 40도 이상으로 불타는 사막의 오아시스이다 천산남로와 천산북로의 분기점으로 실크로드의 요충지이며 주민 대부분은 이슬람을 믿는다 연간 강수량이 16 mm인데 분지 지형으로 가장 낮은 곳인 아이딩(艾丁湖) 호수의 해발은 -154m로 세계에서 가장 낮은 사해(-392m)에 버금가는데 아시아의 우물이라고도 불린다 쿠무타크 사막 짚차를 탄 후 호텔 부페에서 아침을 먹고 이후 약 3시간 거리의 투루판으로 이동한다 불의 도시 투루판에 들어서니 역시 아직 사월임에도 열기가 후끈하다 달리는 차창 밖으로는 포도밭이 끝없이 펼쳐져 있다 투루판은 비가 거의 오지 않는 건조한 날씨에 지열이 높아 과일의 당도가 아주 높다 포도와 하미과의 당도는 세계 최고 수준을 자랑한다 화염산(火焰山) 투르판 분지의 산으로 동서 길이 98 km, 너비 9 km, 정상의 해발고도는 831.7 m로 옆으로 비스듬히 달리는 단층의 산이다 적갈색의 화염산이 햇볕을 받아 뜨거운 기류를 위로 보내는데 그 모양이 마치 붉은 산이 활활 타오르는 듯하여 화염산이라고 한다 주변은 높은 산들로 에워싸이고 지형은 분지이니 태양열이 주위로 빠져나가지 못해 더울 수밖에 없다 한여름 낮기온은 보통 50도를 약간 밑돌며 지열까지 합쳐 최고 83.5도까지 올라간 기록이 있다 연평균 강우량 16.6 mm밖에 안 되는데 증발량은 2,800 mm나 되기에 이곳을 불의 땅, 화주(火州)라 불렀다 강우량과 증발량의 차이가 거진 -3,000이면 어떤 동물과 식물도 살지 못하고 모두 타죽어버릴 것이다 하지만 카레즈로 불리는 지하관개시설이 척박한 불모지의 땅을 생존 가능을 넘어 옥토의 땅으로 변화시겼다 서유기의 등장인물상, 화염산은 16세기 명나라 시대에 나온 소설 서유기의 삼장법사에 의해 지어진 이름이다 삼장법사는 손오공 등을 데리고 불경을 가지러 인도에 가는 도중 서역에서 거대한 화염산을 만나게 되고 손오공이 우마왕의 아내 나찰녀의 보물인 파초선(芭蕉扇)을 빌려 불을 끄고 간신히 지나가게 된다 베제크리크(柏孜克里克 Bezeklik) 베제크리크(바이쯔커리커)는 위구르어로 `아름답게 꾸민 집`이란 의미이다 일명 `천불동`으로 화염산 벼랑 아래 위치하고 있다 6세기 고창국 시대부터 7세기 당나라, 13세기 원나라를 거치며 총 83개의 불교석굴사원이 조성되었다 전성기는 10세기 전후의 서위구르왕국 시대이다 이후 이슬람이 들어오며 파괴되기 시작했다 베제크리크는 화염산 기슭 절벽 바위에 형성되었는데 아래로는 무토우(Mutou)강이 흐르고 강옆으로 실크로드가 이어진다 3층 구조로 형성되었다 1층은 스님 및 대상들의 숙소 2층은 석굴 사원 3층은 불탑 조성 돈황 막고굴도 천불동이지만 베제크리크도 천불동이다 천불동은 고유명사라기 보다 석굴이 많은 것을 가르키는 말이다 무토우강 옆으로 이어지는 실크로드는 새롭게 단장되어 있고 1층 숙소는 파괴된 형태로 남아 있다 베제크리크는 당나라와 위구르 왕국의 양대에 걸쳐 영화를 누렸다 하지만 두 번의 수난을 겪게 되는데 첫번째는 11세기 이슬람의 서역 침범 때이고 두번째는 20세기 초 탐험가들에 의해서 이다 사진 촬영은 막고굴에서처럼 절대금지이다 물론 도촬의 사진이다 이슬람의 파괴 흔적이 너무나 역역하다 이슬람은 우상를 신봉하지 않는다 따라서 이슬람 사원 내부에는 불교의 부처나 기독교의 예수상과 같은 형상예술의 흔적이 전혀 없다 그들은 이교도의 우상이 자기를 쳐다보면 저주를 받는다고 믿어 이곳 불상의 눈을 일일이 파내거나 진흙으로 덧칠을 해 훼손시켜 놓았다 1902년부터 1914년까지 독일은 네 차례에 걸쳐 탐험대라는 이름으로 투루판에 왔다 폰 르콕(A.von Le Coq)과 그륀베델(A. Greenwedel)은 약 300여 상자 분량의 벽화를 면도칼로 도려내듯 통째로 뜯어 가져가 베를린 박물관에 두었는데 제2차 세계대전 때 폭격으로 상당수가 사라졌다 일본의 오타니가 가져간 유물들 중 상당량은 한국의 중앙박물관 중앙아시아관에 남겨져 있고 또한 한때 중국을 공포로 몰아넣었던 홍위병의 난동도 문명파괴를 저질렀다 이렇듯 베제크리크 석굴은 문명을 외치는 현대인에 의해서 이중 삼중으로 인위적인 파괴를 당해 `아름답게 꾸민 집`이란 의미의 베제크리크는 현재 텅빈 헛간으로 변했다 이슬람의 훼손, 부처의 눈을 파내고 진흙으로 덧칠을 했다 <자료사진 1> 9굴의 위구르 왕자들, 베제크리크 천불동의 전성기는 서위구르왕국 시대(10-13세기)인데 현재 남아있는 벽화들도 대부분 이 시기에 만들어진 것이다 <자료사진 2> 20굴에서 독일의 폰 르콕이 예리하게 절단해 가져갔는데 칼자국 흔적이 뚜렸하다 위구르족, 아시아계통과는 전혀 달라 서양인처럼 보인다 아스타나 고분군(阿斯塔那古墓 Astana Acient Tombs) 고창국이 6 km 떨어진 곳에 위치했는데 이곳은 당나라 시대 고창국의 한족 공동묘지였다 최고 273년부터 최근 778년까지 약 오백년 동안 만들어진 456기의 무덤이 발굴되었다 당시의 정치, 경제, 사상, 문화와 관련된 다양한 유물이 출토되었는데 무게로 총 6톤이 넘는 2,700여건의 문서가 출토되어 문명의 집합장으로 평가되고 있다 이중 일본의 오타니가 가져간 것들중의 일부는 한국의 중앙박물관에 남아있다 복희(伏羲)와 여와(女蝸)상. 복희와 여와는 중국의 신화 전설에 나오는 인류의 시조로서 원래 오빠, 누이동생 사이였지만 이들의 혼인에 의해 인류가 탄생되었다고 한다 복희는 측량을 위한 곡척(曲尺)을 들고 여와는 가위를 든 형태로 서로 몸을 뱀처럼 꼬고 있는 모습으로 묘사되는데 음양이 조화를 이루어 천지만물이 새롭게 탄생한다는 의미이다 <자료사진> 40호 고분에서 명주천에 그려진 복희여와도는 일본의 오타니에 의해 출토되었는데 현재 한국의 중앙박물관에 있다 무덤은 평지에 만들어졌다 가파르지 않은 사면을 약 5m 정도 내려가면 묘실이 나오는 구조이다 발견된 무덤이 273-778년 사이에 만들어진 것이라고 하니 평균잡아 약 1,500년은 되었다 역시 공기가 너무 건조해 부패되지 않고 남은 것이다 나는 신기한 마음에 바라보지만 한편으로 이 미라는 죽어서도 남의 구경거리가 되었다 사람들이 수시로 들락거리니 잠자리가 시끄러워 인간으로서 최후의 휴식인 영면도 제대로 누리지 못하고 있다 팔자가 참 기구하다 만약 DNA를 추출해 현대의학의 복제기술로 다시 태어난다면 아마 제일 먼저 할 말이 " 방문 좀 닫아라, 잠 좀 자자 " 일 것 같다 216호 분묘 유교의 윤리적 가르침을 풀이한 6첩 병풍도로 가운데 4첩은 공자묘에서 볼 수 있는 성인도로서 각각 옥인(玉人), 금인(金人). 석인(石人), 목인(木人)이라는 글자가 등과 가슴에 새겨져 있다 옥인은 청렴결백을, 입을 삼중으로 봉한 금인은 언행신중을, 석인은 돌처럼 결심이 굳어 흔들리지 않는 결심부동을, 목인은 거짓없이 바른 무위정직을 뜻한다고 한다 고창 고성(高昌故城 Gaochang Ruins) 투루판 동쪽 45km 지점에 자리한 실크로드 최대 유적지이다 성의 둘레는 5.4km, 높이 11.5 m, 면적은 220만 ㎢이고 고성은 외성, 내성, 궁성으로 나뉜다 기원전 1세기 때 세워졌으며 초기에는 `고창벽'이라 불렀으며 실크로드의 중요 경유지였다 460년 한민족 국문태(國文泰)에 의해 고창왕국이 건립되었으나 640년 당나라에 의해 멸망했다 이후 당나라가 멸망 후 9세기 중후반 위구르인이 위구르고창왕국을 세웠는데 13세기 중엽 몽골 유목민족의 침입으로 완전히 멸망하였다 고창고성 입구에 설치된 현장법사(602-664)의 조각상 국외여행이 금지되던 시절이었던 629년, 27세의 현장은 불경을 구하러 인도에 가기 위해 비밀여행을 떠난다 당나라 장안을 몰래 빠져나와 6개월만에 고창고성에 도달했을 때 국문태 국왕이 직접 환영을 나와 맞았다 현장은 약 1개월을 머물며 고창왕에게 불법을 강의한 후 다시 떠나려 하자 국왕은 극구만류했다 국왕과 형제의 의를 맺고 귀국 시 꼭 다시 들려 3년을 머물 것을 약속한 후 겨우 다시 길을 떠나는데 국왕의 후원에 힘입어 무사히 인도에 이른다 13년 후 귀국길에 현장이 고창국을 다시 들렀을 때는 실크로드를 지배하려는 당나라에 의해 멸망했고 국왕은 이미 이승 사람이 아니었다 성 둘레는 5.44 km인데 관람은 전동차를 타고 이동하며 둘러보게된다 당의 장안과 유사한 배치였고 성내 인구는 3만 명이었는데 이중 3천 명이 승려였다고 한다 이슬람 사원의 미나렛(minaret) 미나렛이 보인다는 것은 불교 왕국이 멸망하고 이슬람화되었다는 의미이다 실크로드가 가장 번성했던 시절은 전성기 당나라 때이다 당나라의 서역지배에 지대한 공헌을 한 사람이 고구려 후손 고선지(高仙芝) 장군이다 668년 고구려 멸망 후 당은 고구려 유민들의 반란을 막기 위해 유민들을 서역으로 이주시킨다 이렇게 하여 서역으로 오게 된 고선지는 아버지 고사계(高舍鷄) 장군의 뒤를 이어 721년 스무 살의 나이에 당나라의 서역 지배 거점이던 안서도호부의 장수가 된다 고선지는 토번국(현 티베트)을 격파하고 파미르 고원을 넘는 등 수차례의 원정을 통해 영토를 타클라마칸 사막 서쪽으로 확장시켰다 하지만 마지막 4차 원정이었던 탈라스 전투에서 2만 4천의 연합군을 이끌고 10만의 이슬람 대군과 싸웠지만 연합군의 배신으로 패하고 만다 이후 당나라는 서역의 지배를 서서히 잃게 되고 서역의 이슬람화는 이후 당나라의 멸망과 함께 가속화된다 장안으로 돌아온 고선지는 현종 때 일어난 안록산의 난을 평정하러 나섰지만 환관의 모함에 의해 죽임을 당하고 만다 당 현종이 환관보다 고선지를 더 믿었더라면 양귀비와의 사랑도, 당나라의 운명도 더 오래 유지되었을 텐데..... ? 이슬람, 마니교, 경교(기독교의 네스토리우스파) 등은 투루판을 넘어 더 동쪽으로 전해지지 못하고 또한 중국의 유교도 투루판을 넘어 서역으로 전해지지 못한다 오직 불교만이 인도에서 투루판을 넘어 중국 전체로의 동전(東傳)에 성공한다 왜 그랬을까? 예민한 문제여서 생략................. 대불사(大佛寺), 투루판의 열기에 지쳐 걷기를 포기하고 그늘만 찾았다 현장법사가 설법을 펼치던 곳, 현장이 설법을 위해 제단에 오를 때 국왕은 자신이 엎드려 자기의 등을 밟고 올라갈 수 있게 했다고 한다 고창고성 관람을 마치고 나오는데 벽면에 쓰인 글귀가 눈에 띈다 ` People of all nationalities shall embrace tightly just like pomegranite seed ` 모든 종족이 석류 씨앗처럼 서로 단단히 껴안고 뭉쳐야 한다는 의미이다 중국은 한족과 56 소수민족으로 이루어진 국가인데 중국 당국이 신강위구르 지역의 분리독립운동에 대해 신경을 곤두세우고 있다는 반증이다 중국은 절대 신강위구르의 분리독립을 허용하지 않을 것이다 초행인 외국인의 눈에까지 곳곳에 포진한 서슬퍼런 경찰력은 공포스러울 정도였다 석유, 석탄, 가스 및 희토류 등 엄청난 지하자원의 보고인데 포기할 리가 없는 것이다 소공탑(蘇公塔 Emin Minaret) 신강위구르 지역에서 현존하는 이슬람 최대의 고탑으로 1,777년 청나라 건륭제 때 건립되었다 투루판의 군왕 소래만(蘇來滿)이 자신의 아버지 액민화탁(額敏和卓 1694-1777)을 위하여 세운 탑이다 전통 이슬람 양식과 위구르 건축양식이 복합된 원추형의 탑으로 전체 높이는 44 m이고, 기부의 지름은 10 m이다 탑신은 벽돌을 쌓아 만들었고 외벽에 꽃무늬 도안을 장식하여 화려하면서도 장엄한 느낌을 준다 탑 안에는 벽돌로 쌓은 나선형 계단이 있으며 이를 통해 탑 꼭대기에 올라가 주변 경관을 감상할 수 있다 액민화탁 조각상 액민화탁(1694-1777)이 투루판 지역을 다스리고 있을 때 청나라가 침공하자 액민화탁은 승산이 없음을 알고 청나라에 항복하고 충성을 맹세한다 그는 청의 장군이 되어 옛 고국인 준가리아 제국을 점령하는데 큰 공을 세운다 1,760년 청의 건륭황제는 보은으로 액민화탁에게 투루판을 대대로 다스릴 수 있는 군왕 권한을 부여한다 이에 대해 그의 아들 술레이만((蘇來滿)이 청에 감사를 표하고 아버지 액민화탁의 공을 알리기 위해 소공탑을 세운 것이다 액민화탁은 중국의 입장에서는 중국의 정벌에 기여한 명장으로 추앙받을 일이지만 위구르족 입장에서는 민족을 배반한 매국노인 셈이다 소공탑과 모스크 투루판 소공탑은 실크로드를 지나는 대상들에게 `사막의 등대`였다 카레즈(坎?井 karez) 카레즈는 위구르어로 우물을 의미하며 지하수와 우물을 결합한 인수(引水)관개시설이다 카레즈의 기원은 기원전 700년 경 이란의 동부 사막지대로 추정되는데 조로아스터교의 전파와 더불어 신강위구르지역으로 전파되었다 카레즈 박물관, 카레즈가 어떻게 만들어졌는지를 보여주는 축소 모형도인데 1. 우측의 천산산맥의 눈 녹은 물이 파란색의 지하수가 되어 투루판 분지의 저지대로 흐르는데 2. 지하수로(검정 가로선)를 파서 지하수와 연결하여 물이 흐르게 한 다음 3. 마지막으로 지상에서 우물을 파서 사용하는 방식이다 카레즈는 중국 삼대 공정 중의 하나로 카레즈를 모두 연결하면 5,000 km이다 삼대공정은 1. 만리장성 2. 카레즈 3. 경항대운하 : 수 문제 때 만들어진 북경에서 항주까지 3,200 km에 이르는 운하 투루판 지역에 1,100여 갈래의 카레즈가 있다고 한다 투루판은 연강우량 16 mm 밖에 안되는데 비해 분지 지형으로 워낙 더워 증발량은 무려 3,000 mm이다 투루판은 위치적으로 메마르고 척박하기로 악명이 높은 죽음의 타클라마칸 사막의 북동쪽에 있다 만약 카레즈를 지상에 만들었다면 뜨거운 열기로 인해 물은 이내 증발해버릴 뿐더러 사막속으로 스며들어 사라져버릴 것이다 따라서 지하의 관개시설은 증발을 막고 누수를 막기 위한 최선의 방법이다 카레즈가 없었다면 투루판의 명물 포도와 하미 농사는 불가능한 일이었다 또한 카레즈가 있었기에 투루판이 실크로드 상의 요충지 오아시스가 될 수 있었던 것이다 카레즈는 불모의 사막을 옥토로 바꾼 인간의 지혜와 끈기의 산물이다 정향정(定向?) 지하의 어두운 곳에서 카레즈를 연결할 때 사용한 것으로 불빛의 직진성을 이용해 빛이 비치는 방향을 따라 정확하게 수로를 뚫는데 사용한 도구이다 카레즈를 만드는 과정을 보여주는 것인데 이렇게 지하의 비좁은 곳에서 5,000 km를 뚫은 의지와 끈기가 정말 대단한 일이다 카레즈 박물관에서 지하로 내려가 본 실제 사용 중인 카레즈의 모습 임칙서(林則徐), 영국이 차 수입 등으로 청나라와의 무역에서 발생하는 적자를 해소하기 위해 중국에 아편을 밀수출했다 아편이 급속도로 퍼지고 중독자가 늘어나자 청의 사회, 경제는 심각한 지경에 이르렀다 이에 임칙서가 아편몰수와 수입금지라는 강경책을 쓰자 양국과의 갈등은 극에 달했다 1840년 영국은 아편전쟁을 일으켰고 청이 전쟁에 패하고 책임을 물어 임칙서는 신강으로 좌천되었다 임칙서가 신강에 부임한 후 카레즈는 더욱 확충되었다 기온이 높은 반면 습도가 낮아 한여름일망정 그늘에만 들어가면 더운 기운이 그렇게 심한 줄 못 느낀다 집의 옥상이든 길가이든 침대를 놓아두어 수면을 취하기도 하고 쉬기도 한다 위구르족은 춤과 노래를 좋아하고 즐기는 민족이어서 손님 접대 및 경사에는 춤과 노래가 빠지는 법이 없다 포도밭 가정마다 옥상에 건조장이 있을 만큼 건포도를 생산을 많이 한다 건포도의 종류도 다양하고 맛과 효능도 제각각이다 4월 말의 투루판의 더위는 한국의 한여름과 별반 차이가 없을 정도이다 벌겋게 단 철판같은 하늘엔 죄다 타버렸는지 구름 한 점조차 없다 이글거리는 태양은 투루판의 푹 꺼진 분지 안에 사람을 몰아넣고 열기로 태워죽일 듯한 기세이다 이날 난 여행 피로도 겹쳤지만 돌아다니느라 더위에 지쳐 반쯤 넋이 나갔다 호텔 정문의 검문검색, 사람은 물론 소지품도 검사한다 경비원 옆쪽에 몽둥이를 잔득 쌓아놓았는데 여기서 허튼짓하면 골로 가니 알아서 행동하란 것이다
문화역사탐방중국

