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문화역사탐방중국

차마고도 운남성 핵심일주 9일간의 여정
김*옥 2017.04.15 1
옥룡설산을 배경으로 붉고 거대한 노천무대 위를 소수 민족이 춤추고 노래하고 말을 달리는 인상여강쇼의 감상. 반주하나 없이 산맥과 협곡 사이를 가로지르는 청년들의 목소리가 마음이 애잔하고 얼얼해질 정도로 청아하고 웅장했다. 소수민족의 삶과 문화를 힘찬 가무와 긍지에 찬 눈빛으로 표현해 내는 모습을 먹먹하게 넋을 놓고 바라봤다. 이런 웅장하고 아름다운 자연경관을 직접 접해야만 이 감동을 느낄수 있을 것이니 꼭 한 번 여행 해보시길 강추한다. P.S. 인솔자인 박현아씨와 현지 가이드들도 꼼꼼하게 잘 챙겨주니 기대해도 좋다.
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차마고도 운남성(9일) 문화탐방을 하고~~~
김*숙 2017.04.13 1
4월 5일부터 13까지 차마고도 운남성을 돌아보고 새벽에 도착했습니다. 이 여행지는 제가 꼭 가고 싶은 곳이었기에, 늘 눈여겨 보고, 여러 사이트를 찾아보던 중, 혜초에서 간다는 것을 확인하고 여행에 동참했습니다. 지인에게도 "죽기 전에 꼭 가봐야 할 여행지" 라 얘기해서 같이 갔습니다. 나는 꼭 가려했던 곳이었지만, 지인은 어떨지 조금 궁금과 걱정을 했었는데, 호도협 중도객잔에서 "이곳에 데려와 고마워!!!" 라는 말을 듣는 순간, 너무 기쁘고 행복했습니다. 대리, 여강, 호도협, 샹그릴라, 곤명에 이르기까지, 어느 한 곳 소홀함이 없이 잘 보았고, 탄성이 저절로 나오곤 했습니다. 대리, 수허, 여강 고성의 아름다음과, 호도협의 산세와 시원한 물줄기, 눈으로 가득찬 샹그릴라의 산과 드넓은 초원~~~ 중국과의 문제로 인해 한국서 들어오는 여행객이 없다는 말이 많이 아쉬웠습니다. 나라와의 문제를 떠나 세계가 인정한 자연을 보러 오셨으면 하는 마음입니다. 조금 아쉽다면, 동양의 베니스라는 여강에서물줄기를 따라 주변을 보고 싶었는데, 시간이 짧아 보지 못했다는 것과 아직 계절이 안되어 저 푸른 초원을 못 봤다는 것이 아쉬웠습니다. 그러나 저녁에 전망대 주변에서 내려다 본 여강 모습의 이름다움과 넓은 초원을 보며 시원한 느낌이 들은 것으로 위로하려합니다. ㅎㅎㅎ 동행한 우리 회원님들, 다 처음 만났지만, 마치 예전부터 알고 지낸 지인들처럼 서로 배려하시고 돌보아 주시는 모습이 너무 좋았고 감사드립니다. 자그마한 체구에 이러 저리 발로 뛰며, 회원님들을 위해서 동분서주 열심히 다니고, 음식을 잘 못 먹을까봐 서울서 부터 김치, 반찬, 간식 등을 가지고 와서 전달해 주고, 더 많은 것을 드리지 못해 미안해 하던 예쁜 박현아님, 대리부터 샹그릴라까지 긴 시간을 설명 잘해주시고. 더 많은 것을 알려주시려 애 쓰시고, 세세히 살펴 주시던 엄광철 가이드님, 곤명에서의 짧은 시간임에도 며칠 같이 동행한 것처럼 일일히 챙겨주시어 다시 곤명에서 만나고픈 한미나 가이드님, 모두 수고 많으셨고 감사합니다. 이번 여행은 정말 행운이었습니다. 더 말할 것없이 좋은 날씨와 건강한 모습으로 다니던 멋진 회원님들, 특히 서로 위하며 다니는 부부들의 모습이 멋있었습니다. 우리를 위해서 애쓰던 박현아씨, 엄광철가이드님, 한미나가이드님, 3박자가 잘 어우러진 여행이었습니다. 좋은 상품을 만들어주신 혜초여행사에 감사드리고, 더 좋은 여행지를 만들어 주시기 부탁드립니다.
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운남성, 귀주성의 봄을 즐기고 오다.
김*수 2017.03.28 1
우리 부부가 10여년 전부터 가려고 벼루어 왔던 원양 제전(梯田), 나평 유채꽃, 황과수 폭포 등을 둘러 보는 여행을 혜초여행사를 통하여 2월 26일부터 3월 6일까지 다녀 왔다. 비록 날씨 탓으로 다랭이논의 이모저모를 다 볼 수 없어서 아쉬웠지만, 여명(黎明)의 운무(雲霧) 속에 서서히 밝아 오는 다랭이논(梯田)의 풍광은 그 또한 쉽게 접할 수 없는 그야말로 거대한 대자연이 만들어내는 수묵화인 양 감동적인 장관이었다. 이것을 아예 날씨가 나쁘다고 호텔방에서 새벽에 나오기를 포기하고서 안 본 일행이 있었는데 참으로 안타까웠다. 뭐든지 결코 포기해서는 안 된다는 것을 다시 한 번 느꼈다. 나평을 비롯한 운남성과 귀주성 일대의 평야에 펼쳐진 유채꽃의 숨막힐 듯한 진노랑색의 화해(花海)의 향연(饗宴)은 10년을 벼루어 찾아 온 보람을 느끼게 해 주듯 숨막히는 경치였다. 황과수폭포는 그야말로 상하, 좌우, 전후의 6방향에서 다 감상할 수 있었는데 폭포 뒤로 난 동굴을 따라 폭포의 뒤에서 바라보는 그 절경은 더욱 별난 감동과 운치를 즐길 수 있었다. 세계에서 4번째로 크다는 황과수폭포를 봄으로써 우리 부부는 세계 4대 폭포를 모두 답사했다는 소박한 성취감도 곁들여져 감동이 더욱 배가되었다. 서강천호묘족마을(西江千戶苗族寨)과 랑덕묘족마을(朗德苗族寨)에서 현지인들이 사는 모습과 독특하고 화려하게 치장을 한 현지 여인들의 복장을 구경하고, 환영의 뜻으로 남녀노소 주민들의 단체 공연을 보는 것도 큰 즐거움이었다. 랑덕묘족마을의 좁은 골목길을 걸어 올라 가 관경대(觀景臺)에 가까운 찻집에서 일행들과 차를 나누며 석양의 경치를 감상하는 시간은 참으로 행복하였다. 22명(남 5명, 여 17명)의 나이 지긋한 일행들을 인솔하여 여행을 잘 마무리짓도록 헌신 노력한 박 현아 인솔자가 고생이 참 많았다. 작고 가녀린 몸매의 어디에서 저런 열정이 나오는지 그 프로 의식에 감탄하였다. 운남성의 한 미나 가이드는 곤명장수공항 미팅 때 장미 한 송이씩을 안겨 주는 센스를 발휘하여 일행들을 기쁘게 하더니, 박현아 인솔자와 함께 두 젊은 여성이 합심하여 멀고도 험한 여행길을 지루하지 않도록 즐겁게 설명해 주고 간간히 간식과 과일을 챙겨 주면서 세심하게 배려해 주는 모습이 참으로 보기 좋았다. 두 명 모두 복 많이 받을 거야~~ 귀주성에서 만난 송 남일 가이드는 참으로 순박하고 성실한 청년이었다. 최선을 다해 안내하느라 고생 많았고, 두 살배기 딸과 함께 항상 행복하기를 바란다. (가이드의 멘트 끝에 박수가 인색하여 말하는 사람을 민망하게 하는 부분에 대해서는, 아직도 '적극적 경청(傾聽)'을 하지 못 하는 우리 나라 사람들의 약점이라고 생각한다.) 혜초여행사가 기획한 상품이기에 이 정도의 절경들을 답사하여 즐길 수 있었다고 생각한다. 혜초여행사 상품을 따라 오는 정도의 일행들이기에 다들 여행 경력도 많고 어느정도의 매너도 갖추고 있어서 꽤 분위기 좋게 즐거운 여행을 할 수 있었다.
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유채꽃 향기에 취하고! 경치에 취한 귀주성/운남성
서*희 2017.03.28 1
연식(나이)이 되면서 누구의 이끌림을 받으며 아무 생각 없이 여행에만 집중할 수 있는 상품을 고르다가 지난번에 황산, 삼청산 여행의 인연으로 혜초여행사를 선택하게 되었다. 그것도 봄날의 수채화, 운남성/귀주성 7박9일(‘17.3.1~9) 상품!!!! 모 방송프로그램에서 중국 운남성/귀주성 방송을 할 때 눈여겨 보았었는데, 이렇게 빨리 그 곳에 가다니…….황홀 그 자체!! 인천공항에서 간단한 수속을 마치고 여성들의 필수코스 면세점으로 직행~ 평소 쇼핑을 즐겨하지 않지만 화장품 몇 개, 부탁 받은 담배 등을 사며 한 시간 반 여유 시간이 후~딱 지나갔다. 쿤밍공항! 늦은 밤 시간이라 그런지 추었다! 현지 안내원이 선사한 장미꽃 한송이! 예전 같으면 와~ 장미꽃! 감탄사가 절로 나왔을 텐데 이 늦은 시간에 웬 장미꽃! 꽂아 놓을 때도 없는 뎅~ 산전, 수전, 공중전까지 다 겪은 나이인지라 메마를 대로 메말라 버린 세월이 아쉽기만 했다. 첫 번째 여행지 원양 다락논 가던 내내 안개가 자욱해 앞을 볼 수 없어 애간장을 태우더만 어느 순간에 갈대의 순정같이 햇빛이 반짝 나서 그나마 미니 다락 논을 보게 되었다. 멍핀의 로후쭤는 다음날 일출 시간에 맞춰 보기로 하고 숙소로 돌아 왔다. 드뎌 멍핀의 로후쭤!!! 듣던 대로 사진작가들의 명품장소라는 게 실감 났다. 대자연의 아름다움을 무엇으로 형연할 소냐! 사진작가들은 이른 새벽부터 명품 사진을 찍기 위해 진을 쳤다니……. 그래서 그런지 자리다툼이 만만치 않았다. 우리 일행들도 아마추어 찍새 실력으로 한~컷! 두 번째 여행지 빠다, 뚜어이슈 빠다인지 버터인지~ 이곳은 다락 논을 위에서부터 밑에까지 걸어가는 코스인데. 잠시 몸도 풀 겸해서 일행들과 함께 눈 깜짝할 사이에 다녀왔다. 가까이에서 본 다락 논은 그들의 수고로움이 고스란히 녹아 있었다. 세 번째 여행지 푸저헤이 풍경구 운남의 계림이라고 불리는 청룡산~ 왕복 2시간 반 정도 소요 되었다. 생각보다 가파른 산이라서 천천히 숨을 고르면서 올라가야 무리가 없을 듯하다. 청룡산 전망대에서 바라보는 푸저헤이의 확트인 산 아래 전경은 세상사 시름을 다 잊게 만들었다. 나룻배 여행은 좀 밋밋했다. 한 시간여 동안 노만 젓고 가기에는……. 날씨가 좀 따라준다면 오고 가는 배를 상대로 빠져 죽지 않을 만큼 물 뿌리기 등 행사를 한다면 좋은 추억거리가 될 것도 같다. 두고두고 아쉬운 금계봉!! 늦은 시간 도착으로 일정이 변경되어 다음날 금계봉 전망대에 오르게 된 일행들은 한치 앞도 볼 수 없는 안개 때문에 아~연 실색!! 세상사 다 내 마음대로 되는 게 아니니 어쩌겠나. 그나마 현지 안내원이 선사한 꽃 머리띠를 두르고 사진이라도 한~컷! 네 번째 여행지 만봉림 바가지를 엎어놓은 삼만육천여개 봉우리에 어우러진 유채꽃과 목조로 지어진 나무집들은 그야말로 장관이었다. 전동카를 타고 만봉림 봉우리 사이 길을 굽이굽이 한 시간 정도 돌았을까? 규모면에서는 어마~무시했다. 대륙은 대륙이야! 다섯 번째 여행지 구룡폭포, 마령하 대협곡 이번 여행에서 제일 많이 걷는 코스였다. 개인적으로 혜초여행사를 선택한 이유는 많이 걷는데 있다. 뭐니-뭐니 해도 여행의 맛은 트레킹에 있다고 본다. 그냥 찍고 턴하는 여행지는 며칠 지나면 바로 잊어버리게 되는데. 이곳 코스는 4시간 이상 걸으면서 그 옛날 마방들의 애환 섞인 삶이 고스란히 전해진 것 같아 조금은 미안한 감도 들었다. 여섯 번째 여행지 천성교, 은도탄 폭포, 황과수 폭포, 두파당 폭포 이번 여행객들은 많은 여행지를 다녀본 분들이라서 그런지 황과수 폭포를 보고 실소를 자아낸 듯 했다. 아시아 최대 폭포라는 말에 그런거 같다. 규모면에서는 나이아가라, 이구아수 폭포에는 뒤지지만, 아기자기하게 뿜어져 내리는 물줄기는 동양의 멋을 살린 광경이었다. 특히, 은목걸이 폭포의 멋은 그 어디에서 볼 수 없는 여성의 마음을 촉촉이 젹셔줬다. 칠곱 번째 여행지 서강천호묘족마을, 랑덕묘족마을 서강천호묘족마을은 그야말로 관광객들을 위해 상품화된 마을 이미지가 강한 듯 했다. 반면 랑덕묘조마을은 앞으로는 어떻게 변할지 모르겠지만 지금 현재로써는 소수민족 전통을 고스란히 간직하려는 모습들이 보기 좋았다. 특히, 우리일행(16명)을 위해 마을 전체주민이 환영행사를 해 주는 모습들은 이번 여행에서 두고두고 깊은 인상을 받은 곳이기도 했다. 현지인 이끌림에 따라 들어간 가옥 구경은 좋은 추억거리를 선사해 주기도 했다. 사람 사는게 다 것이서 것이지! 여행을 마치며……. 여행의 시작은 집 밖을 나오면서 시작된다고 한다. 잠시 일생에서 벗어나 자연과 벗하면서 재충전의 시간을 가진데 대한 개인적으로 기쁘게 생각한다. 특히, 이번 여행안내를 도와준 지청일 인솔자님께 이 자리를 빌려 다시 한 번 감사의 말씀을 전합니다. 기센 아줌씨 등쌀에 여행 내내 마음 졸였을 텐데……. 항상 웃음 잃지 않고 세심하게 챙겨주는 밝은 모습은 요즘 청년 같지 않아 보기 좋았다. 지청일 인솔자!! 조만간에 마음씨 곱고, 마음에 쏙 드는 여친 만나용! 그리고 행복하시고요!!!