실크로드 4 <돈황>
서*도 2018.06.04 0
돈황을 중국학자들은 `인후`에 비교한다 하서회랑을 거쳐 몰려드는 동방문물이 이곳을 지나면 몇갈래의 길로 갈라져 시원스레 빠져나가고 반대로 그 길들을 거쳐 들어오는 서역의 문물은 이곳을 지나서야 동방으로 전해지기에 그렇게 부른다고 한다 따라서 돈황은 지정학적으로나 문명교류사적으로 동서문명의 `보물고`, `미술관`, `사막의 대화랑` 등의 상징적 이름으로 불려진다 명사산(鳴沙山, Mingsha Shan) 바람이 불면 모래들이 구르며 나는 소리가 마치 울음소리 같다고 하여 명사산(밍샤산)이다 오래 전 이곳이 비옥한 오아시스였던 시절 이곳을 서로 차지하려는 군대간에 전투가 벌어졌는데 이때 마침 일어난 모래 폭풍에 양쪽 군대의 병사와 말들이 파묻혀 그들이 싸우는 소리라고도 하고 파묻힌 병사들이 우는 소리라고도 전한다 소리의 실제 원인은 모래 입자들의 마찰, 정전기 및 울림현상 등으로 추정된다 둔황 도심에서 약 5 km 떨어진 곳에 위치하였고 신기하게도 모래가 둔황시내로는 날려오지 않는다고 한다 높이 175m, 길이 40 km, 폭 20 km의 크기이다 입구에서 먼저 전동차를 타고 잠간 이동한다 낙타 타기 체험, 메르스(중동호흡기증후군)가 여기에 발생한다고 해도 아마 난 낙타를 타보려했을 것이다 다행히 이곳에서 그런 질병의 발생 보고가 있었다는 이야기는 들어보지 못했다 이 정도도 못 탈 정도로 간이 작다면 비행기 떨어질까봐 아예 여행을 나서지도 않았을 것이다 타는 것이라면 사족을 못쓰니 당연 타봐야 할 일이다 여기 낙타는 죄다 혹이 두 개인 쌍봉 낙타인데 두 혹 사이에 놓인 안장 위에 앉았지만 착지감이 그렇게 편하지만은 않았다 낙타의 등뼈가 꽤 뾰족하게 튀어올라와 있어 안장이 없다면 회음부가 찔렸거나 찰과상이라도 입었을 것이다 주황색의 덧신 사용료가 20위안이다 사막에서의 덧신 착용은 필수라는 것을 이미 실감했기에 아마 곱절을 달라고 해도 사용했을 것이다 과거 아프리카 나미브 사막에서 양말을 신발 위에 덧신처럼 신었음에도 불구하고 잔모래가 신발 속으로 한웅큼 들어갔는데 아무리 털어도 제거가 되지 않았고 이후 근 1년 동안은 신발을 빨 때마다 모래가 계속 나왔었다 ` 낙타는 사막의 배이다 ` 사막이 바다라면 낙타는 사막을 건너는 데 없어서는 안 될 배임에 틀림없다 낙타는 발바닥이 넓어 발이 모래에 잘 빠지지 않고 무거운 짐을 싣고도 잘 걸을 수 있다 그러기에 사막 지대를 통과해야했던 과거의 실크로드 대상들에게 있어 낙타는 필수 동행이 될 수밖에 없었다 낙타에서 내려 사구 정상을 향해 올라간다 전망을 즐기러 가는 올라가는 사람 등 제각각의 이유가 있겠지만 나의 목적은 모래 썰매를 타기 위함이다 썰매 1회 사용료가 20 위안이었는데 사구의 경사가 가파르지 않을뿐더러 길이도 짧아 괜히 입맛만 버렸다 낙타를 타고내릴 때 약간의 주의가 필요하다 낙타가 앉은 상태에서 등에 올라타는 건 문제가 없지만 낙탁가 일어설 때 뒷발부터 일어나는데 낙타 다리가 워낙 길다보니 올라앉은 몸이 앞으로 확 쏠리며 꼬꾸라져 처빡힐 듯하고 앞발이 일어설 때는 몸이 다시 한번 뒷쪽으로 휘청거려 고삐를 꼭 잡고 있어야 한다 뭐 떨어져봐야 모래에 쳐박히는데 죽기야 하겠느냐만은..... 졸리운 건지 나른한 건지 하품을 늘어지게 하는데 이 녀석들 치아 관리가 될 턱이 없지만 잇똥(치석)이 잔득 끼여있다 냄새를 맡아보지 않았지만 입냄새가 고약할 것 같다 내가 탄 낙타를 끄는 젊은 여성 마부, 말이 아니고 낙타이니 타부(駝婦)라고 해야할 것 같다 월아천(月牙泉, Yueyaquan) 월아천(웨야취안)은 명사산 자락에 있는 초승달 모양의 호수로 한대부터 둔황 팔경의 하나로 불렸다 전설에 의하면 돈황이 갑자기 황량한 사막으로 변하자 선녀가 슬퍼하며 눈물을 흘렸고 이 눈물이 샘을 이루었다고 전해진다 현재 사막화의 진행으로 월아천의 크기 및 수심이 이전보다 줄어들고 있는 실정이다 하지만 사구들 한가운데 위치했고 이 지역의 강우량이 겨우 50 mm인데 반해 증발량은 2,400 mm임에도 불구하고 여태 한 번도 마른 적이 없다는 점은 신기한 일이다 월아천의 발원지는 돈황 남쪽에 솟아있는 곤륜산맥의 눈 녹은 물이 당하라는 이름의 강으로 흐르는데 이 물이 지하로 흘러 비교적 저지대인 이곳에서 솟아나는 것이다 둔황시 서남쪽 5 km 지점에 위치하였으며 남북 길이 100m, 동서 폭 25 m의 크기이다 육조부터 당나라, 송나라까지 수백년 동안 돈황 지역에 가장 번창했던 2개 종교는 불교와 도교였다 막고굴이 돈황의 불교성지였다면 월아천은 돈황의 도교성지였다 드라마 `선덕여왕`의 사막 오아시스 장면이 촬영된 곳이기도 하다 월아천의 전경을 제대로 보려면 사구의 정상에 올라 아래로 내려봐야 한다 사막 경사면을 오를 때 한 발짝 오르면 반 발짝은 뒤로 밀리고 푹푹 빠져 같은 높이의 산을 오를 때보다 곱절의 힘이 든다 이곳엔 나무를 사다리 형태로 연결해 경사면에 깔아두었기에 오르기가 훨씬 수월했다 타인의 돈을 빼먹는데는 이골이 난 왕서방이 어찌 사용료를 받지 않는지 의아했다.... 모습이 초승달 모양처럼 생겼다고 하여 월아천이라고 하나 보는 사람의 시각에 따라 미사여구를 보태어 아름다운 여인의의 매혹적인 눈을 닮았다고, 뇌쇄적 관능미로 애를 태우게 하는 미인의 달콤촉촉한 입술을 닮았다고도 할 수 있을 풍경이다 산은 호수로 인하여 보다 더 아름답고 호수는 산으로 인하여 더 유명한 것이다 저녁 일몰 때의 풍경이 아주 아름답다고 들었지마 일정이 빠듯해 갈 길이 바쁘니 아쉬움이 남는다 이곳 사구의 높이는 결코 낮아지지 않는다고 한다 바람이 불면 모래가 날려가고 사람이 오르내리며 쓸려내려가니 높이가 점점 낮아질 것 같지만 밤이면 월아천의 증발로 냉각된 공기가 밤 동안에 상승하며 모래를 끌어올리기 때문이다 " 사막이 아름다운 것은 어딘가에 샘을 감추고 있기 때문이야 " 생텍쥐페리가 `어린왕자`에서 한 말이다 생텍쥐페리는 그의 마지막 비행 전 과연 이곳을 방문한 적이 있었을까? 비록 그런적이 없다할지라도 월아천의 아름다움은 그가 소설 속에서 한 말이 진실임을 여실히 증명하고 있다 점심 식사로 나온 낙타발 요리 딱 한 점 먹어봤는데 약간 쫄깃한 맛이었다 돈황 막고굴(莫高窟 Mogao Grottoes) 일명 천불동(天佛洞)로 불리며 실크로드의 요충지 돈황의 도심에서 25 km 떨어진 명사산의 동쪽 기슭 절벽에 남북으로 약 1.8 km에 걸쳐 조성된 석굴군이다 1,100여 년의 기간 동안에 걸쳐 만들어진 492개의 석굴, 조각 및 벽화들이 건조한 사막에 존재했던 까닭에 잘 보존될 수 있었으며 1,987년 세계문화유산으로 등재되었다 각 석굴마다 빈틈없이 그려진 벽화들은 불교미술의 뿌리로 일컬어질 정도여서 `세계에서 가장 풍부한 미술관 중의 하나`, 세계 최대의 화랑`, `사막의 위대한 미술관` 등으로 일컬어 진다 장경동이라 불려지는 제17굴은 송대까지의 경전, 회화 및 문서가 보관되어 있던 곳으로 혜초의 왕오천축국전도 바로 이곳 제17굴에서 발견되었다 막고굴은 보고싶다고 바로 볼 수는 없다 먼저 영상관에서 약 50분 동안 관련 영상을 시청해야만 한다 영상물의 내용은 막고굴이 만들어진 과정 및 막고굴 내부 모습을 담은 영상 등 2편이다 막고굴에서의 사진 촬영은 일절 금지이다 영상관에서마저도..... 영상관람이 끝나면 대기하고 있는 환보차를 타고 막고굴로 이동한다 이동 시간 약 20분 정도의 거리에 막고굴이 있다 명사산 동쪽 모래가 굳어져 만들어진 역암의 절벽면에 막고굴이 벌집모양으로 보인다 돈황 석굴이 만들어지기 시작한 것은 366년 락준(樂?)이란 승려가 이곳을 지나치다 밝은 빛이 비치며 그 속에 수많은 부처님상이 나타나는 것을 보고 석굴을 최초로 만들기 시작했다 돈황 석굴은 왕모래가 진흙 등과 섞여 이루어진 역암이어서 불상을 조각할 수 없고 그림을 그릴 수도 없다 그래서 벽면에 흙을 발라 벽화를 그렸고 강바닥에서 채취한 흙을 이겨 불상을 조성했다 흙으로 만든 소상은 나무골재에 풀새끼를 묶고 강바닥에 침전된 고운 점토를 삼베나 모래 등과 섞어 형상을 만들고 이 위를 백토로 마감한 뒤 색채나 금박을 입혀 아름다운 상을 만든 목태니소가 대부분이다 석굴은 철저한 관리하에 있다 모든 석굴의 입구는 자물쇠로 단단히 잠겨있어 아무렇게나 들어가 볼 수 없다 열쇠를 지닌 안내인의 지도하에서만 가능한데 그것도 일부만 제한적으로 볼 수 있고 관람시간은 대략 1시간 30분 정도 소요된다 사진 촬영은 물론 일절 금지되어 눈으로만 보고 머리 속에 담아야 한다 물론 보존을 위한 조치일 테지만 비싼 입장료 내고 들어왔는데 하도 까탈스럽게 구니 다소 짜증나는 면도 없지 않다 과거 20세기 초 문화재에 대한 인식이 부족했던 시절 서양 탐험가들에게 무방비로 털린 것에 대한 때늦은 정신적 후유증이 작용하는 면이 없지 않을 것이다 이 외부로 노출된 벽화여서 촬영할 수 있었다 벽화 여기저기에 돈 많고 권세 있는 귀인들의 공양이나 시주로 그려졌다는 기록은 있어도 그 어디에도 어느 화공이 그렸다고 밝힌 기록은 없다 막고굴에 남은 불후의 화폭 하나하나는 모두 천대받고 멸시당하던 화공들의 손끝에서 나온 걸작들인데 정작 `사막의 대화랑`을 만든 화공들은 당시 노예 신세나 다름없었다 일시 천하를 호령하는 군주도 죽으면 한 줌 흙이 되어 쓸모없는 해골로 남지만, 이름을 남기지 않은 공장들은 이렇게 영생하는 작품을 남겼다 한국불교의 원류를 찾는 이들에게 막고굴은 필수코스일 수밖에 없다 막고굴은 인도의 불교가 실크로드를 따라 전래되어 천년 이상의 세월을 거치며 형성된 불교미술의 성지이고 한국불교는 중국을 통해 전래된 것이기에 이곳은 불교문화의 변천사를 파악하는데 꼭 필요한 답사코스이지 않을까.... 16굴과 17굴 입구 이번 여행에서 가장 보고싶었던 곳이 돈황의 막고굴이고 그중에서도 혜초의 왕오천축국전이 발견된 17굴(藏經洞동)이 제일의 관심지었기에 17굴이란 숫자가 보이는 순간 약간의 설레임과 흥분으로 입술에 침이 약간 마르는 듯한 긴장을 느낀다 입장하기전 우선 입술에 침을 한번 바르고...... 막고굴의 북쪽 끝부분에 위치한 3층 누각의 1층에 16굴이 있는데 16굴 입구의 우측 부분에 곁굴 형태로 17굴이 존재한다 1,900년 막고굴의 주지 왕원록(王圓?) 도사가 쌓인 토사를 치우다 벽이 갑자기 무너지면서 17굴이 발견되었다 17굴이 막혀 있었던 이유는 1,054년 경 서하가 돈황을 지배하던 시절 이슬람이 들어오며 그들에 의한 파괴를 우려해 모든 문서들을 17굴 속에 넣고 폐쇄해버린 것으로 추정한다 실크로드상에서 불교문명이 사라지게 된 원인은 최고의 황금기를 누렸던 당나라의 멸망과 이슬람이란 새로운 종교의 도래 때문이다 무슬림은 형상예술(특히 사람의 모습을 묘사한 불상, 예수상 등)을 금기시했기에 불교문화의 종말을 의미했다 수많은 불상조각과 벽화가 파괴되고 불탑과 사원은 무너졌다 당대에 비해 서쪽 영토를 잃은 명대(1368~1644)에는 실크로드가 거의 방치된 상태에서 서방과의 접촉은 끊어지고 자폐의 길을 택함에 따라 돈황 및 타클라마칸 사막 일대는 오랜 세월 동안 잊혀지게 되는데 20세기 초 서방 탐험가들에 의해 발견되기까지 사막의 모래 속에 묻힌 상태로 남겨졌다 현재 17굴 입구는 유리문으로 되어있어 안을 들여다 볼 수 있는데 크기는 사방 3m 정도로 중앙에 당나라 고승 홍변(洪?)의 소상이 있고 주변에 과거 존재했던 수많은 문서들은 말끔히 옮겨져 있다 < 16굴 내부 모습(1908년 오렐 스타인 촬영, 17굴은 우측 문서들 위로 곁굴 형태로 보인다 > 1,899년 헝가리 지질학자 로치(L. de Loczy)가 처음으로 막고굴을 탐방한 이래 서방의 이방인들이 탐험이라는 이름 아래 앞다퉈 이 비장의 보물고 앞에 모여들었다 영국의 탐험가 오렐 스타인(A. Stein)은 석굴 주지 왕원록을 꾀어 25 상자 분량을 은화 40닢과 바꾸어 런던으로 가져갔고 1,908년 프랑스의 동양학자 폴 펠리오(P. Pelliot) 역시 왕 도사를 매수해 29 상자를 헐값에 사들여 프랑스로 직송했다 뒤이어 약삭빠른 일본의 오타니(大谷) 탐험대가 500여 권의 문서를 챙겨갔다 이런 사실은 피터 홉커크(Peter Hopkirk)가 지은 `실크로드의 악마들(Foreign Devils on the Silk Road)`속에 잘 적혀있는데 이중 오타니 일행이 돈황 등 중앙아시아 여러 지역에서 수집한 회화, 문서 등 상당 부분이 현재 한국의 국립중앙박물관에 있는데 조선의 광산채굴권을 얻기 위해 조선총독에게 바쳤는데 해방이 되며 그대로 남겨진 것이다 현재 우리는 남의 나라 문화재를 어부지리로 챙긴 격이 되었는데 그렇다고 오타니의 악의가 선의로 바뀔 수는 없다 값어치를 헤아릴 수 없을 만큼 많은 문화재를 도둑맞은 중국의 입장에서는 속이 터질 일이건만 편취자들은 `문화유산의 보편주의적 가치` 운운하며 돌려주지 않고 있다 당시 청나라의 어지러운 정국 속에 비록 문화재를 지킬 능력이 없었고 또한 현지인에 의한 무차별적 훼손도 적지 않았다 예로 벽화의 밝은 안료 성분이 비료 효과가 있다고 믿어 파괴하였고 들보나 서까래의 재목들은 건축자재나 땔감용으로 뜯어갔다 또한 문화혁명 동안 홍위병에 의한 문화재 파괴는 그 수를 헤아릴 수 없었다 편취자들은 자기들이 아니었으면 파괴되었을 문화재를 미리 보호한 것이라고 항변하지만 원래의 창조자인 주인한테 돌려주는 게 지당한 일이다 하지만 세상사가 어디 순리대로만 돌아가던가, 순리대로라면 우리는 일본에서 찾아올 문화재가 얼마나 많을지........ < 17굴 내부에서 문서들을 살피는 폰 펠리오 > 장경동(藏經洞), 17굴은 `돈황문서`로 일컬어지는 송대까지의 약 3만여 점의 경전이나 문서가 보관되어 있었기에 장경동이라 부른다 한문, 산스크리트어, 위구르어, 호탄어, 티베트어, 몽골어 등 다양한 언어로 씌였는데 불교 관련 내용이 대부분이다 `왕오천축국전`, 마니교와 경교의 경전도 있으며 심지어 사원의 경영 기록이나 호적, 토지문서 같은 문서도 있다 이들은 현재 `돈황학`이란 학문의 마르지 않는 샘이 되고 있다 왕오천축국전은 1,908년 베트남 하노이에 와있던 프랑스의 동양학자 펠리오에 의해 이곳에서 발견되었다 펠리오는 언어의 천재로서 중국의 고사까지 줄줄이 욀 정도로 중국어에 능통했다고 하는데 그는 아마 왕오천축국전의 가치를 단번에 알아보지 않았을까? 왕오천축국전은 신라 출신의 승려 혜초가 19살이던 723년 중국의 장안(서안)을 출발해 광주로 내려가 뱃길로 인도에 들어간 후 인도의 다섯 천축국을 여행하고 중앙아시아를 거쳐 4년 만인 727년 장안으로 돌아온 한국인 최초의 여행기로 8세기 인도와 중앙아시아의 정치, 경제, 문화, 풍습 등을 생생히담고 있다 7세기 현장법사의 `대당서역기`, 13세기 마르코 폴로의 `동방견문록`, 14세기 이븐 바투타의 `여행기`와 함께 세계4대 여행기로 꼽힌다 왕오천축국전은 현재 프랑스 국립도서관에 보관되어 있다 이번 여행을 떠나기 전 왕오천축국전를 미리 읽어보았는데 모든 게 그때와는 너무 변한 탓에 나라 이름부터 생소하고 낯설어 이해하기가 쉽지 않았었다 혜초는 사막, 고원, 도적떼, 추위, 맹수가 함께 하는 고단한 여정 동안 총 5편의 시를 남겼는데 고국에 대한 향수가 짙게 베어나는 1,300년 전의 시 1편으로.... 『 달 밝은 밤에 고향길 바라보니 뜬구름만 흩날리며 돌아가고 있네 편지라도 써서 구름편에 부치고 싶건만 바람이 급해 구름은 돌아보지도 않네 내 나라는 하늘 끝 북쪽에 있는데 남의 나라 땅 서쪽 모퉁이에 와 그리워하네 더운 남쪽 천축은 기러기도 없으니 누가 고향의 숲을 향해 날아가려나 』 혜초는 결국 고향 계림으로 돌아가지 못하고 당나라 이국땅에서 생을 마감했다 < 왕오천축국전> < 혜초의 이동경로 > 막고굴 관람을 끝내고 한국어 통역 안내원에게 감사의 토닥거림을 하며 " 왜 막고굴(莫高窟)이라 부르지요? " " 사막의 높은 곳에 있는 굴이라고 해서 그렇게 불러요 " 돈황은 사막의 오아시스 도시이다 실크로드에 위치한 타클라마칸 사막은 한번 들어가면 살아서 돌아오지 못한다는 의미의 사막이다 서역으로 떠나는 대상과 순례자들은 돈황을 떠나는 순간부터 낙타똥과 죽은 사람의 해골만이 이정표가 되는 무시무시한 사막의 길로 접어들기에 불안한 마음을 떨쳐내기 위해 이곳 석굴사원을 찾아 무사안녕을 빌었고 서역으로부터 들어오는 사람은 무사히 사막을 건너게 해 준 것에 대해 이곳에 들러 감사를 드렸다 명사산의 절벽 높은 곳에 이러한 염원과 감사를 담은 석굴사원에 피었던 찬란한 불교문화의 꽃은 그 화려함이 천 년 이상 지속되었었다 돈황 관람을 마치고 저녁 식사 후 2시간 거리의 유원역으로 이동한다 22 : 29 발 야간열차를 타고 감숙성을 떠나 신장위구르자치구의 선선을 향하는데 다음 날 5 : 40 도착예정이다
문화역사탐방중국