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봄날의 수채화, 운남성 / 귀주성 9일
김*희 2017.03.28 1
1. 여행 날짜 : 2017년 2월19일 ~ 27일 2. 여행 도시 : 곤명 -원양-푸저헤이 -나평 -홍의 -관령(황과수) - 안순 - 개리 -서강 -랑덕 - 귀양 3. 관광지 및 체험 1) 운남성 : 다락논 / 푸터헤이 풍경구 (마차투어) / 나룻배 투어 (40분) / 금계봉 / 구룡폭포 2) 귀주성 : 마령항 대협곡 / 만봉림 / 황과수 폭포 / 수렵동 / 천성교,천성호수,천성동 / 은도탄 폭포 / 두파당 폭포 / 서강천호 묘족 마을 / 랑덕묘족 마을 / 고속열차 4. 개인적 평가 (상/중/하) 1) 호텔 (상) : 일반 적으로 상~중 의 수준으로 시트가 깔끔하고 좋았지만 샤워 시설은 조금 부족 원양에서 묵은 성춘운계호텔(상):시트 밑에 전기장판이 있어 very good ! 2) 음식 (상) : 1) 원판 탁자 위에 음식이 나오는 중국식으로 2팀(한테이블당 10명)으로 나누어 식사 음식은 대체로 먹기에 부담은 없었으나 음식들이 대체적으로 짬. 2) 혜초 측 배려(?)와 오신분들의 한턱씩의 배려로 점심 , 저녁은 항상 공짜 술 (중국술:52도 와 맥주:8도)로 분위기도 좋아 여행 내내 즐거운 식사에 감사. 3) 교통 및 이동(하) : 기본 버스타고 4시간 ~8시간 이동으로 많이 힘들었고 고속도로 에서 민간인의 대모로 고속도로를 포기하고 돌아가기도 하고 고속도로 교통사고로 1시간 그 자리에서 꼼짝 못하고 서서 기다려야 하는 시간들... 4) 인솔자 및 가이드 (중) (1) 인솔자 ▶ 윤익희 이사 : 항상 지치지 않도록 과일과 간간이 챙겨 주시는 간식으로 긴 이동 시간 지치지 않고 모두 건강하게 여행을 마칠 수 있도록 많은 배려해 주시는 모습에 감동...감사한 마음전합니다. 아무래도 트랙킹 전문이시다 보니 역사 탐방에서는 2% 부족한 느낌. (2) 가이드 ▶ 운남성 (한미나) : 차분하고 조용하면서 전달력도 좋고 노력하고 최선을 다하는 모습이 좋았음. 특히 첫만남에서 받은 장미에 감격 ! ▶ 귀주성 (박은주) : 활기차고 에너지 넘치는 모습으로 지친 몸과 마을에 활기를 넣어 주어 여행이 행복... 전문성은 조금 부족. 5) 운남성 / 귀주성 여행 TIP ♥ (1) 산행도 하고 계곡도 가므로 신발은 2켤레 정도 준비(등산용 / 편한 운동화) (2) 호텔마다 칫솔/ 치약 있음, 린는 없으니 여자분들은 린스준비 (3) 귀주성 (서강천호묘족마을/ 랑덕묘족마을) 공연을 야외에서 보므로 무릎담요를 준비해 가면 좋을 듯. 날씨가 꽤 쌀쌀함 (4) 귀주성은 비가 자주오므로 우산과 함께 우비를 준비해 가면 편함. (5) 커피를 좋아하시는 분들은 반드시 커피 준비(호텔에도 커피가 없음) 6) 총평 : 운남성의 4000개층의 다락논과 유채꽃밭의 끝없는 향연은 역시 중국임을 느끼게 했고 랑덕묘족마을의 온 주민이 모두 나와 낯선 관광객을 정겹게 맞이하며 주시는 화끈한 술(52도)은 평생 잊지못할 감동과 뜨거움으로 아직도 몸과 마을에 남는다.
문화역사탐방인도/네팔/스리랑카

[혜초인도기행1]오색찬란,북인도 9일(KE)
신*기 2017.03.27 1
여행은 얻어오는 것이 아니라 내려놓고 오는거라는데...두고 온 내 영혼 아직 그곳을 돌아다니는 듯합니다.무질서한 거리에 아슬아슬하게 스쳐가는 릭샤 그사이 느릿한 소들.그토록 복잡한 곳에서 사고도 다툼도 없다는것만으로도 그저 경이롭게만 느껴지던 그 거리.찍어온 사진 열어보며 한참 동안 행복할 듯합니다.내겐 아주 매력적으로 다가온 인도.벌써 그리워 또다른 상품 기웃거리게 되네요^^세상에서 가장 컬러풀한 축제#홀리축제(HOLI FESTIVAL)한 해의 마지막 보름달에 열리는 홀리축제. 형형색색의 물감을 뿌리거나 물총을 쏘며 모두가 자유롭게 어울리며 행복한 축제를 즐기는 곳에 내가 있다니. 여행 중 만나는 축제는 행운이 아닐 수 없습니다.만나는 이마다 '해피홀리'라는 인사말을 건네며 거리를 누빈 그날, 꿈같습니다!일일이 나열할 수 없는 귀한 여정에 라메쉬같은 현지가이드와나철주 팀장님의 '보살핌'이 있었기에 여행이 더욱 즐거웠던것같습니다.모두에게 감사의 마음 전합니다.인연이 되면 반드시 또 만나리라, 그리하여 또다른 여정에서도 만날 수 있으리라 기대해봅니다.
문화역사탐방중동/대양주/중앙아시아

[3000년 신비의 왕국, 페트라] 요르단+오만10일
손*심 2017.03.25 1
지난 1월 요르단 암만을 다녀왔습니다. 아쉬웠던점은 떠나기전 카락성에서 일어났던 총기사고때문에 그곳을 skip하고 대신 전통시장을 관광해야만 했던것, 너무나 기대를 하고갔던 와디럼 사막의 밤하늘의 별을 그때마침 full moon이어서 보지 못했던 것입니다. 대신 떠나기 전까지는 잘 알지못했던 제라쉬라는 로마제국의 유적지를 보게 되었던것이 아직도 행복한 추억으로 남아있습니다.
문화역사탐방인도/네팔/스리랑카

[혜초인도기행1]오색찬란,북인도 9일(KE)
구*애 2017.03.24 1
여행 떠나기 한달 전 부터 모든 준비를 해 놓고 잠 못이루며 기다린 인도 여행이었습니다.공항에도 누구보다 일찍 도착했지요. 혜초여행사를 찾아갔더니 일찍 나와서 준비중인 아주 친절한 직원분을 만났습니다. 다정한 미소로 반겨주시니까 여행 떠나는 기분이 더욱 좋았습니다.이마에 정직이라는 글을 쓰고 나타난 나철주 팀장님을 보는 순간 이번 여행은 안전하게 잘 다녀올 수 있겠구나 싶었어요.젊은 날 인도 철학자 오쇼 라즈니쉬의 책과 류시화 시인의 책을 읽고꿈 꾸던 인도에 도착하니 가슴이 두근두근.철학자와 깨달음을 얻은 사람으로 가득한 인도인 줄 만 알았더니아름다운 성(城)이 그렇게 많은 줄은 상상도 못했어요.수만명이 바글거리는 바라나시는 소리와 먼지 공해가 이루 말도 못했지만왜그리 매력적인지 .......일출도 보러가고 일몰도 보러 갔던 겐지스강은 벌써 너무 그립습니다.어릴적 전설로 들어왔던 아름다운 사랑의 이야기 타지마할은 새벽 물안개 피어오르던 강가에서처음 만났는데 그 신비함이란.....해질녘 타지마할을 바라보며 시원한 맥주한잔은 정말 환상이었습니다.혜초여행사로 작년에 운남성을 같이 다녀 온 친구들과 만족도 최고 였죠.이번 여행에서 그 만족도는 더욱 올라갔습니다.세심하게 배려하고 고심한 흔적이 보였구요.초대 받은 곳에서 대접을 융성하게 잘 받은 그런 느낌입니다.나철주팀장님이 혜초에서의 상품 준비 과정을 자세히 설명해 주시니까혜초에 대한 믿음이 더욱 강해졌답니다.인도음식 너무 맛 좋았지만 나철주팀장님이 준비하신 누룽지와 김치도 별미였답니다.배탈이 난 저를 잘 챙겨주셔서 빨리 회복했구요. 감사드립니다.이번 인도여행을 더욱 값지고 인상 깊게 만들어준 현지 가이드 라메쉬는 정말 최고였습니다.덕분에 인도의 과거와 미래의 희망까지 보고왔구요. 꼭 다시 인도에 가려고 계획중입니다.좋은 인연으로 함께 여행하신 분들과 혜초에서 수고해주신 모든 분들 건강하시고 행복하세요^^
문화역사탐방인도/네팔/스리랑카

인도를 다녀와서
유*경 2017.03.24 1
서 이사님! 감사합니다. 사진기 보험처리 완료 되었구요. 인도 기행문 한 번 써 보았습니다. ^^ 찍을 수 없는 사진 떠나기 전에는 그랬다. 인도하면 생각나는 사람... 간디 ,마더 데레사 그리고 타고르. 그 분들 이름들이 내가 아는 인도 전부였다. 정치적인 문제나 사회적인 색채를 눈 안에 두지 않고, 일반적으로 회자되는 인물들로 그냥 자연스럽게 너무나도 유명해서 알게 된 분들이다. 그런데 지금은 다르다. 7박 9일의 여행을 마치고 돌아와 보니 생각나는 얼굴들이 지금도 선명하게 내 기억에 남아 있다, 인도의 살아있는 얼굴 하지만 사진기로는 도저히 찍을 수 없었던 얼굴들. 제 1일 : 2017년 2월 18일 토요일 오후 7시 30분 배행기니 아침에 느긋하게 일어나 마저 짐을 확인하고, 오후 1시쯤 대전에서 인천공항으로 가는 버스를 탔다. 5시에 여행사와 미팅인데 일찍 도착해 무료하게 시간을 보낼 제 이상하다는 생각이 들었다. 예전에 네팔 여행을 갈 때 있었던 여행 부스에서 아무리 기다려도 아무도 오지 않는다는 사실이 불안하게 느껴졌을 때 한 통의 전화로 확인을 해보니 완전 반대 편 부스에 여행사 미팅 테이블이 마련되어 있었다. 오잉. 시간은 넉넉했지만 장소는 저편에서 거리를 두고 있었다. 확인하지 않고 대한항공 편에 있었던 것이다. 내 불찰로. 어휴. 아무래도 이번 여행은 뭔가 조심하라는 사인이 내 안에 오고 있었다. 사실 아침에 떠나기 전 너무 느긋해서 그랬는지도 모르겠다. 집을 나서며 엘리베이터를 타려고 기다리는데 동행한 딸아이가 갑자기 “엄마! 여권!” 까맣게 잊고 있었다. 아니 생각도 하지 않았다. 일주일 전 여행사에 카톡으로 여권 앞면을 찍어 보내고 아예 챙길 생각을 안했었다. 찾아보니 원래 있던 제자리에도 없었다. 시간을 내 공항버스 터미널까지 데려다 주겠다던 남편도 다시 올라와 우리 모두 찾기 시작했다. 여권에 방울이 달린 것도 아니고 어떻게 찾지. 정말 하얗게 돼서 정신없이 뒤지기 시작했다. 아무 생각이 나지 않았다. 둘 데가 없는데... 지금 생각하니 남편과 딸아이가 무척 고마웠다. 그 순간. 나 같으면 ‘거봐. 제자리에 안두니까 그렇지.’ 하면서 잔소리를 막 늘어놓았을 텐데 정말 아무 말 없이 찾아 주고 있었다. 생각할수록 지금도 고맙다. 정말 잔소리란 도움이 안 되는 건데 나 자신도 왜 그걸 하는지 모르겠다. 결국 찾았다. 사진 찍은 후에 나도 모르게 작은 쇼핑백에 담아 책장 선반에 올라 놓았나보다. 나답지 않은 결과에 너무 놀랐고, 시간 안에 찾아서 안도의 숨을 쉬며 딸아이에게 정말 고맙다고 수십 번도 더 치하하며 그렇게 우리는 행복하게 떠났었다. 하지만 인도에서 한 번의 반전은 있었으니... 역시 잔소리는 엄마의 전유물일까. 00여행사 미팅 역시 그렇게 내 실수로 반대편에서 시작했지만 무사히 비행기를 타게 되었다. 감사한 일이었다. “딸아! 앞으로도 엄마가 화가 나 있을 때는 ‘인도 갈 때 여권 이야기’를 해줘. 알았지!” 우리까지 모두 20명이 아시아나 항공을 탔다. 처음에는 누가 누군지 모르고 그냥 우선 비행기에 몸을 실었다. 8시간의 비행은 그렇게 길지도 짧지도 않았다. 델리 인디라 간디 국제공항에 도착하면 바로 입국신고를 해야 하는데 오래 걸리기 때문에 짧은 줄을 찾아 바로 서야지 시간을 절약할 수 있다는 말에 허겁지겁 e-Tourist Visa 카운터로 가는데 왼쪽 편에 동글동글한 접시모양의 구리 조형물이 일반 비자 라인 위 벽을 온통 덮고 있었고 사이사이에 큰 손모양이 무슨 의미를 갖고 있는 듯 여러 가지 포즈를 하고 있었다. 무척 특이하고 경이롭고 이색적이라 발을 얼른 앞으로 내디디면서도 눈은 저절로 뒤에 남아 여운의 눈빛을 남기다가 결국 지나쳤다. 입국 심사가 무척 까다로웠다. 우리가 도착한 시각이 현지시간으로 새벽 1시가 넘어서인데 일일이 한 사람 한 사람 열손가락 지문인식과 정면 얼굴 사진 촬영을 한다. 그것도 한 번에 통과 되는 것도 아니다. 몇 번을 다시 시도하며 통과 될 때까지 . 우리 뒤로 사람들이 계속 밀려 줄이 세겹 네겹이 되는데도 임국 심사대에 앉아 있는 인도인은 잠도 없는지 천천히 할 일 다 하는 모습이었다. 아마도 아까 보았던 구리 빛 손모양의 여러 가지 포즈는 Welcome의 수화가 아닌 긴 열손가락 지문 심사를 의미했는지도 모를 일이다. 하여간 우리 일행 모두 무사히 통과되어 공항 게이트를 나오니 너무 깜짝 놀랐다. 그 새벽시간에 많은 인도인들이 흰 4절지 도화지만한 종이에 사람인지 그룹을 찾는 글자를 써서 들고 한 가득, 까만 밤 인도를 뒷 배경으로 서 있는데, 순간 올림픽 경기 카드 색션을 보는 기분이 들었다. 이것이 인도의 원래 모습인가. 아님 그 만큼 인도 여행객이 많다는 표시일까. 마침 현지 가이더가 00여행사라고 쓴 코팅된 종이를 들고 우리 쪽으로 다가오는데 환하게 웃는다. 내가 만나서 인사한 첫 인도인의 모습이었다. 오! 인도인. 소공녀에 나오는 흰 터번의 원숭이를 기르는 인도인의 모습은 아니었지만 오히려 현대식 야구모자와 청바지를 입은 한국말을 아주 잘 하시는 인도인. 정말 상상 밖이었다. 짧은 인사를 대신으로 우선 우리는 호텔로 향했다. 인도를 향한 심쿵한 마음으로. 쉴 수 있다는 희망으로. 그런데 오늘 일진은 정말 끝까지 안 좋았다. 왜냐하면 우리가 묵을 호텔에서 방이 모자라는데 우선 순위로 배정하고 무작위로 순위에서 밀려 밀려 기다렸다가 트읜이 아닌 가이더님 앞으로 나온 더블룸으로 배정받는 사태가 발생했는데 그게 바로 나였다. 빨리 내일의 해가 뜨길... 호텔방으로 가는데 10층 이었나 11층 이었나 기억은 안 나지만 넓기는 운동장 만한데 삭막하기 그지없었다. 화장실에서는 냄새도 나는 것 같고, 나중에 안 사실이지만 그 방만 그렇지 다른 곳은 비교적 지낼 만하셨나 보다. 그런 줄도 모르고 난 원래 인도 호텔은 원래 이런가봐 하고 생각했었다. 밤에 들어가서 호텔 외부는 오히려 생각이 나지 않아도 안은 가운데가 뚫려 마치 훈데르트 바서의 곡선의 집을 보는 듯 했지만 나는 배정된 방까지 가는데 내내 무섭기만 했다. 유리로만 된 난간이 영 부실해 보였기 때문이다. 하지만 그것도 지금은 추억이 되어있다. 사실 그날 첫 날밤은 인도에 대한 이미지의 신호탄과도 같았기에 더욱 그랬다. 재 2일 : 2017년 2월 19일 일요일 인도의 해가 떴다, 호텔에 들어 많이 자야 3시간 잔 것 같다. 그 정도라도 눈을 붙이고 쉬다 나올 수 있어서 행복했다. 사실 인도라는 나라가 여행하기 쉽지 않은 곳이라 생각했었기에 더더욱 그랬다. 이제 본격적인 인도인 것이다. 아침을 호텔식으로 먹고 인도 라즈가트로 갔다. 1948년 1월 30일 극우파 반이슬람 힌두교도 청년에게 암살당한 마하트마 간디의 유해를 화장한 라즈가트. 그 화장터는 더 이상 화장터가 아니라 일반 공원과 같은 분위기로 풀과 나무의 조화와 너른 하늘 그 가운데 영원히 꺼지지 않는 불이 타오르고 있었다. 오히려 그 곳을 방문하는 인도인들의 숙연함속에서 살아있는 간디의 정신을 보는 듯했다. 조용하고 그윽한 무음을 깨뜨리고 싶지 않은 듯 대부분의 인도인들은 맨발로 그 곳을 순례하고 있었다. 비폭력 무저항 . 마하트마 간디의 마하트마는 ‘위대한 영혼’이라는 뜻으로 인도의 문호 타고르가 지어주었다고 한다. 그래서 그런지 장소를 옮겨 간디가 총을 맞고 쓰러진 친구 별장에 가보니 타고르의 사진도 나란히 붙여있다. 하지만 안타까운 것은 78세 간디가 부축을 받고 나와 방문객들에게 일일이 인사할 때 누군가 물통에 총을 넣고 들어와 엎드려 인사를 하고 바로 총을 쏘았다니 너무나 야비하고 야만적이라는 생각이 들었다. 그 역사적 사건 현장이 너무나 조용하고 깨끗하게 정리 되어 있어 간디의 저격 장소라고 가이더가 상기시켜 주지 않았다면 숙연한 마음을 가지고 사진을 찍지 못하고 즐거운 인도 여행의 한 장면으로 끝났을 뻔 한곳이었다. 그래서 우리는 그 순간만큼은 즐거운 여행의 이미지 그리기를 중단하였었다. 사실 지금도 간디의 개인사(며느리와 사이가 안 좋았던 일)나 아프리카에서의 흑인 인종차별문제는 계속 화두가 되고 있지만 영국에 맞서 인도를 살리려 했던 점은 인정해야할 듯하다. 이번 기회에 다시 한 번 간디를 잘 살펴보아야겠다는 생각이 들었다. 다음으로 우리는 점심을 먹으러 한 음식점을 갔다. 일명 ‘탄두리’. 인도식으로 숯불에 구어 나온 닭요리인데 맛이 있었고 우리 옆 테이블들도 자국민이 아닌 외국인들이 거의인걸 보면 아마 외국인들 입맛에 맞도록 차려진 레스토랑인 듯 했다. 서비스도 좋고 맛있게는 먹었지만 많은 사람들을 한꺼번에 받다보니 닭이나 달(인도식 얇은 빵)이 까맣게 타서 나와 골라먹기 바빴다. 하지만 더운 인도에서 이렇게 우리 입맛에 맞게 먹을 수 있는 것도 큰 행운이면 행운이니까... 이름도 탄두리 아니던가! 두루두루 탄 탄두리. 레스토랑을 나와 아까 바로 식사 전에 지나쳤던 뱀 부리는 사람에게로 갔다. 딸아이가 그 뱀을 한 번 만져 보고 싶다고 했다. 1991년 야생동물보호법에 의해 점점 인도에서도 사라져 가고 있지만 그 옛날 시바신의 추종자로 뱀을 알고 부렸다고 하니 문화의 차이가 시대를 건너와서 우리까지 특히 나에게도 전해져 섬뜩하고 차가운 기운이 든다. 하여간 우리 딸은 뱀 부리는 주황색 옷의 주황색 터번을 한 인도인 옆에서 코브라가 피리에 맞추어 서서히 바구니 위로 오를 때 사진을 같이 찍었다. 1달러를 주고. 또 달란다. 아까 주었다고 하니 그냥 수긍한다. 만약 내가 그때 일행과 가이더님이 옆에 없었다면 어땠을까. 그 사람 표정으로 보아 상황은 달라졌을 것이다. 인도처럼 남녀차별이나 카스트제도가 살아있는 곳에서. 그래서 나는 단체 여행을 선호한다. 배낭여행이 더 여유 있고 경험이 풍부하다고는 하지만 많은 사람들이 장점만 얘기하지 동전의 뒷면을 말하지 않는다는 것 정말 위험한 일이라고 생각한다. 그렇다고 배낭여행이 장점이 없다는 것은 절대 아니다. 자기 본인의 취향에 맞게 다니면 되는 것이다. 남에게 강요해서 그 책임을 대신 해 줄 사람은 이 세상에 아무도 없기 때문이다. 이후 우리는 인도 뉴델리 민속박물관과 국립박물관을 방문했다. 지금 생각해 보니 가방을 들고 들어가면 안 된다고 해서 한국에서 가신 인솔 가이더님이 남아서 우리 모두의 짐을 맡아 주시고 우리만 들어간 기억이 나는데 그 곳이 바로 민속박물관이라고 기억된다. 사진 찍은 것도 없어 뭘 보았었는지 영 기억이 나질 않는다. 여행에서 힘이 들어도 사진을 찍어야 하는 이유가 거기에 있나보다. 기억의 회로. 국립 박물관은 그래도 밖과 안에서 찍은 사진이 있어 기억을 상기시키는데 도움이 되었다. 1층은 인도 왕조 유물 전시, 2층은 인도와 중앙아시아유물 그리고 3층은 서양유물인데 우리는 공사 중이라 2,3층은 못 본 것으로 기억한다. 하지만 수많은 힌두신들의 아름다운 자태를 이슬람교도들이 침입시 어딘가는 꼭 한 두 군데 이를테면 코, 귀, 다리, 팔까지 댕강댕강 잘라내 놓아 성한 것은 거의 없는 듯 했다. 그래도 춤추는 시바신의 모습은 정말 매력이 넘쳤고 육중한 가네쉬 코끼리 신은 역시 귀여우면서 믿음직한 자태다. 그나마 금으로 된 부처님 사리 보관함은 유리로 철저히 보안을 해 놓았기에 안심이 된다. 말이 박물관이지 너무 많은 유물이라 그런가 그냥 배치만 해 놓았을 뿐, 꼭 모조품을 전시해 놓은 듯 덩그러니 방을 메우고 있어 우리네 상식으로는 이해가 가지 않는 대접을 받고 있었다. 다음으로 우리는 인디아 게이트를 보러 시내로 향했다. 물론 커다란 버스를 타고 갔지만 일요일이라 그런지 얼마나 많은 사람들이 나와 있어 차를 댈 곳도 없어 그렇게 차 안에서 차창 관람을 했다. 이 인디아 게이트 역시 역사가 있다. 제 1차 대전에서 죽은 인도병사들을 기리며 프랑스 개선문을 참고해 지은 것이다. 제 1차 세계대전이 일어났을 때 영국은 인도인들이 영국에 협력하면 자치를 허영하겠다고 공언했고 간디도 그 약속을 믿었다고 한다. 그래서 인도인들이 단합하여 영국을 지원하도록 호소하였으나 대전 중 수많은 인도인들이 죽었고 전쟁이 끝났음에도 영국인들은 약속을 지키기는커녕 오히려 더 강압적이었다고 한다. 영국인들은 영국신사임에 자부심을 가지면서도 국제적인 약속은 헌신짝처럼 버리는 역사적 사건들을 볼 때마다 의아함을 넘어 걱정스럽고 미운 생각이 든다. 국제분쟁이 일어난 팔레스타인 자치지구 문제만 해도 결국 영국의 약속 불이행으로 아직도 유대인과 팔레스타인이 계속 대치하고 있지 않은가. 영국의 양면 동전 모습일까? 정말 뜻 깊은 인도의 문이었지만 버스타고 2바퀴만 돌았을 뿐 안타까운 마음을 다 표현할 길이 없었다. 9만 여명이 넘는 인도 병사들의 이름을 새긴 인디아 게이트 안녕! 인도가 독립을 했으니 그 희생이 결코 무색하지 않았음을 기억하며. 라즈파트 대로를 따라 저 멀리 대통령궁 오른 쪽 국회의사당, 왼쪽 방향 정부청사 모두를 눈으로만 도장 찍고 돌아서자니 찜찜한 마음을 감출 수 없지만 사실 어제 3시간만 잔 여파로 내 몸은 나도 모르게 버스에서 그대로 머물고 있었다. 원래 여정에 아침 일찍 이슬람 사원도 예정되어 있었는데 너무 많은 시간이 허비되고 전 팀이 탔던 버스가 고장 날 정도로 도로 사정도 안 좋아 일정에서 뺐다고 해서 서운한 마음도 들었지만 그 때 상태로는 정말 안 가길 다행이라는 생각을 하기도 했다. 잠이 모자라니 정신과 몸이 이분법적으로 나뉘는 기분이었다. 하지만 다음 일정 역시 인상적인 곳이기에 놓칠 순 없었다. 꾸뜹미나르 유적군. 정문 게이트를 통과해 한참 걸으면 오른 쪽에 큰 우물터 넘어 높이 27m 미완성 탑 알리이 미나르( 3대왕 알라 웃딘이 짓다가 죽어 미완성)가 있고 앞쪽으로는 이슬람 2대왕 일투미시 무덤이 있으며 왼쪽으로 그 유명한 꾸뜹미나르가 보였다. 12세기 말 인도 최초의 이슬람 왕조의 술탄 꾸틉 웃딘 아이비크가 델리 정복을 기념하여 세운 거대한 승전 탑 이라는데 정말 높다. 높이 72.5M 지름 15M로 인도에서 그리고 세계에서 가장 큰 첨탑으로 유네스코 세계문화유산에 등재된 유적군이란다. 정말 탑을 따라 계속 머리를 저치다 보면 고개가 뒤로 넘어갈 정도이다. 원래 꾸뜹 웃딘 아이바크 당시는 1층이었는데 나머지 3층은 그의 후임자 2대왕 일투미시가 완성하여 4층탑이 되었고 그 후 페로스 샤 투글라크가 탑을 복원하면서 4층을 헐고 붉은 사암과 흰 대리석을 이용하여 2개 층을 올려 5층이 되었다고 한다. 1층 15m의 지름은 점점 좁아져 5층 꼭대기의 지름은 2,4m에 불과하며 꼭대기에는 작은 돔을 얹었으나 1803년에 지진으로 허물어졌다고 한다. 여기서 현지 가이더가 이야기 해 준 재미난 사실은 2대왕 일투미시 무덤 역시 원래는 지붕이 있었는데 자꾸 무너져 지금은 지붕이 없이 뻥 뚫린 상태였다. 그 때 당시 아직 돔을 쌓을 정도로 기술이 발전하지 못했었나 보다. 아마 꾸뜹미나르도 그래서 돔이 무너졌겠지. 이태리 피렌체 산타마리아 델 피오레 대성당의 돔을 스스로 지탱할 수 있도록 설계한 브루넬레스키가 1436년 처음 완성했으니 12세기 꾸뜹미나르 때는 아직 그럴만한 기술이 없었던 것으로 보인다. 외벽에는 코란의 구절이 새겨져 있어 볼수록 그림 같이 아름다운 탑이었으며 1982년 까지는 내부에 있는 327개의 계단을 통해 정상까지 올라갈 수 있었으나 좁은 통로에서 압사사고가 난 이후 현재는 내부 출입을 금하고 있다고 한다. 아아 정말 안타까운 일, 통탄할 일이었고 아쉬운 일이 아닐 수 없었다. 이 유적군에서 빼놓을 수 없는 또 하나의 보물 오파츠! 오파츠란 현대과학으로 해명이 불가능한 고대 출토물을 가르킨다고 한다. 높이 7.3m 지경 40cm 인 쇠기둥으로 제작 시기는 약 4세기로 보며 철함량이 99.99%로 현대과학 기술로는 주조가 불가능할 정도로 지금껏 녹이 슬지 않는 철탑이라고 한다. 지금은 둘레가 둘러쳐져 있어 가까이 갈 수는 없지만 위대한 유적 꾸뜹미나르와 약간의 거리가 있을 뿐 같은 마당에 서 있는데 부조화의 조화를 보는 기분이었다. 4C와 12C 유적이 한 마당에 서 있는 이유가 있겠지. 우리는 항상 단체로 다녀서 몰랐지만 입장료가 250루피로 우리 돈으론 약 5000원 화장실 사용료가 20루피로 400원에 비하면 비싼 편인데 정말 많은 인도사람들이 관람하고 서로 사진 찍고 쳐다보고 웃고 기운이 다 떨어질 즈음 이제 모든 일정을 마무리하고 호텔로 가기위해 버스를 탔다. 인도는 누구나 알듯이 간디도 알고 마더 데레사도 알고 인도에 다녀오신 분들은 다 아시다시피 빈부의 격차가 너무 심하다는 것을 모두 아실 것이다. 돌아오는 버스에서 차창너머로 보이는 한 여자 아이가 고르지도 않은 인도(차도의 상대개념. 인디아 인도가 아님. 곰곰 생각해 보니 거기선 人道도 印度India가 맞기는 하다.)에서 덤블링을 하며 따라온다. 맨 처음엔 너무 낯설어 놀라고, 다음엔 점점 저 아이가 다치지 않을까 내 걱정이 되는데 결국 요구하는 건 차창 관람료였다. 가이더가 주셨다. 그게 인도였다. 인도가 감추고 싶어도 감출 수 없는 민낯이며 인도가 해결하고 싶어도 해결할 수 없는 것처럼 보이는 민생의 문제이며 인도가 영원히 떠안고 가야만 하는 그래서 숙제처럼 보이는 인도의 얼굴이 사진기가 아닌 내 안에 찰칵 이미지를 남겼다. 그러니까 인도의 각인은 사실 덤블링을 타고 내 안으로 들어왔다. 재 3일 : 2017년 2월 20일 월요일 같은 호텔에서 묵으면서 어제 밤의 짐을 또 옮기는 것이 약간은 귀찮고 바로 침대위로 골인하려는 욕심에 한국인 가이더님이 방을 바꿔 준다고 하셨는데도 괜찮다고 완곡하게 말씀드렸는데 현지 가이더께서 또 호텔에 말을 해 놓은 터라 우리는 또 한참을 기다렸다가 델리에서의 마지막 밤을 방으로 바꾸었다.(델리에서만 마지막이다. 여행 초이기에 확실히 밝히고 싶다.) 꼴찌면 어떻고 마지막 순번이면 어떤가 원래 인생이란 꼴찌가 첫째 되고 첫째가 꼴찌가 되는 경우가 더 극적인 것을. 그런 마음으로 우리는 여행의 묘미를 즐기고 있었는데 한국인 가이더이신 서 이사님은 마음이 편하지 않으셨는지 그예 방을 바꾸어 주신 것이었다. 그런데 바꾸고 보니 마음이 달라졌다. 오오오 바꾸길 정말 잘했네∽. 어제가 창고 같은 분위기였다면 오늘은 등부터가 럭셔리한 금빛으로 정돈된 트윈의 배열에서 갑자기 궁전(과장 조금 보태서)에 온 기분. 