실크로드 3 <가욕관>
서*도 2018.06.04 0
전날 난주에서 야간열차를 타고 새벽녁에 가욕관역에 내린다 2층 침대에 누웠는데 잠자리가 옹색하고 불편해 숙면은 아예 기대하지 않았다 열차 바퀴가 레일의 이음새를 지나칠 때마다 덜컹거리며 들려오는 금속성 마찰음이 어느새 자장가처럼 들릴 때쯤 먼동이 희붐해지는가 싶더니 바로 열차를 내려야했다 졸음에 겨운 눈으로 겨우 일어나 가욕관역을 나서니 새벽 찬공기가 와락 품속으로 안겨오며 선잠을 깨운다 이번 일정이 이동거리가 워낙 멀기에 야갼열차 이동은 낮 동안의 관람시간을 벌기위한 방법일 수도 있지만 체력적 부담이 따르는 건 어쩔 수 없다 옛날 대상들이 실크로드의 하서회랑을 따라 한 달은 걸었을 구간을 난 하룻밤 동안 편안히 누워 이동하는 것이니 이 정도 불편도 감수하지 못한다면 아예 집을 나서지 말았어야 할 일이다 고로 군소리는 닫아야 한다.... 하서회랑(Hexi Corridor)이란.... 하서회랑(河西回廊, 허시후이)은 하서주랑(河西走廊, 허시쪼우랑)이라고도 한다 감숙성의 황하강 서쪽에 위치하였다고 하여 `하서`이고 남쪽 기련산맥과 북쪽 마종산, 용수산 사이에 좁고 길다란 복도처럼 생긴 지형이어서 `회랑`이다 북서에서 동남 방향으로 길이는 약 1,000 km, 폭은 수km에서 100 km 정도이다 양쪽으로는 산맥과 고원지대이어서 옛부터 모든 길은 이곳을 통과할 수밖에 없다 BC2세기까지 유목기마민족인 흉노족이 지배하던 이곳을 BC121년 한무제가 장수 곽거병(?去病), 위청(衛靑)을 앞세워 그들을 정벌하고 만리장성을 쌓은 후 무위, 장액, 주천, 돈황의 하서사군(河西四郡)을 연 이래 서역의 신강위구르 지역으로 이어지는 중요통로이자 고대 실크로드의 일부분이 되었다 한무제가 흉노를 몰아내고 비로소 무위를 떨쳤다고 하여 무위(武威), 겨드랑이 활짝 폈다고 하여 장액(張掖), 무제가 하사한 술을 곽거병이 샘물에 타서 부하들과 함께 나눠마셨다고 하여 주천(酒泉), 앞으로 크게 번성하리라 하여 돈황(敦煌) 등의 지명이 되었다고 전한다 가욕관역 가욕관(嘉?關 Jiayuguan) 동쪽끝 산해관(山海關)에서 장장 6,300 km를 달려온 만리장성이 서쪽에서 끝을 맺는 곳이 가욕관이다 만리장성의 관문 중 건축 당시의 모습이 가장 잘 보존된 관문으로 명 홍무(洪武) 5년 1,372년 군사방어용으로 세워져 중원의 길목을 수호하는 군사 요충지였고 하서회랑을 따라 서역과 장안을 오가는 사신과 대상의 출입국 심사가 이뤄졌던 곳이다 현재의 모습을 갖추기까지 160년 동안 20여 차례의 중건을 거쳤다 국경으로서의 역활은 명나라가 멸망하며 기능을 잃게 되는데 청나라가 영토를 신장까지 확장하며 관문으로서의 역활을 상실했기 때문이다 1,980년대 초반 대대적인 복원공사를 거쳐 1,987년 유네스코 문화유산으로 등재되었다 A5급이면 최고의 관광명승지이다 가욕관을 지은 명의 풍성(馮腥)장군 동상 구안천호(九眼泉湖), 기련산맥의 만년설이 녹은 물이 땅속을 흘러와 솟아오른 물로 형성된 호수 가욕관의 전체적 구조 만리장성의 서쪽 끝 가욕관에는 천하제일웅관(天下第一雄關), 동쪽 끝 산해관에는 천하제일관(天下第一關)이라고 씌여있다 아무튼 중국의 여행지를 다녀보면 천하제일이란 글귀가 자주 보인다 중국은 규모면에서 일단 크고 우람한 것을 좋아해 허장성세(虛張聲勢)적 경향이 다분함을 느낀다 중국의 고속철을 타 본 사람이면 알 테지만 역사의 규모 하나만 봐도 입이 떡 벌어질 정도이다.... 일찌기 중국의 이런 점을 지적한 사람이 있으니 연암 박지원이다 1,780년의 사행 후 남긴 `열하일기`에서 " 만리장성을 보지 않고서는 중국의 큼을 모르고, 산해관을 보지 않고서는 중국의 제도를 모를 것이다 " 라고 하면서 그 규모와 위용를 평가했다 이와 반대로 일본은 비록 작아도 실속적이고 빈틈없는 것을 선호하는 편이다, 차량, 주택 등 모든 면에서.... 옛날에는 계단 좌측의 통로를 따라 말을 타고 올라갔다고 한다 그런데 실제 보니 경사가 꽤 가팔라 말이 아무리 잘 달린다고 해도 과연 이 정도의 경사를 달려올라 갈 수 있을지 좀 의문이 든다 저멀리 3,000m 이상의 만년설로 덮힌 산이 기련산맥이다 둘레 733m, 높이 11m, 내성과 외성의 이중 성벽으로 지어진 사각형 구조이다 황토를 판축하여 굳힌 벽돌로 만들어졌다 동서로 각각 누각(문루)과 옹성을 가지는 성문이 있는데 동쪽은 광화문, 서쪽은 유원문이다 가욕관 성루에서 보면 기련산맥으로 이어진 만리장성이 뚜렸하다 가욕관은 하서회랑에서 폭이 가장 좁은 곳에 위치했다 이곳에서 기련산맥과 흑산 사이의 거리가 30리 밖에 되지 않아 지리적으로 요충지가 될 수밖에 없는 지형이다 벽돌 1장, 가욕관의 설계를 담당한 사람이 이개점(易開占)이다 가욕관을 건축하는데 필요한 벽돌의 숫자까지 정확히 계산하여 1장의 여유분을 두었다고 하는데 실제 건축하고 나니 딱 1장이 남았다는 것이다 저 문을 나서면 이제 서역이다 가욕관은 실크로드 당시 세관 및 검문소에 해당했다 가욕관의 서문 가욕관 서문을 빠져나와 본 서역의 땅 기련산맥(祁連山脈)으로 이어지는 만리장성의 남쪽끝이 저멀리 보일 정도이다 과거 실크로드를 지배하는 자가 중국을 지배한다고 했다 침입하는 외적이든 대상의 행렬이든 이곳만 지키면 빠져나갈 곳이 없어 보인다 기련산맥의 만년설이 녹은 물이 땅속을 흘러 가욕관에서 솟아올랐기에 관문을 지을 수 있었을 것이다 물이 없었다면 이 메마른 고비 지역에서 관문을 지키는 수많은 병사들의 생존이 불가능했을 테니.... 기련은 흉노어로 하늘이란 뜻이다 실제 만리장성은 높이가 대부분 그다지 높지 않다 흉노의 방어용이었기 때문에 그들의 말과 보급용으로 데리고 다녔던 양이 뛰어넘지 못할 정도이면 충분했기 때문이다 만리장성은 진, 한, 명의 3왕조에 걸쳐 축성되었고 제일 길게 쌓은 시기는 한무제 때로 우즈베키스탄까지 이어졌다 장성박물관, 만리장성을 테마로 장성의 역사와 현황을 전시하고 있는데 건물은 고대 봉화대의 모양으로 지어졌다 이개점, 가욕관의 설계자 명의 풍성 대장군, 가욕관의 건축자 가욕관에서 가족과 아쉬운 작별을 하며 서역으로 떠나는 사신의 모습을 담은 그림 서역에 도착해 서역사람과 만나는 사신 현장법사(삼장법사), 왕오천축국전을 남긴 신라의 고승 혜초보다 100년 앞서 대당서역기를 남겼다 마답비연(馬踏飛?)의 청동분마(靑銅奔馬), 한나라 장수의 무덤에서 출토된 조각상인데 날으는 제비를 밟고 달릴 정도로 빠른 말을 형상화한 것이다 장건이 사신으로 서역을 떠난 지 13년만에 돌아왔을 때 한무제가 가장 큰 관심을 보인 것은 서역의 페르가나(현재의 우즈베키스탄) 지역에 존재한다는 우수한 혈통의 말에 관한 내용이었다 언제나 말을 타고 침입하는 흉노를 물리치려면 무엇보다 흉노보다 월등한 말의 필요성을 절감했기 때문이다 이후 한무제는 달릴 때 갈기 부분에서 피땀을 흘린다는 한혈마(천마)를 구해 기마병의 전력 보강에 집중했고 발군의 장수 곽거병, 위청의 덕택에 힘입어 서서히 흉노를 제압하여 서쪽으로 영토를 확장시켜 나갔다 가욕관 관람을 마치고 둔황으로 향하는 길 주변의 고비땅 중국인한테 그동안 자주 들어왔던 대로 고비사막이라고 하면 그들은 고비사막이란 말은 사용하지 않는다고 한다 그냥 고비땅이라고만 한다 타클라마칸사막처럼 모래로 이루어진 지형이 아니라 모래보다 큰 자갈돌이 주류이고 식물도 더러 자라기 때문이란다 본인들은 사막이 아니라는데 정작 우리만 사막이라고 부르는 상황이다 풍력발전기가 마치 숲을 이룬 듯한 고비땅이 이어진다 고비땅은 황사를 유발하는 등 단지 쓸모없는 황무지만은 결코 아니다 이제 중국인에게 황금알을 낳는 땅이 되었다 풍부한 석유, 석탄 등의 엄청난 지하자원 매장량과 아울러 지상의 바람과 태양열 에너지까지 무한제공되는 땅으로 변모되었다 무덤, 메마른 고비땅에 매장된 시신은 천년 후에까지 건시(干屍)로 남아있을 것 같다 타클라마칸사막의 한가운데 존재했던 누란 등의 고대도시 주변에서 발견되는 시체는 이집트의 미이라에서처럼 방부처리를 하지 않았음에도 수천 년 이상의 세월이 지났지만 온전한 상태로 발견되고 있다 공기가 너무 건조해 부패가 일어날 수 없었기 때문이다 돈황, 가욕관을 출발한지 3시간만에 하서회랑의 서쪽끝 오아시스 돈황에 도착한다 돈황(敦煌)은 `크게 번성하다`라는 뜻을 가진 이름으로 기원전 11년 한무제가 이곳의 흉노를 무찌르고 한족을 이주시켜 서역 지배의 거점으로 삼았던 곳이다 감숙성과 청해성, 신강성이 만나는 교통의 요지이다 과거 동서 문화가 만나는 실크로드의 요충지였고 현재 인구 19만의 도시이다 내일 막고굴과 아울러 명사산 월아천을 보기 위함이다 돈황에 한국식당이 있을 줄이야.... 마지못해 기름진 중국음식만 며칠 먹다가 밥과 김치에 고들고들하게 구워진 돼지고기를 상추쌈으로 먹는 맛이 무척이나 좋았다 아무리 흔한 일반식도 상황에 따라 특식의 별미가 된다 저녁 식사 후 사주 야시장 탐방 양고기 꼬치를 만드는 회족 사주 야시장에서 술 한잔에 양고기꼬치는 기본코스이다 초입의 양고기 꼬치집을 제외하면 야시장 거리는 온통 돈황 막고굴 관련 기념품 가게들이다
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실크로드 2 <병령사 석굴>
서*도 2018.06.04 0
난주는 황하를 가운데 두고 동서로 오이처럼 길게 펼쳐진 도시이다 기원 전 1세기부터 고대 실크로드의 중심지로 2,200년의 역사를 가진 도시이다 숙소에서 1시간 30분 거리의 유가협댐으로 간다 유가협댐으로 인해 과거의 실크로드는 물속에 잠겨버렸다 현재는 고속보트를 타고 50분 정도 이동해야 황하석림에 위치한 병령사 석굴로 갈 수 있다 유가협댐은 대약진운동이 한장이던 1958년 소련의 원조로 공사가 시작되었으나 도중 소련과의 관계가 틀어지며 중국의 자체 기술로 15년 동안의 공사끝에 완공되었다 댐의 높이는 147m, 길이 213m, 57억㎦의 물을 담고 있다 아침 출발할 때부터 빗발이 날리고 흐려 황하석림의 장관을 온전히 즐기기에는 좀 아쉬움이 남는 날씨이다 황하석림은 400만년 전 바다였던 곳이 지각상승으로 솟아올라 오랜 세월 풍화작용에 의해 현재의 모습이 되었다 연인봉, 사진 가운데 서로 껴안은 듯한 봉우리 모자봉, 어머니가 아이를 안고 있는 듯한 모습의 봉우리 병령사 석굴(柄靈寺石窟, Binglingsi Grottoes) 병령은 티베트어 선파병령(仙巴炳靈)을 줄인 것으로 십만미륵불(十萬彌勒佛洲)의 의미이다 즉 병령사는 십만의 미륵불이 머무는 도량이란 뜻으로 황하를 굽어보는 황하석림의 기암절벽 적석산 아래 만들어진 석굴사원이다 당나라 때에는 용흥사(龍興寺), 송나라 때는 영엄사(靈嚴寺)로 불렸지만 티벳트가 병령사 일대를 장악하고 난 뒤 천불만불(千佛萬佛)의 의미인 병령사로 개칭되었다 현재 석굴 183개, 석불 694위, 소상 82위, 벽화 총면적 900㎡인데 남북으로 200 m에 걸쳐 분포되어 있다 1,600년 전 서진(AD 385-431) 시대 때부터 만들어지기 시작하여 약 1,500년 동안 조성되었다 석굴 가운데 가장 오래 된 것은 169굴로 `서진건홍원년(西秦建弘元年)` 제기가 남아있는데 서진건홍원년은 420년으로 중국에서 연도가 정확히 기록된 가장 오래된 석굴이다 병령사 석굴은 실크로드 상에서 황하를 건너는 지점에 만들어진 것이다 서역으로 먼 길을 떠나는 사람은 앞으로의 무사안녕을 빌었고 서역에서 돌아오는 사람은 그동안의 보살핌에 대한 감사함을 받쳤다 벽화들은 16왕조를 거치는 동안 당대의 사회 및 문화를 반영하듯 다양하다 6굴, 北周 (AD 557-581) 얼굴이 둥글고 목이 짧고 눈코입이 모여있는 형태의 불상 주변 4면의 벽화는 수많은 불상으로 채워져 있다 10굴, 당(AD 618-907) 11굴, 당(AD 618-907) 70굴, 석굴은 당대에 만들어졌고 명대에 다시 채색되었다 팔이 8개, 얼굴이 7개로 티벳 불교의 전형적 조각상이다 82굴, 북주(AD 557-581) 최초 벽화는 북주 시대 때 그려졌고 이후 명나라 때 다시 그려진 형태 125굴, 북위(AD 386-534) 시대 당나라 시대와 비교하면 약간 마른 듯한 형상에 얼굴이 좀 긴 편이며 보석으로 화려하게 치장한 당나라 때의 모습과는 완연히 다른 형태이다 171굴 병령사 현암대불(顯巖大佛), 높이 27m로 상반신은 암벽에 새기고 하반신은 소조(塑造)한 미륵불로 동서문화 교류가 꽃피웠던 당나라 초기에 조성되었다 예전에는 다층누각에 가려 지금처럼 전체적 모습이 