갑자기 피곤이 달아났다. 욕실로 들어가니 깨끗 깨끗. 델리의 밤 분위기가 달라진 것이다. 푹 잘 수 있겠다. 호호. 그렇게 보낸 어젯밤을 뒤로하고 그래도 국내선을 타야 하기에 일찍 일어나서 짐을 꾸렸다. 중간에 놀라서 깨긴 했지만 7시간 정도 잔 것으로 기억한다. 그제가 새우잠이라면 어제는 황제의 잠이라고나 할까. 네팔의 카트만두만큼이나 안 좋은 대기 상태를 머금고 있는 델리의 공기를 뒤로하고 우리는 다음으로 인디고 인도 국내항공을 타고 바라나시로 향했다. 2시간 반 정도 간 것으로 기억한다. 비행기 안은 양쪽으로 3명씩 앉았는데 다행히 나는 창가 쪽 이어서 인도문명을 일으킨 인더스 강을 끼고 한 없이 나는 비행기의 흥분을 충분히 보고 느낄 수 있었다. Nice! 그런데 이상하게 인도의 강은 왜 뱀의 형상으로 보이는 것일까. 코브라의 선입견 때문일까, 종교적인 의미로 완곡하게 해석되는 것일까. 그 강이 우리를 바루나와 아시강 사이 힌두교에서 가장 신성시 하는 도시 바라나시로 인도하고 있었다. 현지 가이더 이름도 우연하게도 바라니싱이며 그곳 출신이시란다. 그래서 성함의 뜻을 물으니 ‘즐거운’의 의미라 하신다. 또 한가지 다른 뜻으로 네이버에서는 ‘신성한 물을 차지한다.’이다. 참 종교적인 색이 다분하지만 인도의 매력이 넘치는 도시일 것이라는 생각에 무척 기대되는 곳이었다. 바라나시에 도착하자마자 호텔에서 우선 점심을 먹었다. 인도는 호텔로 들어설 때마다 보안장치가 있어서 공항에서처럼 일일이 가방 검사대를 거쳐야 한다. 그런 반면 인도의 이미지를 좋게 하기위해서 그런지 호텔 문 옆에 항상 터번을 두른 아저씨가 꼭 서 계셨다. 유달리 이 호텔의 터번을 두른 아저씨가 무척 키가 커 인상적이었다. 그리고 웃고 있었다. 우리가 시내로 다니기 위해 몇 번을 왔다 갔다 하는데도 여전히 한결 같이 가방 검사를 하는 여자 분하고 같이 변함없이 사심 없이 웃고 있었다, 관광객을 위한 호의치고는 너무 자연스럽다. 아마도 본인 직업에 대해 무척 긍지를 지니고 있는 건 아닐까. 그 모습에서 진정으로 피곤이 풀리는 듯 했다. 또 다른 풍경 하나 더. 아까 점심을 먹기 위해 이 호텔에 들어오기 전 버스에서 내릴 때 인도라는 이미지가 또 한 번 꾸욱 각인되는 아이들이 몰려왔었다. 뭔가를 달라는 눈치였다. 햇빛에 그을렸다기보다는 원래 까무잡잡한 피부를 지닌 듯 했지만, 마른 체형에 아이들이 방금 자다가 깨어난 듯한 차림으로 어린애까지 안고 와서 손을 내밀었었다. 꾸질꾸질 했지만 그 커다란 눈망울은 다이아몬드처럼 빛나고 있었다. 절실해 보였다. 델리의 덤블링 소녀에 이어 무조건 손부터 내미는 이 아이들은 단순히 인도인인가 아니면 누구의 이웃인가. 작은 사탕에도 금방 표정이 바뀌는 아이들 앞에 나는 왜 오늘 서 있는가. 웃으면서 돌아서는 그들 방식의 인사에서 이 아이들이 나를 가르치는 인도의 철학자는 아닐까 하는 생각도 들었지만 그 보다 먼저는 내 마음이 무거워졌었다. 왜냐하면 그들의 숫자가 의외로 인도 내내 너무 많았기 때문이다. 가난은 나라 상감도 구제 못한다고 하지 않았나. 하지만 오늘 그들 앞에 내가 서 있는 이유를 난 잊지 말아야 했다. 그들의 반짝이는 눈이 말하고, 애초부터 아무 것도 없는 작은 손를 내밀 때 나도 화답했어야 했다. 내 손도 언뜻 보면 비어있지만 나는 너의 빈 손을 잠깐 웃게 할 어설프게 쥐어진 주먹 진 손이기에, 활짝 핀 너의 손이 보자기가 되어 오늘의 승자는 바로 너라고. 바라나시 호텔의 점심은 정말 맛이 좋았다. 특히 나는 생선요리를 탕수한 듯한 요리가 맘에 들어 무척 많이 먹었다. 나중에는 없어 아쉬워 하자 뷔페임에도 불구하고 그곳에 서 계셨던 분이 보고 일부러 한 접시 더 가져다 준다. 고마웠다. 바라나시 시내로 가기위해 호텔 문을 나서는데 그 터번 인도 아저씨가 정말 또 환하게 웃고 계셨다. 인도의 표정이 전부 이 분 같다면 얼마나 좋을까. 우리는 우선 바라나시 시내로 나가기 전 사르나트 유적군 (녹야원)으로 갔다. 부처님이 처음으로 설법하셨다는 4대 성지 혹은 8대 성지 중 하나인 곳에 버스를 타고 간 것이다. 마침 성지순례를 오신 수많은 주황색 법복의 수도승들의 모습이 사르나트의 꽃이 만개한 듯한 모습으로 수를 놓으시며 다니시니 그 향이 우리에게 까지 전해지는 듯 했다. 여행 후 어떤 분이 사진을 찍어 밴드위에 올려 놓으셨는데 빨간 가방을 민 스님의 모습이 왜 이렇게 인상적이고 재미있고 웃음이 나는지 언발란스의 이미지로 하여 오히려 딱딱함과 권위적 분위기를 깰수 있다면 오히려 그것이 부처님의 설법이 되지 않을까 하는 생각이 들었다. 그래서 그 날 본 아소카 왕의 기둥이나 편히 잠든 개들의 모습 그리고 소원을 빌면 이루어져 다시 돌아와 탑을 시주해야한다는 소원의 탑 마지막으로 24시간 산소를 내뿜어 부처님의 수행을 도왔다는 보리수 나무들도 인상적이었지만 나는 단연코 그 날의 최고의 인기상을 한 스님의 빨강 가방으로 정하고 싶었다. 지금도 그 생각에 변함이 없으며 여전히 웃을 수 있어 좋다. 스님 감사합니다. 호텔로 돌아와 저녁을 먹고 다시 나가는데 역시나 인도의 꼬마 철학자들이 또 몰려왔다. 딸아이가 말했다. “엄마 먹을 것 챙겨 왔어? ” 릭샤를 타고 떠나는 데 누구는 받고 누구는 받지 못해 희비가 엇갈린 아이들의 표정에서 미안함이 더 커졌다. 진정한 勝은 어디에 있는가. 종교인가 철학인가 현실인가 그래서일까? 내 마음이 흔들리고, 릭샤가 나를 뒤흔들며 우리는 길 위에 섰다. 갠지즈 강으로 가는 릭샤가 엄청 툴툴거리며 온갖 공해를 다 내뿜는데 인도의 공기 속에서 오히려 존재감이 더 들고 있었다. 너와 내가 부대끼는 가운데 나도 살고 너도 살아 있고. 4명씩 탔으니 5대에 가이더 2분을 위한 릭샤까지 아마 6대가 같이 달려 간 것으로 보인다. 가다가 한 대가 다른 길로 가는 바람에 이 쪽에서 소리치니 그 릭샤가 고개를 돌려 다시 돌아온다. 한참 후에. 그 시끄럽고 소란스럽고 매연으로 매퀘한 바라나시 시내를 소리를 지르며 다시 돌려오는 릭샤의 모습에서 웃음이 났다. 살고자 하는가. 여기로 오라. 이곳에서 살아남는다면 이 세상을 사는 것이리라. 릭샤에서 내려서도 정말 한참 동안 걸어 갠지즈강 근처로 갔다. 사진에서 본 그대로 정말 흙빛이다. 흙먼지의 흙빛보다 더 짙어 일몰 즈음의 갠지즈강은 어떠한 회오리도, 울림도, 떨어지는 물의 아우성도 없이 교교히 한 덩어리가 되어 정지된 물인 듯 담겨진 물인 듯 깊이만이 깊게 느껴질 뿐이었다. 살아있는 것인가. 사람들의 숨소리에 맞추어 숨을 죽이고 있는 것인가. 우리는 강 주위에 설치된 가트라는 내려가는 계단을 따라 강가로 내려갔다. 그리곤 바로 준비된 배를 탔다. 초등학교 다닐 정도인 아이들의 체구에서 어디서 어떻게 힘이 솟는지 우리가 타자마자 얼른 뱃머리를 긴 장대로 돌리고 모타를 돌린다. 아까 거리의 아이들과는 사뭇 다른 분위기이다. 자기 할 일에 열중하는 그 아이들의 표정에서 내가 본 것은 겉으로 드러내지 않는 기쁨이었다. 그 시간 대 손님들이 많아 보이지 않았다. 기억으로 한 두 대의 배가 떠 있을 뿐이었는데 놀고 있어 언제 배를 돌릴지 몰라 그저 손 놓고 있을 제, 행운처럼 나타난 우리 일행을 다급히 맞는 그 아이들의 순진한 직업의식과 기쁨을 표현할 사이도 없이 할 일을 제법 재빠르게 옮기는 프로의식을 발휘하던 그 어린 소년 2명. 그래 너희들은 성공할거야. 작고 작아 고사리라고 불리는 그 손이 그 힘든 뱃일을 하느라 한쪽으로 쓸려도 너희는 지금 생각을 할 수 있잖아. 아마 우리와 같은 생각을 하지 않았을까? ‘희망과 신’ 다행히 가이더가 소원을 비는 작은 꽃 접시를 바구니 채 사 주셨었다. 배를 타기 바로 직전. 우리 여행객 모두를 위해서. 하지만 바로 그 때 그 바구니를 팔던 소년 역시 바로 흥정을 하자 무조건 고개를 끄덕이며 얼른 바구니를 건낼 때에 그 표정 그 모습이 지금 이 뱃사공 소년 2명과 다르지 않았다. 그들이 버는 돈은 결코 많지 않으리라. 하지만 그들은 그 날 하루를 마감할 때 신께 감사하지 않을까. 우리도 그랬다. 희망의 작은 꽃 접시 위 몽땅 연필처럼 키가 작은 초에 불을 붙여 고요한 갠지즈 강 위에 띄울 때 우리는 그들 신 , 우리 신을 따지지 않았다. “오늘 감사합니다. ” 맞은 편 강기슭에 배를 대고 내렸다. 하얀 모래가 끝이 없다. 다다른 강기슭 역시 아이들이 달려든다. 한쪽은 열심히 설명하고 다른 한 쪽은 물건을 들고 혹은 사진을 찍어 준다하며 친절 아닌 친절을 베풀고. 우리와는 방식이 틀려 그 곳에서는 작은 돈이라도 버는 방법으로 작은 물건을 팔거나 사진을 찍어준다거나 혹은 마사지를 해준다는 식으로 해서 돈을 벌려고 하고. 사는 방식이 다를 뿐이다. 세계에서 땅덩이는 7위인데 인구는 2위라는 점. 그 점을 감안한다 하더라도 그들은 살 권리가 있고 살아야 한다. 그러나 너무 많은 갠지즈강 모래알 수 만큼 많은 사람들이 기를 펴지 못하고 살고 있는 모습이 바로 성스러운 도시 바라나시에 집중되어 있는 듯했다. 항하사 (恒河沙 ) 10^52 인도의 갠지즈강 모래알의 수 불가사의 나 무량대수보다는 몇 수 아래지만 셀 수 없는 수를 말할 때 쓰는 말. 어떤 분이 하얀 비닐봉지를 하나 주신다. 얼른 담아 가라고. 넉넉히 담느라 만져 보니 얼마나 고운지 기분이 up 된다. 내친김에 신발도 벗고 양말도 벗어 모래에 가만히 올려보니 정말 부드럽다. 제법 걸어 지친 내 발이 활짝 웃는다. 항하사라 하지 않는가. 저기 우리 딸은 벌써 갠지즈 강에 발을 담그고 있다. 나도 항하사를 밟으며 강가로 가 강에 발을 담가 보았다. 차가운 격정을 실고 물거품을 뿜어대며 하소연하는 폭포도 파도도 아닌 그냥 물. 흐르는 듯 하지만 오히려 멈춘 듯한 물. 그 물의 속내가 보이지 않아 두 번 생각하게 하는 철학의 강, 갠지즈 강. 저쪽 시내 쪽 건물 사이로 떨어지는 해를 감상하며 이제 오늘은 문을 닫는다며 바라나시가 숨을 토해낼 때 우리는 다시 배를 탔다. 무한수를 밟고 생각의 강을 건너기 위해. 하지만 올 때와는 달리 항하사 모래를 담은 배는 움직여지질 않았다. 뱃사공 소년 둘은 기를 쓰고 애를 쓰지만 배는 꿈쩍을 하지 않았다. 어둑어둑해지다 못해 깜깜한데 현지 인도 가이더가 바지를 걷고 밀다 배에 타지 못했고 남자 분들 몇 분이 작은 배에 옮겨 타 배를 돌리고 나서야 우리는 겨우 함께 떠날 수가 있었다. 아무래도 무한 수 항하사를 실었기 때문은 아니었을까. 그런데 그런 생각을 오래 할 수가 없었다. 그 순간 현실이라는 공격세력이 우리를 괴롭히기 시작했기 때문이다. 바로 모기. 갠지즈 강의 모기들. 인도에 핵무기가 있다고는 하지만 인도의 모기기 더 강력해 보였다. 옷을 뚫고 한꺼번에 무차별 공격을 하는지 발이 계속 따끔거렸다. “먹을 것을 바쳐라, 갠지즈강의 모래는 무한 수, 영원의 수이거늘 항하사를 가지고 누가 이 강을 건너갈 수 있겠느냐.” 심리전을 펼치려는 순간 저 멀리 하늘로 치솟는 불길이 솟고 또 솟는다. 바로 갠지즈 강 한 쪽 가트를 따라 누구나 볼 수 있는 개방형 화장터. 불길을 새어보니 거의 10개가 금방 찬다. 슬픔의 지친 사람도 눈물도 보이지 않는다. 통곡의 소리 또한 없다. 인도의 사람들은 갠지즈 강을 닮아 울지 않았다. 다음 생을 기약할 뿐. 그렇게 가는 사람 역시 불꽃으로 타오르고, 그나마 남은 재 역시 여운을 내며 아쉬운 마지막 숨을 간신히 밀어내고 있었다. 다음 생은 카스트제도 위에서 태어나시길... 배에서 내려 오른쪽 화장터의 반대편인 왼쪽 가트 쪽으로 가는데 벌써 상당히 많은 사람들이 모여 아르띠푸자 의식을 하고 있었다. 배위에서도 구경을 하는 사람들이 많았지만 우리는 얼른 가트위로 올라와 앉아 있는 인도인들 뒤쪽에 자리를 잡고 구경을 하기 시작했다. 카스트 제도의 맨 위 브라만 계급의 의식은 특이했다. 계속 향을 피우며 사제 7명이 동시에 한 칸씩 맡은 구역에서 일렬로 늘어서 춤을 추듯 특이한 불의 의식을 치루고 있었다. 불이 모든 것을 정화해 준다고 믿기 때문에 매일 저녁 강가 여신에게 이렇게 제사를 올린다고 한다. 자못 성스러운 분위기다. 신께 다가가는 방식은 나라마다 독특해서 우리의 발걸음을 멈추게 하고 과연 이들은 무슨 생각을 하며 신을 맞이할까 하며 인도인들의 표정을 보려고 노력했지만 뒷모습만 하나 가득이다. 간간히 우리 이방인이 궁금해 고개를 돌리는 사람들의 얼굴에서 우리는 그들 역시 하루를 보내느라 지치지만 신이라는 희망을 안고 내일을 맞이하며 오늘의 나를 예물로 바치기 위해 나와 있는 듯한 느낌을 받았다. 