드러나지 않았는데 청나라 말 화재로 누각이 소실되어 지금처럼 전체적 형태가 드러나게 되었다 불상은 근래의 보수로 고색창연한 세월의 흔적을 느낄 수 없음이 다소 아쉽다 옛날 한 사냥꾼이 이곳으로 사냥을 왔다가 이곳 절벽에 광채가 발하는 것을 보고 대불을 조성하게 되었다고 전해진다 169굴 대불 위쪽 석굴로 일반인은 출입이 금지되어 있어 들어갈 수 없다 이곳에 24행 발원문이 묵서로 남아있는데 조성시기를 西秦建弘元年 (420년)이라고 분명히 밝히고 있다 돈황 막고굴에서 가장 오래된 제기가 ‘대위대통4년(大魏大統四年)` 서기 538년이니 병령사 석굴이 돈황 막고굴보다 약 120년 앞서는 셈이다 따라서 병령사 석굴이 늦어도 420년, 아마 그 이전부터 한족에 의해 석굴이 만들어지기 시작했을 것이란 추정이 가능하다 16굴, 北魏(AD 386-557) 길이 8.64 m로 댐 건설로 물에 잠기게 되어 대불 앞 다리 맞은 편으로 옮겨졌다 댐 건설로 수면이 15-20m 높아졌으니 과거에는 모든 석굴이 꽤 높은 곳에 만들어진 것이다 석굴 관람을 마치고 야간열차를 타기 위해 란주 시내로 되돌아 온다 황하모친상, 황하는 중국문화의 어머니이자 세계4대문명 발생지 중의 한 곳이다 길이 5,464 km로 양쯔강 다음으로 긴 강이다 란주 시내를 관통하는 황하 '황하는 만 번을 굽이쳐도 결국 동쪽으로 흐른다' 세상이 어지러워도 결국은 옳은 길을 찾아갈 것이다 양피뗏목(羊皮筏子) 옛날에는 이 양가죽뗏목을 타고 황하를 건넜다고 한다 저녁 식사 후 21:55 발 야간열차를 타고 란주~가욕관 구간을 이동한다 약 8시간 30분 후 다음날 6:20 가욕관에 도착할 예정이다 이번 일정 중 총 2회 야간열차 탑승 예정이다 4인실 침대 4인실은 방문을 닫을 수 있어 그나마 괜찮은 편이지만 6인실은 양쪽으로 3단씩인데 오르내리기도 쉽지 않고 더구나 완전 개방형이라 웬만해서는 잠을 제대로 자기 어려울 것 같았다 집 떠나면 개고생이다 !
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실크로드 1 <맥적산 석굴>
서*도 2018.06.04 0
오래 동안 실크로드는 나에게 있어 비단이 서양으로 전해진 길이란 정도로만 인식된 채 그다지 큰 관심을 가지지 않았던 대상이었다 그러던 나의 인식에 변화가 생긴 것은 2년 전 다녀왔던 투르드몽블랑 트레킹 직후였다 당시 함께 걷던 일행으로부터 실크로드를 오로지 두 발로 걸어서 완주한 이야기를 담은 `나는 걷는다`란 책에 관한 이야기를 듣고 귀국 곧바로 그 책을 구입해 읽으면서 부터이다 프랑스 언론 기자였던 베르나르 올리비에가 예순을 넘긴 나이에 1999년부터 터키 이스탄불에서 중국 서안까지 12.000 km를 사 년 동안 걸은 내용을 세 권의 책(Longue Marche)으로 펴낸 것이었는데 자칫 목숨을 잃을 수도 있는 힘든 과정들을 극복하고 마침내 목적지까지 이르는 과정이 사실적으로 묘사되어있어 참 흥미롭게 읽었었다 실크로드를 걸으며 지니치는 도시 및 유적들에 관한 묘사가 화려한 미사여구를 전혀 포함하지 않았음에도 전직 기자다운 설명에 이끌려 책를 읽으며 직접 두 발로 걷지는 못할망정 나도 한번은 보러가야겠다는 생각을 가지게 되었던 게 이번 여행의 동기이다 실크로드 실크로드란 명칭은 1877년 독일 학자인 리히트호펜(Ferdinand von Richthofen)에 의해 불려지기 시작했는데 그 유래를 살펴보면... 기원전 141년 미앙궁에서 경제가 죽고 황태자 철(徹)이 그 뒤를 이어 제위에 올랐다 이때 나이 겨우 16세였으니 그가 한왕(유방)조 창업 이래 전한의 황금 시대를 이룩한 무제(武帝)이다 무제는 중국 역사상 진의 시황제와 더불어 `진황한무(秦皇漢武)`로 일컬어질 정도로 과감하고 많은 업적을 남겼다 그는 내정을 굳건히 다지는 한편 수십 년 동안 북쪽의 흉노와 취해오던 화친정책을 굴욕적인 것으로 생각하고 강경책으로 전환하게 된다 당시 흉노에게 패해 돈황에서 멀리 북쪽으로 도망친 월지국이 절치부심 복수의 기회를 노리고 있다는 사실을 알고 무제는 월지와의 동맹을 위해 BC 138년 장건(張騫)을 사자로 보낸다 장건은 1백여 명의 사절단자를 거느리고 장안을 출발하지만 도중 흉노에 포로로 붙잡혀 10년 동안 억류생활을 하게 된다 흉노의 여성을 아내로 맞아 자식을 낳고 완전히 흉노가 된 것처럼 살지만 감시가 소홀한 틈을 타서 탈출하여 월지국을 향한다 < 서역으로 떠나는 장건이 말을 탄 한 무제에게 절을 올리는 모습, 돈황 막고굴 벽화 > 이 무렵 월지국(아프가니스탄 지역)은 평화로운 시대를 보내고 있었기에 굳이 장건의 동맹 요청을 받아들일 필요를 느끼지 못했다 더욱이 한나라가 너무 멀리 떨어져 있어 군사동맹의 효과를 믿을 수 없었던 것이다 결국 군사동맹의 목적은 무산되고 귀국길에 또다시 흉노에 의해 억류당하게 된다 흉노의 내분을 틈타 1년 여만에 재탈출하고 처음 장안을 출발한지 13년만인 BC126년에 돌아오게 된다 장건의 원래 목적은 실패했지만 그가 오가는 길에 직접 목도했던 서역에 대한 군사, 정치, 경제, 지리 등의 정보는 한의 조정에 일대 충격의 파문을 일으켰다 결연한 의지로 여행의 신기원을 이룬 임무를 수행하고 돌아온 장건의 보고에 한 무제는 매우 흡족해하며 그에게 지식이 해박하고 안목이 넓다는 의미의 박망후(博望候)의 칭호를 내린다 정보들 중 보다 직접적인 것은 페르가나 지역(우즈베키스탄)에서 우수한 군마의 종류를 발견한 것인데 장건은 이를 천마(天馬)라고 보고했는데 한 무제는 흉노와의 전쟁에서 기마전을 위한 이상적인 말로 여긴다 이후 무제는 자주 장건을 불러 서역의 정세를 물었고 장건의 지리적 정보를 바탕으로 여러 차례의 서역 원정을 통해 흉노를 제압하며 영토를 서쪽으로 확장시켜 한무제의 위엄이 서역까지 뻗치게 된다 당시의 동서 양쪽 지역을 주름잡던 한나라와 로마는 서로를 상상의 나라라고만 생각했다 그러나 장건의 서역 개척으로 인해 두 나라는 서로의 존재를 인식했으며, 이후 서역과 한나라는 군사적, 외교적, 정치적 교류를 넘어 상업적 교류를 시작했다. 중국의 비단, 철기, 도자기, 칠기, 양잠, 화약기술 등이 서역으로 수출되고 향료, 유리 공예, 옥 같은 사치품과 우수한 말, 서역의 동식물들이 중국으로 유입되었다 이렇듯 장건에 의해 개척된 실크로드를 따라 다양한 문물이 교역되는 통로로 발전하게 되는데 다양한 물품 교역과 아울러 더 큰 영향을 미친 것은 불교, 이슬람 등 다양한 사상과 문화의 전파였다 실크로드의 기점과 종점은 서안에서 로마까지만으로 한정된 게 결코 아니었다 사방팔방으로 퍼져 그중의 한 노선은 저멀리 신라의 경주까지 이어졌다 신라 흥덕왕 시기에 서역에서 들어온 물건과 풍습이 유행의 첨단을 걷던 신라인을 매혹시켰고 이에 흥덕왕은 `사치와 호화를 일삼는 백성들이 진귀한 외래품만 선호하고 토산품을 배척한다며 외래품 금지령을 내리기까지 했다 물품 뿐만이 아니라 사람도 오고가 흥덕왕능묘 무인상, 괘릉 무인상은 눈이 푹 들어가고 코가 높은 심목고비(深目高鼻)의 서역인 용모을 하고 있고 익히 알고있는 처용의 묘사도 서역인 용모이다 천마총의 날개 달린 천마의 기원은 그리스 신화의 페가수스이고, 1950년대 불국사에서 발견된 돌십자가는 경교(기독교의 네스토리우스파)가 전파된 것이었고 아잔티나 엘로라와 같은 인도의 석굴문화는 중국 키질석굴, 막고굴 등의 석굴사원 형태를 거쳐 신라에서 석굴암이라는 역작으로 탄생되었다 이처럼 실크로드는 하나의 선이 아니라 사통팔달로 연결된 네트워크였다 < 흥덕왕릉, 괘릉 무인상 > 서안의 센양(함양)공항에 내려 점심 식사부터 한다 서안은 지리적으로 중국의 중심에 위치해 북경시간를 정한 기준이 된 곳으로 주변 지형이 평탄한 관중평원으로 토양이 비옥하고 기름져 역대 13대 왕조의 1.100여 년 동안 수도였다 서안에서 우루무치까지 예정된 일정을 소화하려만 약 3500 km를 이동해야 하는 다소 힘든 여정이기에 체력관리에 신경을 쓸 수밖에 없다 식사 후 곧장 서안의 섬서성을 출발해 차량으로 5시간 거리에 있는 감숙성의 천수(天水)로 향한다 내일 맥적산 석굴을 보기 위함이다 맥적산 석굴(麥積山石窟, Maiji Mountain Grottoes) 맥적산(麥積山)은 142m의 높이로 우뚝 솟은 바위산이 마치 보릿단을 쌓아 올린 듯한 모습이어서 불리는 이름이다 맥적산 석굴은 돈황 막고굴, 낙양의 용문석굴, 대동의 운강석굴과 함께 중국 4대석굴로 꼽힌다 일명 `동양의 조각박물관`으로 불리는 조각 예술의 보고이다 석굴이 처음 조성되기 시작한 것은 16국 시대 후진 왕조(AD 384-417) 때부터인데 청나라 시기까지 계속해서 만들어졌기에 1,600여년의 역사를 가진 석굴이다 현재 석굴 221개에 7,800여 개의 불상이 있으며 벽화의 총면적은 1,0000 ㎡ 정도인데 하이라이트는 단연 절벽 중앙에 만들어진 대불상이다 천수(天水, 텐수이)는 중국 최초의 통일 왕조 진(秦)이 발상한 진나라의 근원지이며 실크로드의 관문이다 예로부터 천수에는 미인이 많다고 하는데 전날 늦게 도착한데다 피곤에 절어 여인의 얼굴을 봤는지조차 기억에 없다 숙소에서 약 1시간 반 정도 이동하여 맥적산 석굴에 이른다 중국의 관광지에서는 으레 셔틀버스 환보차나 전동카를 타야 역내를 이동할 수 있다 입구에서 10여 분 전동카를 타고 가니 저만치 보릿단인지 밀집단인지 봉곳 솟아오른 맥적산이 보인다 주변 평탄한 지형에서 솟은 높이가 142m이지만 맥적산 자체의 해발은 1,742m이다 바위산에 온통 구멍이 뚫려 마치 개미집 같기도 하고 벌집 모양으로도 보인다 불교의 초창기에는 불상이 만들어지지 않았다 그러다 인도의 간다라 지역에 헬레니즘 문화가 퍼지면서 불상이 만들어지기 시작했다 여기도 최초에는 불상이 없었고 스님의 수련을 위한 감실로 석굴이 만들어지기 시작했다 실크로드를 따라 불상 제작이 전파되고 공양주의 시주에 의해 오랜 세월 동안 각 시대를 반영하는 다양한 양식의 불상이 만들어졌다 대불상을 대하는 순간 불상의 모습이 흡사 다운증후군(Down Syndrome)처럼 보인다 양미간 사이가 넓고 약간 지능이 떨어진 듯한 다운증후군의 전형적 모습이다 대불상 제작을 위해 시주한 공양주가 가족 중 다운증후군 환자가 있어 그의 안녕을 소원했을까 ? 대불상은 사진에서처럼 석굴안에 만들어진 것이 아니라 지상에서 미리 만들어 들어올려 절벽면에 붙인 목태니소(木苔泥塑)의 조소이다 즉 나무로 기본틀을 만들고 그 위에 흙 등의 재료를 붙여 만든 것이다 4대 석굴 중 맥적산 석굴과 돈황 막고굴의 불상은 목태니소(木苔泥塑) 또는 석태니소(石苔泥塑)가 대부분이고 용문석굴과 운강석굴은 석상 자체이다 손 부위에 나무로 만든 기본틀이 보이는 게 목태니소(木苔泥塑)의 흔적이 분명히 드러나 보인다 천불상 현재 맥적산의 잔도는 대부분 근래 새로 만들어졌지만 이것은 예전 것이 그대로 보존되어 남아있는 부분이다 불상의 반 정도는 철창 속에 갇혀 영어의 몸이 되었다 물론 보호를 위한 어쩔 수 없는 조치일 테지만..... 불상이 1,600여 년 동안에 걸쳐 만들어지며 조성 시기에 따라 그 시대적 정치, 문화, 사회, 및 생활을 반영하듯 불상의 모습도 제각각이다 당나라 번성기 때에 만들어진 불상들은 대체로 살이 통통하고 갖은 보석으로 치장한 채 반라의 형태이다 양귀비가 그러했다고 하듯이 그 시대에는 약간의 비만이 미인의 기준이었던 시절이다.... 참고로 실크로드의 문화와 미술은 중국사상 흔히 황금기로 불리는 당나라 때(618~907)에 최고의 전성기를 구가하였고 당나라가 멸망하고 이슬람교가 들어오며 쇠퇴의 길로 접어들었다 역시 당나라 때 만들어진 불상이다 목에 세겹의 주름이 진 살찐 형태에 반쯤 벗고 보석은 치렁치렁하다 중국의 유명산을 비롯한 관광지에 가면 잔도는 거의 빠지지 않는다 오래 전부터 중국인들은 잔도의 달인이었던가 보다 감실마다 번호가 매겨져 있고 자물쇠로 단단히 잠겨있으며 내부가 어두워 속이 잘 들여다 보이지 않는 경우도 꽤 있다 일반 카메라로는 불상을 촬영하려고 해도 겉의 철망만 찍힐 뿐 불상은 도저히 찍을 수 없다 방법은 스마트폰을 철망에 딱 붙여 찍으면 가능할 것이다 맥적산 관람을 마치고 하서회랑을 따라 300km 떨어진 난주로 이동한다 관중평원 지대를 벗어나자 수목은 점점 사라지고 주변지형이 점점 황토고원 형태로 변해간다 저녁 무렵 도착한 감숙성의 성도 난주(蘭州, 란저우) 시내 한가운데로 황하가 흐른다 내일 병령사 석굴을 보기 위함이다
문화역사탐방티벳/부탄/파키스탄

미지의 왕국, 부탄 완전일주 12일
손*호 2018.06.04 4.8점 1
지난 해 부탄여행 기간은 부탄의 우기였어요. 비가 매일 오니 길이 미끄럽고 도로사정도 좋지 않는데 차량도 미니버스라 이동에 많이 힘들고 정말 위험했습니다. 일저 전반에 걸친 전구간이 아니고 몇몇 구간이 위험했어요. 제안컨데 우기에는 그 구간은 일정에 포함시키지 않는 건이 좋아요. 그 외에는 다 좋았어요. 먹는 것, 잠자리, 가이드 모두 만족입니다. 특히 인도인 가이드 유머도 있고 인솔 잘 했어요. 물론 우리 팀 멤버들이 지극히 좋았지만.
문화역사탐방유럽

[리터치 지중해] 그리스 완전일주 13일(EY)
윤* 2018.06.01 5.0점 1
아테네에서 코린토스, 델포이, 올림피아, 메테오라, 테살로니카 그리고 로도스에서 크레타, 산토리니...12일 동안의 여정을 통해 서구 문명의 기원 그리스를 몸과 마음으로 깊이 읽을 수 있었습니다. 현지 가이드의 김미경 씨의 해박하고도 재미있는 설명, 쾌적한 여행을 위해 여정 내내 세심하게 마음을 써준 인솔자 윤일중 씨의 노력이 힘이 되었습니다. 무엇보다 알찬 일정과 쾌적한 숙박은 물론 맛있는 음식 덕분에 여행이 즐거웠고, 특히 여정을 마치고 아테네로 돌아온 마지막 날 혜초 여행사가 마련해준 바닷가에서의 특식은 맛있는 음식 이상의 기쁨을 주었습니다. 에게해와 이오니아해의 푸른색이 오래도록 기억날 듯합니다.
문화역사탐방중국