일몰이 되어 해가 더 멀리 바라나시를 뒤로 너무 빨리 가버린 듯 하늘은 까맣다 못해 흑빛이 되어 갠지즈강과 하나가 되었으나, 사람들은 인도의 릭샤를 타고 더 멀리 가 버린 듯 한 해를 다시 모셔오라고 릭샤 대신 브라만 사제를 붙들고 통역을 부탁하는 듯 했다. 내일이라는 해를 다시 보게 해 달라고. 그러면 오늘보다는 더 열심히 살 수 있을 것 같다고. 그래서 그런지 흙빛인 갠지즈강이나 하늘과는 대조적으로 여기 사람들이 모인 곳은 환하다 못해 음악은 축제분위기였다. 현실에 찌들린 그들의 얼굴은 스스로 뒤로하고 내일을 향한 염원으로 신께 엎드리고 있는 것이었다. 일어서 나오는데 가트 중간에는 흰 소도 떡하니 자리하나를 넉넉히 차지하고 다음 생을 논하고 있었다. 오는 길 한 쪽 편에서는 박물관에서 본 댕강댕강 잘린 손과 발을 가진 신들의 모습처럼 비참하기 그지없는 할아버지들이 길게 점점이 앉아있었다. 바라나시여 당신은 오늘 무슨 소원을 비셨나요. 저의 기도도 함께 올립니다. 미리 걸어 나왔다. 끝나고 나오면 나오는 시간이 너무 많이 걸린단다. 그래서 서둘러 나오는데 서 이사님이 잠깐 숨표를 주셨다. 짜이 차를 사 주시는 것이었다. 홍차에 우유와 설탕 향신료를 넣어 끓여주는데 작은 토기 그릇에 담아주셨다. 꼭 갠지즈 강 진흙으로 만든 듯 흙 맛이 코로 훅 먼저 들어왔다. 그리곤 부드러운 밀크티 맛이 달달하면서도 특이한 인도 향으로 뜨겁게 용암이 되어 목을 타고 내려갈 때 인도의 저녁 추위가 오히려 더 느껴지는 듯 했다. 안타까운 일은 그 토기 잔을 깨듯이 던져 한 번 사용한 잔은 재활용하지 않는다는 것이다. 아까버라. 나는 너무 아까워 그대로 가만히 토기 잔 모아두는 곳에 두었지만 아마 액을 깨는 의식도 무의식중에 있는 모양이었다. 그러니 이해할 수밖에... 더하여 인도에서는 물이 귀하니 그 컵을 다시 씻을 수도 없다면 그 것이 더 위생적일 수도 있으리라. 그렇게 바라나시의 냉기를 마살라 짜이 차로 몰아내고 릭샤를 타고 호텔로 돌아오는데 타고 오는 내내 인도의 교통수단이 총 동원이 되어 있어 길은 더 이상 길이 아니라 차들의 잘난 척으로 도배를 한 듯한 풍경이 연출되었다. 역시 길 위의 소들은 그 교통난에도 수행자처럼 버티고 있었고 자전거. 릭샤. 오토릭샤 ,겉으로 보기에는 좀 나은 택시나 자동차들도 함께 한 방향으로 가는 듯 하지만 얼마나 빵빵거리는지 귀가 다 멍멍거렸다. 그런 가운데 인도 사람들은 길을 잘도 건넌다. 서커스를 보는 듯 하지만 역시 아비귀환이라는 단어가 더 맞겠다는 생각이 든다. 앞으로 나아갈 수도 뒤로 물러 설 수도 없는 진퇴양난의 성스러운 도시의 저녁모습을 지나면서, 옆으로 늘어선 상점이 지나쳐 보이는데, 빤히 길 위의 사람들을 쳐다보고 있는 상점 주인들이 꼭 무성영화처럼 돌아가며 내 주위를 맴돌고, 그 속에서 무질서의 질서를 찾던 나는 내 혼을 쑥 빼놓는 바라나시를 빨리 벗어나야만 했다. 인식의 강을 떠도는 무한 수의 도시 바라나시와 갠지즈 강은 말이 없는데, 그 주위의 모든 여건들은 갠지즈 강이 말문을 열기라도 한 듯 무척 소란스러웠었지만 다시 가보고 싶냐고 누군가 묻는다면 당연히 ‘예’라고 대답할 것이라는 것을 나는 안다. 너무 조용하다면 인간세상이 아닐테니까. 제 4일 : 2017년 2월 21일 화요일 정확히 몇 시에 일어났는지 기억이 나질 않지만 우리 모두 새벽 갠지즈강 일출을 보기 위해 아침 식사 전 서둘러 다시 갠지즈 강으로 나갔다. 이번에는 대형버스를 타고 근처까지 갔는데 어제 밤과는 대조적으로 무척 을씨년스럽다. 길 위에서 자고 있는 사람들과 인도의 소들이 어우러져 밤 같은 새벽을 전혀 개의치 않고 한데 엉겨 바라나시 거리를 채우고 있는 듯했다. 매정한 회색도시는 아니지만 그렇다고 정감이 넘치는 초록도시도 아닌 오히려 신이 얼굴을 돌려 도시전체가 흙빛으로 변한 듯한 분위기인 이 도시의 거리를 지나는데 아무리 조용히 걸으려 해도 밤사이에 잠을 자던 흙먼지가 우리가 지나갈 때 더풀더풀 자리를 털고 일어나는 듯 했다. 우리는 아침 해를 맞으러 바삐 걸어갔다. 배를 타고 또 다시 소원의 꽃 접시를 띠우며 해를 기다리는데 6시가 좀 넘어서였을 것으로 기억한다. 해가 뜨기 시작했다. 아무리 멀리 달아났던 태양이라도 어김없이 해는 다시 돌아온다는 사실을 알지만 흙빛 갠지즈강에서의 일출은 인류문명의 4대발원지라는 사실을 알지 못한다 해도 특별했다. 신이 최초에 진흙으로 사람을 빚었다는 사실을 상기해 볼 때 오늘 하루도 우리는 신이 나를 빚어주던 그 시간을 기억한다면 새로 다시 시작해 볼 용기가 생기지 않을까 이 흙빛 갠지즈강 위에서 땡그랗다 못해 빨갛게 수줍게 피어오르는 태양의 빛을 볼 때 나도 모르게 그 분을 생각해 보며. 그 시간 다른 풍경으로 저 멀리에서는 브라만 동자승들이 모여 앉아 교육을 받는 모습과 그 아래 불가촉천민이 갠지즈 강에서 빨래를 하는 모습이 보였다. 슬픔은 없다. 이 세상에서 열심히 살 뿐이었다. 태양의 벅찬 마음으로 흙빛으로 빚은 갠지즈의 아침 선물을 받아 오는데 한 애기 안은 젊은 여인이 계속 따라 왔다. 일행 중 부부되시는 어르신이 달러를 주니 그대로 가는 듯 했다. 그 분들도 기쁜 마음으로 기꺼이 주셨었다. 하지만 그 다음이 계속되었다. 그 소문이 우리도 모르는 사이 바라나시에 퍼진 듯 했다. 어느 사이 다른 애기 엄마가 그 분들만 계속 공략? 했다. 우리가 걸어가는 내내. 우리 뒤에서도 작은 소리가 들렸다. 신이 열 손가락을 깨무신다면 모든 손가락이 다 아프시겠지. 여기엔 타협이란 없다. 보이는 빈 손과, 걷지만 곧 사라질 우리 마음이 한 편의 드라마를 찍어 놓고 커트되어 우리 뒤편 갠지즈 강 속으로 침몰되고 있었다. 그것이 내세이고 나의 미래가 될 것을... 우리는 서둘러 인도 바라나시 공항에서 카주라호로 가는 인도 국내선 비행기를 탔다. 정말 감사한 일은 매번 공항에서 현지 가이더나 서 이사님이 짐을 도맡아 처리해 주신 일이었다. 인도항공은 15Kg을 초과하면 안 되어 따로 가방을 만들거나 다른 동행 가방과 1/n을 할 수 있도록 다행히 척척 알아서 해결해 주시니 나 같이 짐에 쓸려 다니는 사람은 여간 고마운 일이 아니었다. 정말 감사한 일이었다. 카주라호에 도착해서 바로 서부 사원군으로 갔다. 일명 에로틱 사원이다, 현지 가이더 말에 의하면 서부사원군은 거의 힌두교 사원으로 모든 남자들이 결혼을 하지 않고 너도나도 수도승이 되어 여자들도 결국 결혼을 못하게 되고 아이도 없는 사회가 자꾸 만들어지므로 요새 말로 민원이 늘어나자 여기 사원에 미투나상 (남녀교합상)을 만들어 수도승들이 그것을 보고 결국은 다시 세상으로 나가게 만들었다는 이야기였다. 일행 중에는 우리 중학생 딸 말고 중학생이 한 명 더 있었다. 우리 딸이 맨 처음 인천공항에서 서로 얼굴도 모를 때 어른이 아닌 학생으로 보이는 여학생이 우리 딸 포함 4명이어서 얼마나 좋아했는지 모른다. 매일 나서는 여행마다 어른들만 하나 가득이지 또래를 찾아보기 힘들었었다. 사실 학원 다니기 바쁜 시대라 기대하기 어려운 조건이지만 이번 케이스는 얼마나 행운이었던가. 알고 보니 여대생이 2명 , 여중생 2명이어서 우리 딸이 속으로 얼마나 좋아하던지 내내 말할 기회를 찾고 있는 듯 했다. 그런데 청천벽력과도 같이 여기 카주라호에 오기 전 서 이사님 말씀이 중학생 딸들에게는 이 곳을 보여줘야 말지 모르겠다는 말씀과 함께 이사님 의중은 아무래도 X에 한 표를 두고 계신 표정이셨다. 나는 그렇게 생각하지 않았다. 예술 작품이요 보고도 모르는 어른들도 있는데 여기까지 와서 굳이 보지 못하게 하는 게 더 이상하다고 생각했다. 한 어르신 말씀도 참 재미있어서 여기 남기고 싶다. “아이들이 우리들보다 100단이여.” 진리이다. 그러나 동행한 여학생 어머님 생각은 달랐다. 결국 중학생 둘은 에로틱 사원 설명을 듣지 못하고 매점에서 맛있는 음료수를 마시며 기다리다가 어른들의 설명이 끝난 후 불러들여 같이 사진을 찍는 해프닝을 벌였었다. 나체가 예술이 되는 장소와 때가 있으니 역사속의 의미 역시 보는 사람에 따라 수위조절을 어떻게 할 것인가는 자신만이 아는 것이라 여겨지지만 인도의 어린아이들도 와서 보며 지나가는데 중학생은 그 수위에 걸리는 것일까 아직도 알쏭달쏭하다. 그나마 탑이 멋있게 하늘 위로 나비춤을 추며 뻗은 자태를 배경으로 딸아이와 사진을 남길 수 있어 그저 그것만으로도 안도의 숨을 내쉬웠다. 다른 외국인들도 사진을 찍느라고 여념이 없었다. 배경이 좋은 point는 누구나 알고 있어 그런 지점은 아주 인기가 높아 기다리며 사진을 찍었고 동양 서양을 막론하고 인도를 배경으로 즐겁게 사진을 찍는 모습이 무슨 큰 의미가 없더라도 하나 되어 있는 듯한 느낌이 들어서 더 즐거운 여행이 되었었다. 특히 이 사원군에서 기억하고 싶은 것은 그리핀 상이었다. 한 마디로 착하게 생겼다. 둥글둥글해서, 페르시아의 권위적인 그리핀 상이나 이집트의 스핑크스를 떠올린다면 무서워 보이지 않아서 친구 같은 이미지였다고 말하면 인도의 그리핀이 서운해 할까. 오히려 오는 손님마다 장난을 치고 싶어 기다리고 있었다는 순진한 표정의 그리핀에게서 정감이 느껴지니 아무래도 신전을 지키는 그리핀이 아닌 신이 지켜줘야 할 것 같은 수호상이었다. 그렇게 사진을 찍으며 한 사원 안으로 한참 올라 들어가니 힌두 신이 모셔져 있는 작은 탑이 안에 또 있었다. 사람이 너무 많아 내려 왔다가 다시 사람들이 빠진 후에 다시 올라가 보니, 그 신전을 지키고 있던 사람이 인도사리를 입은 한 프랑스 여인을 보고 자기 신을 위해 시주를 하라고 사인을 보낸다. 손짓으로. 어이없어 얼른 나왔다. 나에게도 그런 때가 몇 번 있었지만 마음에 우러나서 내가 준비한 것이 아닐 때 기분은 별로 좋지 않은 법이다. 갑자기 무슨 법? 내 마음의 법~^^ 딱 걸린 프랑스 여인이 불쌍해 보였다. 급히 가방을 열어 꺼내려는데 가방이 뒤집어지는 모습을 보았기에 한 번 더 쳐다보며 그 곳을 아듀 했다. 이어서 힌두사원 뿐만이 아니라 자이나교까지 볼 수 있는 동부 사원군으로 갔는데 자이나교는 금욕적 이상을 추구 했으므로 에로틱한 미투나 상은 없지만 원래 수도승들이 옷을 입지 않는다고 한다. 그래서 그런지 그 사원 안으로 들어서니 중앙에 실오라기 하나 걸치지 않은 남자 수도승의 벽화가 정면에 커다랗게 모셔져 있었다. 인도에서 80,5%가 힌두교인 반면 겨우 0.4% 뿐이 안 되는 교세이지만 그래도 이색적인 종교임에는 틀림이 없었다. 사원내로 들어서자마자 어떤 안내인이 친절하게 여기도 찍고 저기도 사진을 찍으라고 하더니 결국 돈을 내라고 한다. ‘그래~ 썩 내키지는 않지만 남의 벗은 몸을 보았으니 ...’ 곧바로 전통 민속공연을 관람을 하러 떠났다. 눈이 크고 까메서 더 예쁜 인도 여인들과 상기되어 열심히 뛰어다니는 인도 남자들의 합동 춤을 보면서 졸리기도 하지만 이 사람들을 수용하기에는 무대가 너무 좁은 것이 아닌가라는 생각을 하며 내내 졸았다. 앞쪽 줄에서 보았는데 무희들이 춤을 출 때 인도인 특유의 각이 지는 손 모양과 발의 모션이 어떻게 연이어 선을 만들고 공간을 채울까 열심히 보다가도 남자 무용수들이 하늘을 날듯이 한 바퀴 돌때마다 무대 밖으로 튀어나오는 것은 아닐지 조마조마 하기도 했다. 다행이 그런 일은 없었지만 인도의 민속공연을 보았다는 점이 중요한 사실이다. 왜냐하면 문화란 그 사람의 과거와 현재의 근간이니까. 호텔에 돌아와 저녁을 먹는데 된장국이 나왔다. 얼마나 맛있는지 짜거나 말거나 아마 3그릇 먹은 것으로 기억한다. 나중에 안 사실이지만 서 이사님이 미리 한국에서 준비를 해서 가져가신 것이라고 한다. 그래서 우리 모두 한국식으로 호강을 한 것이었다. 아무리 호텔식으로 먹는다 하더라도 우리 입맛이 요구하는 우리나라 맛을 잊을 수는 없으리라. 오늘도 행복하게 꿈나라로... 제 5일 : 2017년 2월 22일 수요일 해는 어김없이 떴다. 즐거운 마음으로 호텔을 나와 버스를 탔건만 생각할수록 안타까운 일이 일어난 걸, 나와 우리 딸은 전혀 모르고 있었다. 더욱이 희희낙락하며 웃으며 버스를 타고 그 호텔을 바이 바이하고 있었다. 거의 4시간 동안 버스로 오르차를 향해 이동하는 중에도 전혀 눈치 채지 못하고 있었다. 그저 좋기만 했다. 움직이지 않고 내 발로 걷지 않아도 저절로 차창의 화면이 실제로 바뀌며 인도의 모습을 보여주는데 시골 여기저기의 참 모습을 보는 듯 했다. 특히 대로에서 땅을 파서 뭔가를 할 때 흙을 나르는 건 이상하게도 여자들이 하고 있었다. 그러면서도 환하게 웃으며 손을 흔든다. 나도 얼른 손을 흔들었다. ‘반갑습니다.’ 나도 모르게 ‘허리 조심하세요.’라고 말하고 싶었다. 한참을 더 가다가 정오를 지날 무렵으로 기억을 한다. 건조한 먼지가 우리가 타고 가는 버스 내장을 파고들어 급기야 우리 코에까지 서슴없이 여과 없이 한꺼번에 밀려 들어왔다. 가면서 보니 오른쪽으로 시멘트 공장도 보인다. 당장 민원이 들어오고 NIMBY현상이니 하면서 그 흔한 플랭 카드 하나 없이 아니 우리 손에 들린 작은 마스크 하나 없이 우리를 바라보는 인도인들의 눈에서 ‘우리는 그런 거 몰라요. 우리는 살기위해 노력하고 있을 뿐 이예요.’ 하는 무음의 소리가 들리는 듯 했다. 2017년 현재 우리나라에서 보면 과연 우리나라도 저런 때가 있었을까하고 생각해 본다. 아침은 호텔식으로 나왔지만 더 자고 싶어서 안 먹고 떠났더니 배가 고프기 시작했다. 점심을 먹으려고 들어선 호텔 내 레스토랑은 아까 먼지와는 대조적으로 고요한 휴양지 같은 분위기로 우리는 맛나게 아주 맛나게 식사를 했다. 오르차 고성. 지금 다시 떠올려 보아도 고즈넉하고 조용하면서도 넓디 넓어 끝이 저기 하늘 끝에 닿아 보이는 조용한 도시이며 그래서 그 자체로 오르차 고성들은 은근히 떠 있는 느낌이 들었다. 물론 무게감으로야 땅에 기초를 둔 것이 맞지만 그 붉은 사암이 세월로 닳아져 아련한 기억을 전해주는 데는 오히려 100% 진실성이 있어 보였다. 왕이 여기서 하루를 살았다 할지언정 왕은 이 곳을 왔었고 전쟁으로 자리를 비우면서 역사의 시간도 함께 실어갔지만 13년이나 걸려 지어진 오르차 고성은 그것만으로도 감사했다는 듯 이제는 나이들은 민낯에 홍조를 머금고 있었다. 세월에는 진실이 있다. 그래서 오르차 고성은 더욱 정감이 들었다. 떠난 님이 다시 올거라 생각하지 않는 듯했다. 그 자체로 그 때를 곳곳에 담아 두고 사람들에게 보물 찾기를 해보라는 듯 손보지 않은 그대로 현장을 보존하며, 오르차 고성 자신은 뜷려 있는 창문 사이로 선선한 바람을 맞으며 님이 가신 방향을 한 없이 바라보고 있었다. 이 느낌은 바로 내가 오르차 고성인 라즈마할과 제항기르마할에서 바람이 전해 준 것을 마음으로 받아 적은 것이다. 바로 이래서 나는 여행을 사진이 아닌, 가서 직접 느껴야 한다고 생각한다. 사진은 분명 동기와 추억이 될 수 있기에 충분히 자기 본분이 있지만 더 친밀하게 사실을 전해 듣고 싶다면 가야 한다고 생각한다. 힘이 들지라도. 그까짓 것 아무것도 아니다. 집에 오면 실컷 잘 수 있지 않는가... 역사 속으로 그것도 인도 고대의 궁전 속을 다녀와서 그런지 약간은 침잠하다고 할까 차분했다. 아그라까지 오는 버스 안에서도 우리는 지쳐 보이는 듯 했지만 마음은 그 고성의 매력에 빠져있는 듯 했다. 약 1시간 쯤 걸려 잔시 역으로 왔다. 이제 여기서 기차를 타고 아그라까지 간다고 했다. 그런데 아침부터 우리가 몰랐던 잠재된 폭탄은 여전히 가방 속에 있었고 새로운 불발탄이 터지고 말았다. 우리 딸이 안경을 어디다 두었는지 모르는 것이었다. 핸폰을 버스 안에서 발견하였기에 버스라고 생각하고 온 인력을 동원하다시피 해서 버스를 뒤졌으나 나오지 않았다. 결국 일행이 古城에서 찍은 사진을 돌려 보고 아무래도 고성에 놓고 온 것 아닐까 하는 잠정 결론을 내렸다. 잔시의 기차역은 굉장히 이색적이었다. 꼭 아가사 크리스티의 터키 이스탄불 기차역을 보듯 뭔가가 일어날 것만 같은 평범하지 않은, 인도에 있기에 뭔가 일이 생길 것만 같은 그런 분위기의 역. 그래서 그랬을까. 우리 딸과 나는 기차가 연착되는 1시간동안 계속 안경 찾기 탐정 놀이를 하며 안타까움과 앞으로 타지마할을 안경 없이 어떻게 볼 것인지, 엄마인 나는 딸아이의 실수가 화가 나려는 순간 동행하신 분들의 격려와 다독임 속에서 그런대로 무사히 넘기고 있었다. 그리고 가만히 생각해 보면 엄마가 이 여행에 올수 있었던 것 자체가 딸 덕분이었는데 거기에 비하면 안경은 鳥足之血이 아니었던가. 아빠에게 말해 여행을 올 수 있었던 것이 첫 번째 고마운 일이고 떠나기 전 여권을 챙기지 않아 난리를 피운 장본인이 엄마인 나라고 상기해 보면 이 보다 더 고마운 일은 없는데 여전히 속으론 끌탕을 하면서 겉으론 웃고 있었다. 그래도 많은 일행 분들의 관심으로 나도 이제 속을 털어냈었다. 원래 여행 올 때는 안경을 하나 더 준비해 오는 거라는 말을 듣는 순간 이 체크 포인트는 결국 엄마 책임으로 귀결이 되는 것이니 이번에도 엄마인 나는 꼬리를 내릴 수밖에 없는 게임이 되어 버린 것이다. ‘그래, 맞다. 하나를 더 준비해야하는 거였구나. 사실 엄마의 개인 역사가 말해주는데... 잃어버리면 정말 너무너무 힘들었던 기억이 엄마 내면에 잠재되어 있는 것 같아. 이해해 줄래? 엄마 딸!’ 서둘러 오르차에서 나왔는데 1시간 더 연착이라 내 기억으로 어둑어둑할 때 기차를 탔던 것으로 안다. 원래 인도 기차는 연착하기로 악명이 높다고 한다. 그러나 우리는 겨우 한 시간을 더 기다리고 타는 것이었다. 그것이 행운이라니 우리나라 기준으로 보면 어이없는 사실이었다. 하지만 마음을 고정시키고는 이 세상을 살아갈 수 있는 여유는 어디에도 없으리라. 안경은 꼭 필요했지만 이제는 접어야 했고, 기차는 오지 않았지만 1시간은 기본이지 하며 감지덕지하며 기다려야 했다. 차라리 우리에게는 잘 된 일이었다. 충분히 안경 찾기를 했으니. 정말 높았다. 인도역사의 지붕이 높고 그 사이 철길을 연결해 주는 다리 역시 높아 칙칙한 역사에서 그래도 숨을 쉴 수 있는 바람이 통하고 있었고, 얼마나 많은 사람들이 원래 그러려니 하는 마음으로 편안하게 자리를 잡고 기차를 기다리는 모습에서 그리고 철길 위에서 유유자적하는 소의 모습을 보면서 딸아이와 어깨를 맞대고 서운한 심정을 토로하다가 이제 그만 정리하자며 손을 꼬옥 잡았었다. 마음이 정리 되면서 인도역사가 다시 보였다. 아까부터 계속 따라 다니는 남자 아이에게 뭔가를 준 것 같은데 그 아이는 우리 일행 주위를 꾸준히 돌고 있었다. 아까 주었다고 말했지만 그 아이는 나를 기억하지 못하는 듯 했다. 그래 이렇게 사람이 많은데 어떻게 날 기억 하겠는가 더욱이 그 아이도 그 날 일당을 채워야하지 않겠나. 안쓰러운 마음이 들었다. 그렇게 내가 만나고 싶었던 아가사 그리스티는 나타나지 않았지만 오리엔탈 특급열차를 타듯 우리는 인도의 기차를 타는 행운을 얻었다. 인도에서의 2번의 국내 비행기와 누구나 타 보고 싶어 하는 인도 기차여행. 그리 깨끗한 신형 기차는 아니지만 저녁을 날라다 주는 도우미 소년이 있어 연신 뭔가 먹을 것을 가져다 주었다. 심지어 컵라면을 주면 뜨거운 물을 담아 다시 가져다 주어 인도 기차 안에서 먹는 그 면과 국물의 맛은 정말 최상의 조건에 최상의 장소에서 아주 적절하게 라면의 진미를 살려 주고 있었다. 카레요리가 주가 된 인도요리에 칼칼한 라면 국물로 속을 청소하고 나니 뿌듯한 마음에 한껏 늘어질 수 있었겠지만 기차 안에서 달밧 요리 같은 인도 도시락 서비스 이후에도 아이스크림을 주는데 정말 맛있게 먹을 수 있었기에 기차의 낭만을 즐기기보다는 먹다가 내린 기분이 들기도 했다. 다 먹고 나니 Tip 접시를 돌린다. 아까 그 소년이 파란제복을 입은 것이 그제야 눈에 띠었다. 기꺼이 주었다. 역마다 타고 내리는 손님이 다른데 그걸 다 기억하고 물, 도시락 ,아이스크림을 우리한테는 특히 뜨거운 물까지 연신 가져다주느라 작은 손을 쉬지 않고 봉사했으니 당연한 보수였다. 더하여 살려는 노력과 의지가 있으니 기특하기까지 했다. 그렇게 인도의 밤은 기차 뒤로 뒤로 빠져나가고 있었다. 하지만 아그라역에 도착했어도 밤은 연신 우리를 감싸고 있었다. 호텔에 들었다. 호텔 구조가 2개의 객실을 맞붙여 놓은 문이 있는데 열리지 않도록 문고리가 보였지만 말소리가 잘 들리겠구나 하는 노파심이 생겼었다. 하지만 피곤하니까 서로를 방해할 일은 없겠지 하면서 짐을 펼치는데 갑자기 우리 딸이 노란색 머플러가 없다는 것이었다. 몽골여행 때 우리 딸이 사고 싶어도 경제사정 때문에 못 사는 것을 보고 ‘다시 오면 좋지만 진짜 올지 말지 알 수도 없는 몽골인데 그냥 사자.’해서 그렇게 좋아라하면서도 계속 아끼느라 제대로 걸치지도 못하다가 이번 여행에서 요긴하게 쓰려고 가져왔는데 결론은 어제 호텔에 두고 온 것으로 잠정 결론이 났었다. 그런 결론을 내기까지 가방을 발칵 다 뒤졌었다. 아까 인도 역에서 안경 사건으로 가다듬은 화는 화약고에 기름을 부은 듯 폭발하고 말았다. 인도를 누구 덕분에 왔던가. 그런 생각은 이미 물 건너가고 이제는 둘만이 남은 호텔방에서 지원사격을 해 줄 사람도 없었다. 오히려 아까 터졌던 불발탄과 심지에 불을 부친 가방 속 숨겨져 있던 폭탄은 1초의 간격도 허락하지 않고 바로 호텔방을 날려버렸다. 계속 호텔방 중간 문이 신경이 쓰였지만 이미 우리 모두 폭탄의 후유증으로 울고 있었다. 그렇게 상처만 남은 채 아그라의 밤은 더욱 더 까맣게 물들고 있었다. 제 6일 : 2017년 2월 23일 목요일. 아그라 하면 생각나는 것은 단연 타지마할이다. 새벽같이 일어나 일명 타지마할 일출을 보러 나왔다. 싸늘해서 겉옷은 한국에서 입고 온 털실 스웨터를 걸쳤다. 어제의 마음을 실어서인지 걸음이 무거웠다. 하아얀 타지마할의 강 반대편 메탑 바그에 사쟈한 왕이 까맣게 똑같은 마할을 지으려 했지만 무산되어 빈터로 남아 있는 곳. 실제로 세워졌다면 고즈넉하니 아내 뭄타즈마할을 기리기에 충분히 운치가 있는 장소임에 틀림이 없는 곳이었다. 실제로 까만 타즈마할이 존재 했을거라는 가정 하에 한 고고학자가 실험을 해 보았었는데 아마도 타즈마할의 그림자를 그렇게 표현 했을 것이라고 추정했다. 왜냐하면 검은 색 돌 파편 하나가 지금껏 출토되지 않았기 때문이다. 강 반대편 멀리 신기루처럼 떠 있는 타지마할을 바라보면서 왼편으로 뜨는 해를 놓칠세라 순간을 포착하는 순간 달구어진 해의 주위가 먼저 하늘을 밀더니 빨갛게 새로 태어난 태양이 달걀노른자처럼 봉긋 솟는 순간 타지마할은 그 본연의 색을 더 밝고 하얗게 빛내기 시작했다. 7가지 무지개의 빛을 한 순간 한 겁으로 보내는데 그 신비의 타지마할은 하나도 놓치지 않고 저 아래 기둥부터 타지마할 꼭대기까지 서서히 그 기운을 받아들이며 반짝거렸다. 샤자한의 노래가 더 이상 들리지 않지만 뭄타즈는 그걸 지금도 기억하고 있다는 듯 마음껏 태양이 주는 빛의 파장을 오히려 즐기고 있는 듯 했다. 오늘도 새롭게. 이제 잠이 다 깼다. 타지마할의 신기루가 사라진 후 발걸음을 옮기는데 버스만 떴다하면 나타나 원 달러를 외치는 인도 소년들이 어김없이 장사진을 치고 있었다. 지치지도 않아 보였다. 잠도 안 자고 눈 빠지게 관광객을 기다렸나보다. 측은한 마음이 들 이때 흑기사가처럼 서 이사님의 활약이 눈에 띠었다. 필요한 사람은 적당 가격에 살 수 있게, 인도아이들은 하나라도 팔 수 있게 연결시켜 주셨던 것이다. 나도 사실 1달러에 우편엽서 첩을 하나 샀는데 얼마나 들고 있다 팔았는지 꼬질꼬질하기가 이루 말을 할 수가 없었다. 바꾸려고 창밖을 보니 누가 누군지도 모르겠고 버스는 아침이 고팠는지 벌써 떠나고 있었다. 그래 인도애서의 확실한 기념품인지도 모르겠다. 그렇게 되 뇌이며 돌아왔다. 어제 우리 객실 옆방은 과연 누구였을까? 물어볼 수도 알 수도 없었다. 아침을 채우고 곧바로 타지마할로 가지 않고 우선 오전에는 인도 역사상 가장 위대한 황제인 악바르 대제의 묘지이며 타지마할의 모델이 된 시칸드라를 방문하였다. 계속 현지 가이더가 ‘아크바르’ ‘아크바르’ 하길래 그런 왕이 있었나 보다 했었다. 그런데 다시 한국에서 동행한 서이사님이 악바르라고 알려주시자 그제야 아아! 하면서 이해가 되었고 관심이 생겼다. 13세에 왕위에 오른 후 섭정을 받기는 했지만 18세에 완전히 섭정을 누르고 왕이 되어 정적들에게 자비와 무자비를 동시에 보여 주었으며 영토를 확장하였고 특히 종대적인 관대정책으로 그의 묘 역시 4개문이 다른 종교의 영향을 받아 지어졌다고 한다. 본인은 이슬람교이고 부인 중 한사람인 조다는 힌두교인으로 ‘조다 악바르’라는 2008년도 영화를 오래 전에 본 터라 더 귀거 솔깃하여 들으며 보게 되었다. 큰 문을 들어서 보면 안의 정원에는 인도 사슴 바라싱가가 뛰어 놀고 있고 또한 성스러운 묘안에는 어떻게 들어왔는지 비둘기가 날라 다니기 바빴다. 그래도 우리는 숨죽여 사자에 대한 예의를 지키며 천천히 둘러보고 조용히 나왔다. 정말 규모나 모양은 아까 아침에 본 타지마할에 비해 ‘미니 타지마할’이라 불릴 만 했다. 그리곤 악바르 대제가 만든 아그라성으로 갔다. 들어가 올라가는 길이 사뭇 다르다. 문에 들어서면 대개 앞이 탁 트이는게 일반적 건축양식인데 여기는 양쪽으로 높은 벽이 30도 정도의 비탈길 위로 뻗어있었다. 그리곤 우리를 맞는 오른 쪽 큰 정원과 성이 확 우리 눈에 든다. 여기부터는 특이하게 사진기를 든 사진사가 줄곧 나타나 사진을 찍으라고 한다. 