[복건성] 무이산/토루/하문 6일
김*성 2018.05.31 5.0점 1
2017년 복건성, 하문, 토루, 무이산 등 6일간 부부가 여행을 다녀왔다.중국의 최초 아파트라는 "토루"를 구경하면서 중국문화에 대하여 호기심과 웅장함을 느끼게 되었고 특히 우리나라 개그맨을 꼭 닮은 현지 가이드께서 1950-60년대 미국에서 인공위성을 통하여 곳곳에 위치한 "토루"를 핵 발전소 또는 핵 시설로 오인하여 외교문제로 비화되었다는 농담같은 이야기에 한바탕 웃음을 지었었던 기억이 떠오른다.중국의 10대 명산이며 유네스코 세계유산인 깍아질듯한 "무이산" 산행과 구경 및 구곡계 뗏목체험은 최고의 여행지 였다고 생각한다.구불구불 계곡을 바위와 스치듯이 내려올 때 아찔한 스릴과 더불어 대 자연의 아름다움과 위대함을 느끼기에 충분하였다.차의 고장에서 대홍포차시음 등 많은 일들이 현재까지 또렷하게 기억에 남는다.또한 우리들에게 현지 관광지에 대하여 열심히 설명해 주었던 친절하고 또 친절했던 현지가이드가 "사드 문제로 가이드 생활을 계속할 수 있을지 모르겠다는 이야기에 가슴이 미어지게 아파었다.특히 홈페이지 상품에서 여행지의 2월중 평균기온이 9.8- 16.6도로 추위와 더위 걱정없이 여행하기에 최적의 조건으로 생각하고 주로 여름과 가벼운 봄옷만을 준비했던 관계로 비오는 날씨속에서 추위에 떨었던 그 때가 지금도 새록새록 떠오른다.우리부부가 혜초여행사를 통한 것은 두번째 여행으로 상품과 숙박시설, 가이드 모든면에서 만족하였으며, 혜초 관계자 분들의 건강과 함께 더 좋은 여행지 개발을 기대해 본다.
문화역사탐방유럽

[신상품] 발칸 5개국 완전일주 12일(TK)
서*자 2018.05.31 5.0점 1
이번 발칸 여행은 숙소, 여행 방문지, 식사 등 어느 것 하나 나무랄 데 없이 훌륭하였다. 담당 이승민 대리께서 엄청 발품을 팔아 곳곳을 탐방하고 장소를 정했구나 하는 생각이 절로 들었다.공항에서 주는 유인물 봉투에 든 기분좋은 머니머니! 드루가이더 박 찬수씨! 철학적이며 아카데믹하게 많은 설명을 해주고 이해 시킬려고 하였으며인솔자 손 동준씨는 묵묵히 인원 check 하며 낙오자 없도록 챙기고 버스 속에서 간혹 본인의 여행담을 얘기하여 우릴 웃게 하였다. "정말 기분 좋은 여행이었어요~"
문화역사탐방유럽

[혜초 실크로드 7편] 코카서스 3개국 14일
박*천 2018.05.29 5.0점 1
혜초의 나철주팀장과 우리일행 15명은 지난 5월 14일부터 5월 28일까지 14일간 코카서스 3개국을 다녀왔다. 출발 전에 혜초에서 보내준 일정표와 혜초 사이트에 먼저 다녀오신 분들의 소감을 몇 번이나 읽어보면서 기대감과 설레임으로 마음이 무척 부풀어 있었다. 또한 일정표에는 교회와 수도원 탐방이 많아서 역사학도인 나는 기독교 순례같은 느낌이 들어 찜찜한 면이 없지는 않았다. 그러나 현지에서 박종완 가이드의 안내는 신앙적인 내용보다 역사와 문화와 환경적인 내용에 촛점을 맞추었기 때문에 어떤 종교도라도 거부감없이 깊이 공감할 것이라 생각되었다. 박종완 가이드는 코카서스 지역의 역사와 종교에 대한 자신의 지식에 자신감이 넘치고 안내와 설명에 대단히 열정적이었다. 흑해의 일몰을 보면서 만찬을 즐기고, 세반 호수 호텔에서의 일출, 눈 덮인 코카서스 산맥을 넘고, 와인 농가에서의 바베큐 파티, 아직도 수수께끼인 메스티아 지역의 전망탑.... 코카서스 지역 최고의 호텔에서, 최고의 만찬을 즐기다보니 14일은 너무 짧았다. 좀더 머물었으면 하는 일행도 있었다. 이렇게 멀고 먼곳을 쉽고 안전하게 여행할 수 있도록 만찬을 마련해주신 혜초여행사에 감사를 드린다. 아울러 우리 일행을 편안하고 재미있게 인솔하신 나철주 팀장님께 감사를 드린다.
문화역사탐방중국

[혜초실크로드 1편] 서역기행의 시작 9일
박*하 2018.05.29 4.4점 1
서안에서 무르무치까지 거대한 중국대륙을 여행하며 중국역사와 세계사를 리마인드할 수 있는 좋은 기회였습니다. 아름다운 풍경과 맛있는 음식도 여행의 재미를 더 했습니다. 야간 열차로 이동하였던 추억도 새롭고, 손오공, 삼장법사도 만날 수 있었습니다. 중국인 식당 종업원 및 초등학생들과 사드문제 대해 토론도 해보고, 대안탑에서는 중국인들과 중국 불교에 대해 정보를 교환해 보기도 하고... 여행은 언제나 나를 힐링하게 해서 감사할 뿐입니다.
문화역사탐방티벳/부탄/파키스탄

[핵심일주] 천상고원 티벳 청장열차 9일
이*훈 2018.05.29 5.0점 1
버킷리스트 1순위 였던 티벳 방문. 나름 오지에 속하는 곳이기에 방문이 쉽지 않고 갈 수 있는 몇가지 방법 중 혜초여행사를 통해 가는 것이 최선의 방법이라 생각하고 수년전 부터 기회를 찾고 있었습니다. 그리고 결국 이루어진 방문의 기회. 잠시나마 경험해 봤던 고산병에 대한 우려와 20여년 넘도록 기다린 티벳 방문에 대한 설레임으로 걱정반 설레임 반으로 출발하게 되었습니다. 기대가 크면 실망도 큰 법이지만 역시 그 곳은 상상을 넘어선 그 무언가가 있었습니다. 쉽지 않은 코스임에도 늘 열심히 뛰어다니며 모두를 챙겨주신 김동국 가이드님. 짧은 시간이지만 서안의 매력을 알려주신 오송화 가이드님. 그리고 전일정 매순간 힘든 몸을 이끌고도 내색 한번하지 않고 너무나도 열심히 한사람 한사람 신경써주시며 여행에서의 감동뿐만 아니라 마음으로의 감동까지 전해주신 문효지 인솔자님... 오래전부터 꿈꿔 온 티벳여행을 무사히 마치도록 도와주신 모두에게 진심으로 감사드립니다.
문화역사탐방티벳/부탄