단체 사진을 찍었는데 신속 정확하게 바로 나왔다. 어어? 보기보다 정말 잘 나왔다. 아까 개인 사진도 찍으라고 했을 때 안 찍은 것이 후회될 정도로. 다른 편으로도 이 곳 저 곳을 둘러보는데 정말 이 곳은 깨끗하게 정리 되었고 새 단장을 한 듯 인도의 멋이 살아 있었다. 한 테라스에서는 멀리 우리가 이따 가까이서 보게 될 타지마할이 아련히 보여서 오히려 안타깝기만 했다. 손을 뻗으면 닿을 것 같지만 손끝에 실체가 느껴지지 않기에 더 애가 닳는 곳이었다. 그렇게 아쉬워하며 빨리 타지마할로 발걸음을 옮기는데 뒤에 계셨던 서 이사님이 우리 일행을 세우셨다. ‘지갑 챙겨보시고, 조심하세요.’ 선입견을 갖지 않으려 했지만 옆을 보니 청년 몇 명이서 지갑을 들고 웃으며 걸어갔다. 언뜻 보기에 갈색 장지갑 같아 보였다. 항상 관광지에는 있는 일이지만 여기 인도도 어김없이 있었나보다. 자기 들은 웃겠지만 누군가 잃어버린 사람은 얼마나 애가 탈까. 물가의 사슴이나 기린, 물소 등 모든 동물이 목이 타는 갈증을 물을 마시며 잠시잠깐 방심하고 있을 때 하이애나를 대동한 육식 동물인 사자나 호랑이가 나타나 눈 깜짝할 사이 원하는 것을 잡아채가는 모습을 보는 듯했다. 그래서 우리 주위를 계속 따르며 걷고 있는 것이 영 신경이 쓰여 몸이 아닌 가방을 사리며 그 곳을 빠져 나오기 바빴다. 그들이 그렇게 사는 것이 옳지 않다는 것을 알았으면 정말 좋겠다. 정말 좋겠다. 이상하게 점심을 먹은 기억은 나지 않고 우리가 고대하고 기다리던 타지마할로 들어가던 기억이 생생하다. 어떠한 것도 반입이 안 된다. 날카로운 물건, 음식물, 손전등 심지어 볼펜까지 그저 눈으로만 감상하라는 의미로 해석되었다. 그래야지. 그래야 오래오래 보존하고 후손들이 길이길이 감상할 수 있도록. 우리가 놀이동산을 가면 그쪽에서 편의상 내어주는 셔틀버스를 타듯 여기서도 우리는 그렇게 입구까지 들어갔다. 현지 가이더는 우리에게 작은 물 1병과 하얀 덧신을 주었다. 들어가기 전 나무 밑에서 다시 인원 점검을 하고 짧은 유의사항을 듣는데 귀에 들어오지도 않았다. 왜냐하면 계속 사진사 3명이 사진을 찍으라고 간곡히 매달리기도 했지만 마음이 벌써 콩밭에 가 있는데 어떠한 말도 이제 통할 것 같지 않았다. 드디어 개선문(순전히 개인적인 생각임, 전혀 닮지 않았음)처럼 보이는 커다란 문을 지나는데 그 문의 그림자로 하여 잠깐 검은 베일이 쳐지는가 싶더니 그 사이 정면에 하야디 하얀 타지마할이 순간 자리를 차지하고 나타났다. 헉 하는 외마디가 절로 나오는 진품의 인도 타지마할. 이제 드디어 손 뻗으면 닿을 곳에 너무도 아름다운 자태로 존재감을 드러내는 그녀의 모습에서 너무나 깨끗한 이미지가 더하여 꼭 매끄러운 눈의 나라 여왕의 성 같기도 하고, 언제든 나타나 하얀 이를 드러내며 분부만 ‘내리십시오’라고 외치는 알라딘 램프 지니의 작품 같기도 한 동화 속 나라 주인공들의 거처. 눈을 뗄 수가 없었다. 언제든 하얀 구름이 내려오면 그 구름을 타고 금방 사라질 것만 같은 생각에 얼른 사진을 찍었다. 찍고 또 찍었다. 다행이 구름은 없었지만 사진을 찍는 손만큼이나 발걸음도 바빠졌다. 1시간 반 정도 비교적 넉넉한 자유시간을 주었지만, 1632년부터 22년간 들여 만든 이 건물을 그 시간에 본다는 것은 결국 무리이겠지만 노력은 해 보아야 했다. 자유시간 전 인도인 가이더가 문제를 냈었다. ‘인도 둘째날 델리의 꾸뜹미나르와 이 타지마할과 어떤 것이 더 높을까요?’ 마음도 급한데 알송달송 문제로 발걸음이 감겼다. 한국에 돌아와서 조사한 바에 따르면 꾸틉미나르가 72.5M인 반면 타지마할은 65M인데 현지 가이더는 타지마할이 더 높다고 했다. 아무래도 기준이 다른 것 같다. 왜냐하면 타지마할은 강 옆이기에 단단한 지지기반을 만들어 올렸기 때문에 그 지지기반에서 시작한다면 답이 다를 수도 있겠다. 하지만 내가 봐도 꾸틉미나르가 더 높아 보였지만 중요한 것은 그것이 아니기에. 우리는 새라면 새, 나비면 나비가 되어 저절로 움직이듯 타지마할로 더 가까이 더 가까이. 그리고 왼쪽으로 가야 외국인 전용이라 빨리 들어갈 수 있다는 말에 타지마할 앞 연못을 지나치면서는 총알처럼 달려 나갔다. 이제 덧신을 신고 마음을 가다듬고 첫 발을 조심히 내디고 둘째 발부터는 정상적으로 어떻게 저 꼭대기까지 오를까 생각했는데 타지마할 본관에 들어섰다. 모든 것을 자연광에 의존하다보니 싸늘하면서도 약간 어두운데, 관광객들은 엄청 많아서 어디로 가야하나 하는 생각이 들 그 찰나 갑자기 나타난 인도인 지킴이 아저씨가 사람들에게 호루라기를 불며 뭐라 하시더니 갑자기 우리더러 이리 와 보란다. 손짓이 그랬다. 얼떨결에 갔다. 뭐 주의를 주려나 보다. 그래 들어나 보자. 뭐라고 하는지. 그런데 아저씨 태도가 갑자기 친절했다. 손전등은 분명히 안 된다고 했는데 지킴이 인도인아저씨의 손에는 작은 후레쉬가 있어 그것으로 벽을 가르키며 보라고 했다. 다이아. 사파이어, 루비란다. 하얀 대리석 사이사이 보석을 박아 놓았다. 햇빛이 좋은 오후라 하더라도 이 안은 그렇지 않기에 손전등을 대니 다른 세계가 펼쳐졌다. 밤하늘에 별빛이 보석보다 아름답다 하더라도, 인간이 만든 작은 하늘에 손전등 달빛이 여기저기를 비추며 인간의 팔로 한 바퀴를 도니 그것 역시 작은 우주가 되어 내 눈으로 쏟아져 들어온다. 그 순간 그 보석 별들이 한 폭의 사리가 되어 내 주위를 옷감인양 착 안겼다. 훗. 참 행복한 순간이었다. 마치 누군가의 대관식에 참석한 것처럼. 그런데 여기 누워계신 뭄타즈마할은 샤쟈한 왕과의 사랑을 영원히 기억하는 의미로 이 무덤을 만들어달라고 했다니 정말 지혜가 이 보석별만큼이나 반짝반짝하다. 실제로 그녀는 그렇게 뛰어난 미모는 아니더라도 무척 지혜롭고 총명하여 왕이 항상 전쟁하러 나갈 때에도 동행했다고 한다. 그런 의미라면 이 대리석 하늘의 보석 별들은 그녀의 상징이 되겠지. 영원히 빛나는 총명의 상징으로. 결과적으로 지금까지도 앞으로도 영원히 그녀의 소원은 이루어질 것이기 때문에. 그렇게 행복하게 뭄타즈의 지혜로운 하늘을 보고 있었는데 그 친절하던 인도인 지킴이 아저씨가 손을 내민다. 루피를 달란다. 달러뿐이 없어 달러를 주었다. 1달러에 인도의 천국을 경험했으니 아까울 것은 없으나 그 안은 그런 분이 2분 정도 더 계셔서 노골적으로 그렇게 원하고 있었다. 천국과 현실은 언제나 함께. 그리곤 우리 딸보고 빨리 위로 올라가자 하며 오르는 계단을 찾고 있는데 아무리 찾아도 없었다. 알고 보니 그 본관 가운데 묘가 있는 공간이 전부였다. 꼭대기까지 오른다는 생각을 나는 왜 한 것일까. 다리에 힘을 주어 오를 각오로 준비를 야무지게 ‘얍’ 하고 있다가 맥이 풀려 타지마할 밖 대리석 바닥에 주저 않았다. 40M인 4개의 미나레트가 날개인 듯 타지마할은 오묘하게 떠 있는 듯 했다. 높은 문 위로 연신 비둘기가 날라 다니지만 그 동선으로 눈을 옮기다 하늘을 보아도 역시 그 빛은 단순하면서도 자체 내면의 빛이 밖으로 전해져 누구도 따를 수 없는 지혜의 아름다움을 띠고 있었다. 잠깐! 이 건물은 통째로 대리석이 아니라 벽돌로 먼저 쌓은 후 대리석을 덧댄 것이라 한다. 당시 코끼리 1000마리가 가 우리가 앞으로 갈 라자스탄에서 대리석을 나르고 페르시아 출신 건축가에 이탈리아, 프랑스 장인들까지 동원하여 지금 돈으로 환산하여 약 720억을 들여서 지었다니 인도하면 타지마할을 먼저 떠올릴 수밖에 없을 것이다. 물론 수많은 장인들의 땀과 노력으로 이루어졌음을 잊어서는 안 되겠지. 하지만 아무래도 보고 또 보고 계속 보아도 이 마할은 하늘에서 내려온 선녀들이 아름다운 날개 짓으로 만들어 놓은 양 하나도 어긋나거나 허튼 틈이 있어 보이지 않았다. 하얀 선녀들의 손길이 차갑게 바람으로 불어와 우리의 흥분을 가라앉히고 있었다. 그렇게 앉아서 한 없이 바라보다 다시 일어나 한 바퀴를 다시 돌아보니, 성은 안차지만 그래도 그 시간 안에 내가 가져가는 기억의 공간은 확보가 되었고 좀 더 선명해졌다고 스스로 위로했다. 샤자한이여! 당신은 당신의 흐르는 눈물을 깨끗이 닦아 반짝이는 보석으로 만들어 세웠으니 하늘도 감동하여 눈처럼 하얀 색을 내리셨나 봅니다. 이제는 마음을 놓으소서. 어느 누구도 당신의 마음이 까메진 것을 잊지 않을 것입니다. 다만 반대편에 검은 마할을 세우지 못했다고 아쉬워하지 마소서. 하나면 모아지지만 둘은 여전히 멀고 아쉬움을 남기기 때문입니다. 타지마할을 나오는데 남는 발자국 없이 그 길 위에 여운만이 흩어지고 아까와는 달리 여러 박자 느린 걸음으로 다음 장소로 향했다. 벌써 어둑어둑해졌다. 오늘 새벽은 타지마할 반대편 야무나 강 건너편에서, 그리고 다시 아그라성에서 멀리 바라보고, 방금 전에는 진정한 타지마할 본체를 가까이에서 보고, 지금은 인도 주택가 안 3,4층 정도의 옥상 카페에서 해넘이를 보기로 한 것이었다. 옥상의 옥상으로 오르기 전 화장실을 갔다. 깨끗할 것으로 생각은 하지도 않았다. 화장실이 있다는 사실 만으로도 고마울 지경이었다. 밖에는 손을 씻을 수 있는 수도도 있어서 감지덕지했다. 그런데 거기서 우리가 다 나온 뒤 화장실을 청소하는 사람을 보았다. 당연히 인도인이었다. 불가촉천민일까. 변변한 도구도 없이 어떻게 양동이 하나에 걸레하나로 화장실 바닥을 닦고 있는지 수세식도 아니었는데 인도인 특유의 검은 피부에 더 까맣게 마음까지 타들어간 듯 한 그 분 모습이 내 마음에 찍혔다. 그 분이 누구인지 어떻게 살았는지 밥이나 먹으며 제대로 대접이나 받고 사는 건지 알 수는 없지만 그 분 역시 인도의 한쪽이라는 사실을 잊을 수가 없었다. 다시 옥상으로 왔다. 다른 분들은 맥주 우리는 맛있는 콜라. 해가 진다. 타지마할이 정면이라면 왼쪽 8시 방향 쪽으로 해가 진다. 웃음이 나는 건 바로 그쪽 어느 주택 옥상에 원숭이가 떡 버티고 앉아 해넘이를 보는 듯 꼬리를 늘어뜨리고 한참을 앉았다 사라졌다. 여기 인도타지마할에서는 원숭이가 철학자처럼 보였다. 인도에는 철학자도 많다. 아마도 인도의 여러 神 중에서 하누만 신이 원숭이라 사람들이 그의 존재를 당연히 받아들이는 것처럼 보였다. 길 가의 코끼리며 낙타며 소며 원숭이며 새들을 생각할 때 아무리 생각해도 인도는 동물들의 천국이며 인도전체가 인간과 동물의 공존이라는 이상을 실현하는 아주 적합한 나라로 보였다. 해넘이로 해서 프리즘의 색을 흡수하는 타지마할의 얇은 사리들을 한겹 한겹 감상하며 우리 테이블에 같이 앉은 부부되시는 분과 이야기를 시작했는데 아뿔사! 말씀은 안 하시려 하지만 가만히 들어보니 어제 우리 호텔 방에서 폭탄이 터질 때 옆방에 서 주무신 분들이 아무래도 이 분들이신 것 같았다. ‘띠요띠요’ 하며 머리 속을 맴도는 앰뷸런스의 급한 외침이 들렸다. '어젯밤 시끄러웠지요. 죄송해요.‘ 라는 말이 속으로 맴돌았다. 한편으로는 ’에이. 아이가 있으실테니까 이해해 주실거야.‘ 라고 속으로 혼자 생각하고 혼자 위로하며 그 순간 해는 완전히 떨어졌고 그렇게 타지마할의 점을 찍었고 말았다. 그 순간. 호텔로 돌아오는데 또 한 번 인도인을 경험하는 계기가 있었다. 인도인은 참으로 극과 극을 달린다. 4명씩 짝을 지어 마차를 타고 타지마할 구역을 벗어나오는데 그 흥분에 걸맞게 마부소년이 흥을 돋운다. 우리 딸에게 말 운전하는 법을 한 번 가르쳐 주더니 무조건 잘한다고 추워준다. 그러더니 나에게로 와서 또 그랬다. 아무래도 내가 팁을 줄 거라 생각했나보다. 그러더니 나이가 몇이냐고 물으며 허리를 잡는다. ‘아~ 요 녀석 봐라.’ 달리는 마차 위에서 이 아이의 행태는 점점 영 불쾌하기가 그지없었다. 다행이 짧은 거리여서 금방 내릴 수 있었다. 노골적으로 Tip을 달란다. 여행객을 항상 그런 식으로 대접하나보다. 현지 가이더가 분명 단체로 줄 거라고 말을 해도 얼마나 성가시게 구는지 누구한테 저렇게 배웠을까, 순진한 인도소년을 관광객들이 그렇게 만들었을까? 인도에서는 원숭이도 철학을 하는데 왜 저 아이는 자기 인생에 대한 자기 성찰, 자기 판단을 하지 않고 사는 것일까? 하루 일당을 채우면 바르게 살까 싶어 1달러를 주었다. 그랬더니 더 달란다. 덕분에 나는 마차에서 내린 것이 아니라 타지마할 구름 속에 있다 떨어진 기분이 들었다. 그래서 관광의 환상보다 관광의 피곤이 한꺼번에 밀려드는 여러 겹의 비철학적인 밤이 나를 초대하는 꿀꿀한 마감이 되어 버렸다. 제 7일 : 2017년 2월 24일 금요일 오늘은 3월 15일 수요일 한국이다. 그 동안 인도여행 후에 집안일도 하면서 나머지 시간에 인도 정리를 하는데 만만치가 않았다. 집안 일이 내가 없었던 만큼 밀려있고 , 더불어 내가 인도에 대해서 몰랐던 부분, 알고 싶은 부분, 뒤죽박죽 사진 정리하면서 발품을 팔아 보고 들은 것을 한꺼번에 해결하려니 시간이 모자라하며 지금까지 왔다. 