다시 속세로 -카트만두에서
최*희 2018.05.28 0
다시 속세로 ㅡ 카트만두에서 2018. 5. 25. 9:49 번역보기 티벳 국경 지롱거우에서 한밤 삼엄한 검문을 통과 다리 하나 건너고 온몸을 전후좌우로 막 흔드는 길을 따라 트리슐리에 도착, 또 한밤 자고 우리의 목적지는 네팔 수도 카트만두 새벽녁 내린 아열대성 비로 길이 엉망진창이 되었다 바퀴가 헛도는 진창길을 손수 흙을 퍼다메워 겨우 한대씩 통과하는 길 하염없이 기다리는 사람들, 그 사이 차에서 내려 청량해진 숲 공기를 마신다 깨끗한 물과 공기는 만인한테 주어진 자연의 선물인데 지금 이 세상엔 그마저도 불공평하다 있는 사람들이야 무슨 걱정인가 만사가 돈으로 해결될 테니. 없는 사람들이 문제지 흙먼지에 혼잡한 도로 각색의 얼굴 다채로운 차림새들 네팔 카트만두는 정말 '만두'속처럼 다양한 것들이 뭉쳐져있다 마치 계획대로 풀리지않는 인생사처럼. 내 의지 밖에서 더 많은 것들이 일어나고 내 능력만큼 밖에 성취할 수 밖에 없고 나머지는 체념. 그 북새통 속에서도 평온한 얼굴들은 그 진리를 체득한 것 같다 . 나는 도무지 이 아열대의 기후에 적응되지 않는다. 후덥지근한 날씨에 공기마저 혼탁하고 사람 사이를 비집고 다녀야되는 이 도시가 피곤하다. 황량하기는 해도 다소 차고 한적한 티벳과 대조되는 곳, 네팔. 2500년전 싯달타가 태어난 곳. 싣달타는 차고 한적한 곳이 아니라 후덥지근하고 복잡한 곳에서 태어나고 살았다. 네팔인구 80프로 힌두교 나머지는 티벳불교와 이슬람교도다. 네팔의 모태는 인도에 있는 듯 하지만 이 나라는 역사상 누구의 지배도 받지않았다고 한다. 어찌보면 주변 상황을 가장 잘 해석하고 현명한 줄타기를 해 온 나라가 아닌가.. 네팔이라는 울타리 속에 다양한 소수민족들이 보이지않는 질서 속에서 일상을 꾸려가는 나라. 강력한 권력, 일사분란한 통제와 그에 따른 질서와는 거리가 멀어서 가난을 면치못하는가 싶은 생각이 든다. 하지만 다른 면을 보자면, 일행 중 네팔을 아주 좋아하는 분은 이 나라 사람들은 거짓말 안하고 순수해서 감동 받을 때가 많다는 거다. 어찌보면 빠른 시간 안에 부자가 된다는 것은 목표를 향해 달리는 와중 놓치는 것도 많다는 뜻이 아닐까? 네팔의 수도 카트만두는 인구 400만의 거대도시다. 세계가 자본주의 질서로 돌아가는 와중 네팔 사람들의 일상도 그 질서와 동떨어질 수 없겠지. 먹고살기 위한 수단이 이 도시에 편중되어있기 때문이겠지. 릭샤를 타고 옛왕궁 하누만도카를 보러 가는 길. 금방이라도 허물어져버릴것 같은, 때묻고 구질구질한 건문들 틈에 유적들이 끼어있다. 아무도 눈 여겨 봐주지않는 고대의 시간의 흔적. 좀 번듯하게 관리를 하지, 답답한 마음이 일어났다가 금새 고쳐먹었다. 이런 생각도 내 중심적인 생각이지, 그들만의 삶의 방식을 함부로 재단하지 말자. 지진으로 무너진 옛왕궁도 자국의 힘으로 복구하기 힘들어서 미국과 중국이 반반 돈을 보탠다고 한다. 그럴려면 그래라. 강자들은 뭣하나 번듯한 게 없는 이 나라를 뒤돌아서 혀를 끌끌차며 무시하겠지만 내가 보기엔 이 나라가 그듵을 쌩까는 것 같다. 도울려면 도우시요. 당신들이 좋다면. [출처] 다시 속세로 ㅡ 카트만두에서|작성자 소소
문화역사탐방티벳/부탄

우정공로 가던 길 - 국경에서
최*희 2018.05.28 0
국경에서 2018. 5. 24. 9:23 번역보기 다리 하나를 사이에 두고 나라가 갈린다 삼엄한 중국의 검문을 통과, 석회질 물이 콸콸 흘러가는 계곡을 잇는 다리를 건너면 네팔이다 역시 자금력이다 검문도 기계화가 된 중국에 비해 네팔의 검문은 웃음이 나올 정도로 허술하다. 사람이 일일이 캐리어를 열어 뒤진다. 내 캐리어에서 시가체 재래시장에서 산 포대화상이 나왔다. 동으로 된 주먹만한 조각인데 검문하는 이가 그게 뭔지 궁금했나 보다. 내 얼굴 한번 봤다가 그걸 한 번 봤다가 한참을 그러고 있는 거다ㆍ 내가 웃으며 "붓다" 라고 했더니 그도 "아하"하고 웃으며 가방을 닫는다. 인민의 노동력과 돈으로 해발 5000미터도 넘는 데까지 포장을 다 한 중국, 네팔은 지진이 나서 길이 다 망가졌는데도 세월아 네월아, 길이 형편없다. 짚차를 타고 오는데 운동기구 위에 있는 것처럼 몸이 날뛰고 점심 때 먹은 음식이 절로 소화된다. 장비만 넉넉하면 일이 빠르고 쉬울 텐데, 돈이 없으니 사람이 뼈빠지게 파고 메우고 들고 옮겨야겠지. 무늬만 안전모지 플라스틱 바가지다. 어떤 이는 그 안전모 바가지로 물을 퍼서 시멘트에다 끼얹는다. 시멘트 양생을 위해 종종걸음으로 하루 왠종일 그래야 할 거다. 네팔과 티벳을 잇는 길이 얼마전 지진으로 끊겼다가 최근 어렵사리 열렸다고 한다. 어제 묵었던 티벳 국경의 지롱거우라는 곳도 지진 전에는 알려지지도 않았던 마을인데 지진 때문에 급조성된 신도시가 됐다. 일행분은 어느 틈에 조사를 마쳤는지, 이 도시가 땅값이 엄청 올랐다며 물가도 비싸다고 한다. 지롱거우에서 묵었던 호텔은 3성급인데 같은 급이라도 전날 묵었던 뉴팅거리의 호텔과는 느낌이 완전 달랐다. 창문 앞에 공사현장이 있어서 밤12시까지 기계돌아가는 소리가 들리고 먼지가 자욱했다. 일행 중 누군가는 나를 보더니 대뜸 "방이 어떠냐?"고 하며 자기는 방을 바꿔달라했단다. 그 방이 그 방일 텐데? 고도가 낮아지고 국경이 가까워지자 산 빛깔이 달라지기 시작했다. 척박한 갈색에서 푸른 색을 띤 산과 하얀 눈이 덮힌 산으로. 달력 사진을 보는 것같은 풍경. 길을 따라 내려오다 어느곳에선 폭포도 있었다 티벳 남녀들이겠지. 폭포 아래서 사진을 찍는다. 데이트하나보다. 국경 검문소 바로 아래 마을 시에브로 배시의 식당 벽에 저런 그림들이 그려져있다. 티벳인들과 네팔인들은 신앙이 비슷하다. 자연환경이 다르니 사는 방식도 다르겠지만 지향하는 바는 비슷하다는 생각이 들었다 험준한 산에 다랑이 밭을 일구고 저런 경사진 곳을 어찌 오르내릴까. 규모가 꽤 큰 도시가 산 기슭에 자리잡고 있다. 그 곳은 둔체라는 도시. 한참을 내려왔다. 트리슐리까지 오는데 6시간이 걸렸다. 차만 타고 왔는데도 무슨 심한 운동이나 했는 것처럼 노곤하다. 네팔은 가난한 나라, 젊은이들이 아이돌 뺨치게 잘 생겼네. 내 캐리어를 올려다 준 청년에게 팁을 줬더니 하얀 이를 드러내며 웃는다. 새벽 비소리에 잠이 깼다. 티벳보다 시간이 2시간 느려졌다. 그제야 자연의 시간과 시계가 얼추 맞아떨어지네. 새벽5시경 대기가 희붐해온다. [출처] 국경에서|작성자 소소
문화역사탐방티벳/부탄

더 많이 알기 위해서가 아니라 더 많이 느끼기 위해서
최*희 2018.05.28 0
더 많이 알기 위해서가 아니라 더 많이 느끼기 위해서 2018. 5. 24. 7:43 번역보기 왜 여행하는가 잘 정돈된 환경이 주는 안락함 속에서는 뭔가 느껴지지않기 때문이다 누가 인생 그 자체가 여행이라했지만 사실 일상을 여행처럼, 말은 근사하지만 그건 그냥 말이다 일상을 여행처럼 사는 게 안 되니까 돈 들여가며 생고생을 사서하는 거지 일상은 더 없이 보수적인 질서 속에서 돌아간다 여행처럼 미처 해석되지 않는 느닷없는 일들과 계속 부딪히는 일상, 생각하기만해도 피곤하다 일상은 자기가 가꾼 세상 자기 해석이 끝난 상태의 세상 그래서 혼란스러움을 최소화시킨 편안함이다 상처 입은 짐승은 그 편안함 속에서 자기를 치유한다 하지만 때가 되면 그 편안함도 각질이 된다 여행지에서 만나는 사람들도 스타일이 다 다르다 여행지에서 끝없이 비교하는 스타일이 있다 이런 스타일은 아는 게 너무 많아서 계속 부딪힌다 " 어느 곳에서는 이랬는데 여긴 왜 이렇냐 , 이래야 마땅한 게 아니냐" 늘 불만이다 불편함, 미처 해석되지 않는 질서에 짖눌려 웃지않는다. 그런 부류의 사람하고는 며칠 같이 다니다가 저절로 멀어진다. 자기 불행의 책임을 바깥에다, 말로 풀려고 한다. 피곤한 스타일이다 반면 불편을 창조의 재료로 여기며 웃으며 다루는 사람도 만난다. 둘러봐서 달리 여지가 없을 때는 받아들이는 게 현명하지. 그사람이 그 상황을 넘기는 법은 대강 이렇다 '여긴 내집도 아니고 여기서 영원히 살 거 아니고 어차피 시간되면 떠날거니까' 나도 한때는 일상탈출! 쾌재를 부르며 여행을 떠났지만 며칠 못가 그 불편함이 힘들었다 음식이 입에 안 맞고 잘 못 싸고 잘 못 잤다 함께 간 일행들의 꼴불견들이 날이 갈수록 디테일해져서 그게 또 너무 힘들었다 여행은 그런 와중에도 기간은 채워야했기에 여행하고 돌아오면 여독이 꽉차 몸과 마음이 더 무거워졌다 왜 그런가 한마디로 아는 게 너무 많아서다 머리가 너무 비대해져서 기형이 되었기 때문이다 내가 알고 있다고? 그건 그냥 내가 속한 곳에서 그것도 '영원히'가 아니라 일시적으로 구성된 '앎'에 지나지 않는다 여행 중 만나는 풍경, 낯선 사람을 섣불리 재단하지 말 것. 가장 큰 이유는 그러면 재미없어지기 때문이다 풍경과 사람을 그 자체로 느낀다 속으로 궁글린다 달콤한 사탕을 부셔먹지않고 살살 녹여먹듯이 ? 어쩌면 여행이 주는 가장 큰 선물은 굳어진 '골을 때리는' 일들이 아닐까 이 화장실은 그래도 중급 정도는 된다. 샤워하면 변기청소도 저절로 되는 희안한 구조. 더럽기로 치자면 티벳 국경지대 지롱거우로 오던 중 해발5200고지에 있던 화장실. 말이 화장실이지 국제 휴지들이 오물과 버무리된, 그 뭔 말로 표현해야할까ㆍ 어제 티벳과 네팔을 잇는 우정공로를 달려왔다 지진으로 망가진 길을 그나마 복구한게 그 정도, 마주 오는 차와 교행할 때 길이 좁아 옆눈으로 보면 절벽이다. 계속 '옴마니반메훔' 을 읊조리며 단주를 돌려야했다 와중에 너무도 태연한 운전수, 오줌누러 갔다 오며 산딸기라며 내민다 별 것 아닌 것, 별 일 아닌 일이 감추고 있는 '별 것'을 느끼기 위해 나는 여행한다 그러고보면 인생이 여행이라는 말은 참 그럴듯하다 끝이 정해져있고 좋든 싫든 낯선 그 무엇들과 동행해야한다는 점에서. [출처] 더 많이 알기 위해서가 아니라 더 많이 느끼기 위해서|작성자 소소
문화역사탐방티벳/부탄

생활의 발견
최*희 2018.05.28 0
생활의 발견 2018. 5. 22. 23:37 번역보기 세상 어디를 여행해도 내 눈을 끄는 것은 현지 사람들의 생활이다 보여주기 위한 것이 아니라 소박한 그대로 그저 그렇게 살아가는 모습 시가체의 재래시장에는 우리네 5일장 같은 자질구레한 물건들과 생활필수품들이 거래되고 있었다 야크젖으로 만든 버터를 덜어 파는 아줌마 야크는 하나버릴 게 없는, 이들에게는 삶 그 자체다. 야크젖에다 보이차를 섞어 매일 마시는 수유차를 만든다 . 야크가죽 야크털 야크고기 심지어 야크두개골은 공예품이나 집집마다 걸어두는 부적용으로 쓰인다 야크고기는 소고기 맛이다 야크젖으로 만든 버터를 한통씩 들고 사람들은 사원을 찾는다. 사람들이 한 술씩 보시하는 야크버터에 심지를 꽂고 불을 밝힌다 티벳 사원 안은 버터를 태운 냄새로 오랜 세월 찌들어 있다 직접 두들겨 만든 무쇠칼과 기타 농기구를 파는 할아버지 실용적인 물건들을 만들어도 그들의 정서적 색채가 아름답게 담긴다 티벳의 찻집은 어떨까 가이드 분이 일행들에게 티벳인들이 즐겨마시는 차, 수유차와 짜이를 마셔보라한다 보온병에 넉넉히 담긴 수유차와 짜이 몇잔을 마셔도 도통 줄어들지 않는다 찻집 여주인은 우리 일행이 재미있는지 스마트폰으로 사진을 찍는다 그런 그이가 재미있어서 나도 찍었다 우린 서로에게 관광객이다 오방색의 화려한 타르초를 가득 쟁여놓은 가게. 타르초는 한묶음에 서른장 정도 되는데 불경이 인쇄된 얇은 천이 차곡차곡 포개져있다 저마다 한장한장 소원을 적고 주욱 잡아당기면 한줄에 오방색의 타르초가 드리워진다 우리 일행도 얌드록초호수 정상에 타르초를 걸었다. 서른 가지도 넘는 타르초에다 소원을 적다보면 내가 진짜 원하는 게 뭘까, 하는 생각이 든다 아주 구체적으로 아주 소소한 것부터 크고 추상적인 것까지 타르초에다 답답한 마음을 풀어놓는다. 누가 들어줄 것인가? 바람이? 일행 중 한분은 십년전 티벳에는 온 산에 타르초가 펄럭였다고 한다. 이번에 와보니 현저히 줄었다면서 중국식 개발 때문 아니겠냐 며, 티벳의 전통 문화가 소멸해가는 것이 안타깝다고 한다. 세상이 다 변하는데 티벳이라고 별 뽀족한 수가 있겠는가 영원히 고정된 것, 절대적인 것은 없다 변하지 않는 것이 있다면 변하면서 사는 삶, 생활이겠지. 해마다 이맘때면 풋마늘과 고수를 다듬고 그걸 키워 내다 팔고 먹고 사는 일상은 변하지 않을 것. [출처] 생활의 발견|작성자 소소
문화역사탐방티벳/부탄

새상 제일 높은 곳에서 맞는 부처님 오신 날
최*희 2018.05.28 0
세상 제일 높은 곳에서 맞는 부처님 오신 날 2018. 5. 22. 19:13 번역보기 요즘 티벳은 '사가다와 달'이라 해서 명절 기간이다 한달간 부처님 오신 뜻을 새기고 함께 기념하는 것이다 거리에 마니차를 돌리며 지나가는 사람들 사원마다 참배객들이 넘쳐난다 한달간 이들은 육식을 일체 금한다 평소에도 티벳인들을 물고기는 먹지 않는다 물속에서도 눈을 감지 않는 물고기를 깨어있는 의식의 상징이라 여긴다 물고기를 먹는 것을 불경스럽게 여긴다 이방인들에게는 하나의 문양 정도로 보이는 그림들이 이들에게는 영적인 길로 가는 길잡이다 이런 그림들이 생활 환경 어디에나 있다 세상은 보는 눈의 깊이마다 다르게 비쳐진다 만다라는 부처의 눈, 즉 법안으로 본 세상을 형상화한 것, 만다라는 위의 문양처럼 심플하게 도상화되기도 한다 티벳인들의 상상력의 원천은 부처님의 세계다 정교한 조각과 화려한 탱화 진귀한 보석과 수천 톤의 금으로 장엄해놓은 부처님과 역대 라마들의 조상들은 그야말로 경외감을 절로 불러일으킨다 일행 중 한분이 "티벳인들은 먹고살기도 그렇게 힘들었을 텐데 어떻게 사원은 이렇게 화려하게 해놨을까요?" 당연한 의문이다 아니 의문이라기보다는 반박처럼 들린다. 정신적 가치니 뭐니 해도 돈이면 다 된다는 사고방식이 판치는 곳에서 온 우리의 눈에 티벳인들의 삶은 터무니없는 면이 있다 물질적 부로 따지자면 그들이 우리보다 부자이겠는가? 다만 가치의 중심이 어디 있느냐가 문제겠지 가이드의 말로는 티벳인들은 주로 유목,농사,공업에 종사하는데 유목민이 게중 재산이 많다고 한다. 야크 한 마리당 우리 돈으로 200만원 정도, 많이 기르는 집은 상당한 재력을 가졌다고 볼 수있다 그런데 이들은 여름이면 산에서 야크를 방목하고 겨울 한철 잠시 마을에 내려온다 돈이 별로 필요하지 않는 삶, 그들은 돈이 생기면 사원에 보시한단다 척박한 삶의 조건, 남루한 차림새의 사람들과 정교하고 화려하기 이를데없는 궁과 사원은 겉으로보기엔 전혀 어울리지 않는다 종교를 아편이라 여기는 사회주의는 궁과 사원이 인민을 착취한 결과물로 봤고 실제로 문화대혁명 때 홍위병들의 무차별한 파괴의 대상이 되기도 했다 아찔하다. 설익은 사람일수록 그에게 세뇌된 사상은 무서운 무기로 둔갑한다 삶으로 실현하는 불법, 일상 속 불교 그것이 불교의 마지막 귀착지 밀교 정신이 아닌가 티벳인들의 삶과 불교는 둘이 아니다 그러나 "오래된 미래"의 저자 헬레나가 자본에 의해 서서히 와해되는 라다크의 공동체를 보면서 안타까워했던 바로 그 풍경이 티벳에서도 펼치지고 있다 오늘은 한국에서 부처님오신 날 연등 달고 절에 가서 비빔밥 먹고 봉축법요식 잠시 참석하고 집에 와 쉬는 날 세상에서 가장 높은 곳에서 부처님오신 날을 맞는다. 상투적이고 진부해져버린 이 날의 의미를 새로 느껴보라고 나는 여기 있는 게 아닌가 [출처] 세상 제일 높은 곳에서 맞는 부처님 오신 날|작성자 소소
문화역사탐방티벳/부탄

천개의 빈방 -포탈라궁
최*희 2018.05.28 0
천개의 빈방 ㅡ포탈라궁 2018. 5. 22. 0:44 번역보기 달라이라마는 티벳의 정치 종교적 지도자 14대 달라이라마는 현재 인도 다람살라에 망명 중이다 그래서 포탈라궁의 천개나 되는 방은 거의가 비었고 관광객들로 붐빈다 세상에서 가장 높은 곳에 있는 궁전 포탈라궁은 티벳 수도 라싸 중심부에 있다 10년전 티벳을 여행하고 다시 왔다는 일행 중 한분은 티벳의 변화가 상전벽해라고 했다 그렇다 티벳은 목하 개발붐이다 인구16억의 대륙 중국은 욕심이 목구멍까지 찼다 "하나의 중국"이라는 기치하에 소수민족을 꾸역꾸역 삼키고 있으니 그 부자연스러움이 도처에서 역한 냄새를 풍긴다 예를 하나 들자면 북경에서 서쪽으로 청장열차를 타고 무려 4064키로 40시간이나 타고 왔는데 시간은 북경시간에 맞춰져있다 시간으로 치자면 해가 져도 벌써 질 시간인데 하늘에 해는 질 생각이 없다 사원이고 궁이고 할 것없이 삼엄한 경비에다 주어진 시간 안에 관람을 마쳐야지 안 그러면 여행사에 주어지는 관람권이 끊긴다는 거다 현지 가이드는 무슨 서바이벌 게임을 치르듯 긴장하며 일행을 이끈다 어제 티벳 순례객들의 최후의 목적지인 조캉사원을 보고도 느꼈듯 포탈라궁을 돌아보면서도 같은 생각이 들었다 중국이 왜 티벳을 못잡아먹어 안달이었나, 티벳문화의 경이로움은 한마디로 "돈으로 환산할 수 없는 가치"라는 것 척박한 자연환경 속에서 자생적으로 싹터고 지구 중심까지 뿌리내린 티벳인들의 종교심, 그들의 종교심의 표현인 오체투지까지도 관광상품으로 만들었다 포탈라궁에 서리서리에 꽂히고 뿌려진 중국지폐들을 보니 생각이 많아진다 중국 점령후 티벳엔 장족(티벳족) 한족, 회족(이슬람) 이 사이좋게 살고 있다고 한다 조선족 연변출신인 가이드의 말이다 과연 그럴까? 한 사람의 생각은 그의 삶의 배경과 무관하지 않다 조선족이라는 소수민족의 처지에서 그도 중국 주류의 눈치를 봤을 것이다 또 그는 자라오면서 사회주의 사상교육을 받았을 것이다 그의 눈으로 본 티벳은 티벳인들의 티벳과는 다를 것이 틀림없다 그가 말하는 달라이라마는 '하나의 중국'에 좀처럼 포섭되지 않는 이물 이상도 이하도 아닌 것처럼 느껴졌다 "중국인들에게 달라이라마는 어떤 존재인가? 국제적으로 달라이라마는 지금 현존하는 영적 스승으로 추앙받고 있다. 중국인들도 그걸 인정하는가?" 물었더니 "그런 건 다 만들어진 이미지일 뿐" 이라고 한다 그는 무슨 근거로 그렇게 단언할까? 반박을 하려다가 심기를 거스를까 참았다 중국은 SNS도 세밀하게 통제하는데 바깥에서 어떤 바람이 부는지, 그로서도 알길이 없을 것이다 포탈라궁 광장에 어둠이 내렸다 아래서 위로 조명을 비추니 포탈라궁은 비현실적으로 어딘가 둥실 떠있는 건축물로 또 하나의 볼거리가 된다 광장엔 중국 인공기가 펄럭이고 중국 역대주석들의 얼굴이 전광판에서 번쩍인다 한껏 성장을 한 처녀들과 사진 찍는 남자들 광장은 여러 개의 코드들이 뒤섞여있다 앞으로 포탈라궁의 천개 빈방은 무엇으로 채워질 것인가 [출처] 천개의 빈방 ㅡ포탈라궁|작성자 소소
문화역사탐방티벳/부탄

환대, 뉴팅거리 백파호텔
최*희 2018.05.28 0
환대 ㅡ뉴팅거리 백파호텔 2018. 5. 21. 22:36 시가체에서 라체 경유 뉴팅거리까지 오는데 버스로 6시간 걸렸다 해발5000미터 넘는 산을 넘었다 건기라도 히말라야 영봉이 오늘처럼 맑게 보이는 날은 드물다고 하면서 현지 가이드는 이번 여행팀이 복이 많다고 한다 숨이 차고 머리가 욱신거리고 속이 메스껍다 그래도 견딜만했으니 경미한 셈이다 식당음식은 먹을만했는데 며칠 중국식으로 먹으니 어쩐지 손이 안 간다 인솔자가 참 센스 만점이다 과하지 않은 섬세한 배려, 어린 사람의 감각이 어쩜 이렇게 고급스러울까 오늘도 시가체 노천시장을 둘러보고 버스에 오를 때 일행과 과일을 좀 샀으면 좋겠다고 얘길했지만 어디서 어떻게 사야할지 난감하기도 하고 시간도 없었다 그런데 인솔자가 어찌 알았는지 벌써 사놓고 사과 한알 바나나 하나씩 돌렸다 세심함에 감탄했다 그런데다 한국에서 된장에 박은 깻잎 무말랭이무침 일미무침 멸치볶음 같은 밑반찬을 바리바리 싸들고 와서는 끼니 때마다 내놓는다 처음 이틀 정도까지는 중국음식을 호기롭게 먹었는데 사흘째 되는 날부터는 입맛이 떨어졌다 딱 그 타이밍에 한국 반찬이라니! 숙소에 왔는데 일렬 단층에 평평한 옥상에 돌담같은 게 둘러쳐져 있다 거쳐온 호텔 중 가장 현지다운 호텔 뉴팅거리 백파호텔이다 인솔자는 혹시 허술해서 일행들이 실망할까 걱정했겠지만, 천만에 나는 참 맘에 들었다 우리나라 80년대 중학교 교복 같은 걸 입은 앳띤 소녀들이 이 호텔 직원인가 보다 이 깡촌에 단체가 들어왔으니 전직원이 다 나와 반긴다 가방을 끌어주고 생수를 나눠주고 방을 안내해준다 햇살만 가득하던 호텔 마당이 모처럼 북적였겠지 아무튼 소박하고도 때 묻지 않은 지극한 환대! 내 케리어를 옮겨다준 소녀직원이 커텐을 열어제치자 아!!! 파릇한 싹을 틔운 나무와 갈색 봉우리들이 창틀 안에 한 폭 그림으로 담겨있다 대충 얼굴만 씻고 침대에 누웠다 시간에 따라 변해가는 창밖 풍경을 고요히 본다, 홀로. 해발4000고지니 체온유지가 필수 여행사에서 나눠준 일인용 전기장판이 빛을 발하네 여기는 으실으실 춥다 케리어 바닥에 있던 페딩을 꺼내입었다 [출처] 환대 ㅡ뉴팅거리 백파호텔|작성자 소소

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