사실 더 자세히 쓰고 싶은 부분도 있었지만 그러면 너무 지엽적인 것에 울타리를 치고 나오지 못할 까봐 거시적으로 여행을 훑어보려 했지만 아쉽고, 또 보고 싶고 벌써 그리움으로 置簿되는 장소들이 있으니 이 글을 써서 조금이라도 남기고, 기억하고픈 마음 간절하다. 그러나 벌서 다녀온 지 보름이 지나다 보니 어느 부분은 기억이 나지 않고, 섞여서 순서가 고르지 못해, 사진기에 매달려 그 찍힌 순에 따라 다시 한 번 생각해 보고, 다행이 밴드라는 것을 만들어 동행하신 분들께서 올려주신 사진을 보면서 많은 도움을 받아 이나마 쓰게 되었다. 정말 감사한 일이다. 그런 의미에서 다시 용기와 힘을 얻어 이 글을 마무리 하고자 한다. 아그라에서 대형버스를 타고 다시 자이푸르를 향해 북쪽으로 갔다. 그 사이 악바르 대제 시절 잠시 무굴 제국의 수도였던 파테푸르시크리를 방문했다. 옛 도시는 고즈넉하다. 들어가는 입구는 무슨 메마른 정글인양 손 보지 않은채 나무들이 흐트러져 자라고 있었고 그 사이 작은 흑돼지 3마리가 쓰레기 더미 속에서 먹을 것을 찾는다. 딸아이가 일부러 버스까지 뛰어가서 아직 먹지 않은 오렌지를 가져다 주었는데 신기하게도 그건 안 먹었다. 아마 과일은 안 먹나보다. 아까웠다. 한편으로는 일행 중에 아프신 분이 생겨서 3~4분 대형버스에 남아 계시기도 했다. 항상 여행 중에는 누가 아플지 누가 안 아플지 장담할 수가 없다. 10명이나 겨우 탈 수 있을까 싶은, 천장까지 낮아, 겨우 앉을 수 있는, 먼지를 털털거리며 가는 작디 작은 완전 시골 버스를 타고 파테푸르시크리 성 앞으로 갔다. 그냥 깨끗하게 청소는 되어있었지만 사막의 성 마냥 광활하고 건조하고 멀리 저 멀리 끝없이 펼쳐진 메마른 자연이 펼쳐져 있었다. 주인이 떠나 언제 돌아올지 모르는 집이라 누구하나 돌보지 않는 버려진 성 같은 쓸쓸함이 곳곳에 베어 있었다. 물론 휴지하나 없지만 오래된 먼지와 색바랜 붉은 건물에서 악바르대제의 음성이 들리려나 하는 기대로 악바르 대제가 학자들과 경연을 하고 의견을 나누었다는 2층 제대 같은 곳에까지 연결되어 세워진 기둥에 귀를 대었지만 역시 과거는 현재를 넘어 오지 못하고 역사가 전하는 바람만이 가이더를 내세워 설명하고 있었다. 너른 안뜰에서 보니 커다란 인도 장기판이 보이고 저편에는 이슬람 부인을 위해 지었다는 궁이 따로 있었다. 모든 것이 역사만큼이나 조용했다. 설명을 들으니 무굴제국 3대 황제인 악바르 대제가 아들이 없었는데 이 곳에 사는 이슬람 성자 샤이크 살림 치스티가 후사가 있을 것이리라는 예언으로 그 성자와 함께 살고 싶은 맘에 이 곳 시크리에 궁과 사원을 지었다고 한다. 궁은 종교 관대정책에 따라 이슬람, 힌두, 자이나교를 각각 믿는 왕비와 궁녀들을 위해 따로 따로 건물이 지어져 있었고 그 가운데에는 연못이 있었다. 결국 이슬람 왕비로부터 ‘자항기르’라는 왕자를 얻게 되어 악바르는 무척 기뻤을 것이다. 그래서 이 도시의 이름도 승리의 도시인 파티푸르 시크리라 칭했다. 그러나 급수 부족과 역병이 돌아 결국 아그라로 수도를 옮겨 400년이라는 세월동안 폐허로 남아 있었다고 한다. 설명을 들으니 더 관심이 가고 정이 드는 곳이지만 일정표와는 달리 우리는 왕궁만 보고 사원 쪽은 보지 않고 온 것 같아 안타까움을 금할 수가 없다. 사원 쪽은 성자 샤이크 살림 치스티의 하얀 대리석 무덤도 있고, 이슬람 사원의 원형인 자마 마스지스도 있었다는데 아무리 사진을 뒤져도 없는 걸 보면 우리는 가지 않았나보다, 다시 버스를 타고 핑크시티 자이푸르에 왔다. 아마 예정된 4시간 보다는 적게 걸려서 온 것으로 기억한다. 생각보다 인도에 길이 잘 뚫려있었기 때문이다. 대형버스가 아주 신나게 달렸었다. 가면서 버스에서 보니 먼지 풀풀 나는 길 위를 가족들인지 아는 사람들끼리인지 모르지만 여자 분들이 예쁜 인도식 사리를 휘날리며 꽃바구니를 들고 다니는 장면을 볼 수 있었다, 오늘 인도에서는 시바 신께 꽃을 바치는 축제일이라 그렇단다. 우리가 며칠 전 다녀 온 성스러운 흙빛의 도시 바라나시는 아마 발 디딜 틈도 없을 것이라 한다. 소소한 시골풍경이지만 특별한 인도의 한 문화를 직접 보았기에 무척 관심이 가서 쳐다보고 또 쳐다보았다. 얼굴표정들도 밝아보였다. 신이 좋아 웃는지 오랜만에 집 밖을 나서서 좋은 건지 모르겠지만 인도의 웃음을 본 것 같아 나도 따라 웃었다. 라자스탄 주의 주도인 자이푸르는 온 도시를 담홍색 핑크로 색을 칠해 핑크시티다. 어느 호텔에서 점심을 먹는데 특별히 죽을 끓여 드시는 분들이 계셨다. 여행 자체가 긴장인데 얼마나 힘드실까 하는 생각이 들었다. 아마 지금쯤이면 댁에서 그때를 추억하며 웃고 계시겠지. 그 점심을 먹으려고 가는 도중 차창 밖으로 물위에 뜬 여름궁전이 보였는데 그냥 지나쳐 무척 아쉬웠었다. 그런데 그런 염려는 하지 않아도 좋았다. 왜냐하면 다음 날인 내일 가기로 되어 있었기에. 무굴 건축양식과 라자스탄 건축양식의 조화가 절묘한 시티 팰리스를 보려고 오토릭샤를 타고 올라갔다. 유난히 관광객이 많고 화려했다. 가이더 말로는 외벽 색칠을 야채를 이용해 천연으로 다시 칠했고, 항상 정기적으로 한다고 했다. 안의 벽화도 화려하고 정교하고 의미 있는 인도식 벽화였다. 이를테면 공작으로 된 문 위 장식이나 꽃 장식들이 이슬람식이면서도 둥근 천장을 다각형 원으로 깍듯이 표현해서 꼭 벌집을 보는 듯한 인상을 주는데 굉장히 규칙적이고 깔끔하다. 색 또한 파스텔톤으로 은근한 매력이 풍기는 시티 팰리스가 정말 맘에 들었다. 그 중 하나가 1728년 자이싱 2세가 건축한 찬드라 마할 일명 달빛 궁전이란다. 그리고 마하라자(인도의 지방 군주)가 살던 곳이었는데 한 쪽에는 그 드넓은 벽 한 면을 총으로 둥글게 꽉 채운 곳도 있어 뭔가 인도의 힘을 과시하려는 듯 보였다. 많은 관광객들로 어수선하긴 하지만 곳곳의 장식이나 문과 문의 연결 그리고 이어지는 긴 통로 끝에 어김없이 다시 열리는 문 위의 또 다른 장식과 함께 충분히 태양과 달빛을 받을 수 있는 폐쇄적이면서 위로 열린 구조가 역사의 미로에서 술래잡기를 하는 기분이었다. 재미있었다. 단지 아쉽다면 들고 있던 카메라를 떨어뜨려 셔터가 닫히지는 않았지만 그 때 기분으로는 그것도 운명이지 하면서 개의치 않게 되었었다. ‘사진은 남겠지’라고 위로하며. 그 때 가이더님이 보시고 여행자 보험으로 고칠 수 있다고 해서 일말의 희망이 생기기도 했다. 사실 한국에 오자마자 신청했는데 아직까지 감감 무소식이긴 하다. 시티 팰리스에서 관람을 하고 걸어서 내려오다가 보고 싶었던 인도 문화체험을 했다. 뜻하지 않게 본 짧은 인도 인형극이었지만 정말 신선하고 이색적이었으며 하나 더 더하여 표현하면 매력적이었다. 하나같이 인형들이 키가 크다. 인도 특유의 원색의 입을 늘씬하게 빼어 입은 인형들이 언어가 아닌 몸짓으로 악사들과 함께 충분히 의미를 전달하고 있었다. 전설속의 공주와 왕자 그리고 악의 화신 뱀. 아무래도 여기 고성을 배경으로 한 이 인형극은 누구나 아는 단순한 스토리를 무척 사실처럼 연기하고 있었다. 아무리 실에 달린 인형이었다 할지라도 너무 극적이었기에 박수가 저절로 터져 나왔다. 다음으로 마이클 잭슨을 흉내 내 춤을 보여준 인형 또한 늘씬한 다리를 뽐내며 춤의 화신이라도 되는 냥 발끝을 질질 끄는데 영락없는 그 사람이었다. 마이클 잭슨이 살아서 보았으면 좋았을 걸... 하지만 우리라도 보았으니 웃을 수 있었고 끝은 코미디 같았지만 인도 사람들도 ‘웃는 문화를 즐길 줄 아네. ’하는 생각이 들었다. 덕분에 내려오는 가파른 돌길이 즐거웠다. 자이싱 2세가 건립했다는 천문대 잔타르 만타르도 다녀왔었는데 정확히 시티 팰리스 전이었나 후였나 기억이 가물가물 하다. 너무 많이 내리쬐는 햇볕과 너무 많은 사람들로 밀려다니는데 설명도 수학적인 이해가 요구되는 계산문제라 이해하기는 조금 무리가 있었다. 그래도 거대한 천문학적 도구들이 이색적이긴 했다. 우리나라 선덕여왕이 갑자기 생각이 나며 고마운 생각이 들긴 했었다. 신라시대 첨성대의 중요성이 내 마음에서 부각되는 순간이었다. 건립이 서기 647년 이었으니 7세기라 하면 18세기에 지어진 이 곳 잔타르 만타르 보다 훨씬 앞선 것으로 보인다. 괜히 뿌듯했다. 아무래도 그 날 천문대 잔타르 만타르를 먼저 다녀오고 시티팰리스를 간 것으로 보인다. 다음부터는 사진만 믿지 말고 기록도 간간히 해야겠다는 다짐을 해 본다. 그런데 또 갈 수 있을까? 다음으로 간 곳은 오늘의 빅 하이라이트 바람의 궁전 하와마할 이었다. 다시 릭샤를 타고 내려와서 함께 간 곳이 이름에서부터 기대되는 바람의 궁전. 정말 뭔가가 있을 것 같이 기대되는 곳이었다. 갈아 탄 대형버스에서 내려 시내로 들어선 듯 했다. 버스를 주차하고 줄을 세우고 기다리고 섰는데 어느 인도 여인이 아이를 안고 우리 옆으로 왔는데 손이 없었다. 바라나시에서 할아버지들이나 남자들은 봤어도 여자가 그런 모습을 보니 어찌 마음을 표현할 길이 없었다. 언제인지는 몰라도 아프리카에서 목화솜을 나무에서 채취하는데 하루 할당량을 채우지 못하면 가족들 손을 ... 끔찍했다. 노예를 팔고 사는 시대도 아니고 인간이 인간을 괴롭히고 산다는 사실이 멀리 아프리카가 아닌 바로 내 앞에 있었다. 사연을 알 수는 없었지만 눈이 마주친 순간 슬픔의 빛을 내가 그녀에게 조금이라도 비추지 않으려고 노력했다. 그녀에게는 지금 필요한 것이 하나였다. 상처가 깊을 텐데 겉으로 드러난 상처를 보이며 ‘아픔을 나누어 주세요’라고 말을 하는 듯 했다. 아! 인도, 당신은 누구입니까? 다시 걸어서 거무튀튀한 굴다리를 지나 보니 또 다른 자이푸르가 펼쳐졌다. 얼마나 혼잡한지 우리가 어디로 가는지 알 수 없었다. 무조건 가이더를 따라갔다. 드디어 1799년에 지어진 5층짜리 성에 닿았다. 분홍빛 자태가 석굴에 구멍을 뚫은 것도 같고 특이한 벌집 같기도 하고 섬을 구멍이 많은 돌들을 모아 쌓아 놓은 듯도 한 하와마할. 바람이 잘 통하는 격자형 창문이 벌집처럼 많아 바람의 궁전이라고 했다. 그리고 왕궁의 여인들이 자기 자신은 드러내지 않으면서 그 창을 통해 세상을 볼 수 있는 유일한 출구였다고 한다. 여인들이여 아직도 그 안에 있습니까. 우리가 보입니까. 그 안은 안전합니까. 무엇이 보이시나요? 다른 일행들이 하와마할 바로 주위에 있는 시장에서 구경을 할 제 나와 우리 딸을 포함해서 3명은 하와마할 안으로 들어갔다. 늦은 시각이라 많이 볼 수는 없었고 3명이라 입장권도 단체가 아닌 개별로 끊고 들어갔다. 1인당 100루피. 나는 옛날 그 여인들을 만나고 싶었다. 2층의 스테인드글라스 창 3층부터는 긴 복도를 올라가니 여지없이 벌집처럼 연이어 있는 창문 들 창문들. 어느 문을 열어도 높디 높은 이 곳 성 밖에서 들어오는 풍경은 같은 인도인이 밖과 안에 있었겠지만, 바람은 사연을 담아 이 창턱을 넘었겠지. 오늘은 축제를 보고 내일은 슬픈 인간의 모습에 놀라고 그리고 그 다음 날은 먼지가 되었을지도 모를 일이지. 큰 기대를 하며 들어왔는데 역시 그 안에서 느껴지는 바람의 소리는 건조한 기운이 전하는 대로 그렇게 행복해 보이진 않았다. 역시 궁이란 밖에서 보기는 화려해도 한 번 안으로 들면 그만인 곳 이었나보다. 안팎으로 슬픔이 전해져 다시 복잡한 시장으로 나가 사람들 틈에 끼어 보리라. 한 바퀴 시장을 돌다 인도의 또 다른 얼굴을 보게 되었다. 내가 사진기로 찍을 수는 없었지만 내 마음에 지울 수 없는 도장이 되는 표정들. 인도인들은 아직 표정을 만들지는 않는 것 같았다. 또 다른 한 여인이 온 몸에 장식용 긴 줄에 인도식 기념품을 하나 가득 두르고 팔려고 서 있었다. 해가 져서 어둑해지는데 팔려고 관광객에게 다가선 것도 아니고 그저 그 물품들로 휘 감은 몸에서 어떠한 기운도 없이 멍하니 한 가게 안을 바라보고 있던 여인. 하루 벌어 하루 사는 사람들이 어디가나 있게 마련이지만 이 여인은 어두워져 해가 떨어질 때인 그 때 버티고 설 기운도 다 떨어졌나보다. 물건이라도 좀 좋은 것을 들고 있으면 사 주련만. 팔아야 하지만 누군가에게 다가서는 것조차 잊은 듯 멍한 이 여인은 오늘 집으로 돌아갈 수 있을까? 나도 모르게 그녀를 쳐다 보다 내가 그 침묵을 깨고 그녀에게 다가 갔다. 눈을 마주쳤다. 웃는다. 인도여. 아름다운 당신의 미소를 영원히 간직하소서. 인도에서 찍을 수 없었던 사진, 찍히지 않는 사진. 하지만 마음속에서는 살아있는 사진. 오늘 나는 참 인도를 보았다고 생각했다. 살려고 노력하는 착한 인도를. 이제부터는 착한 인도의 반전 후속편이다. 여기 오기 바로 전 서 이사님이 인도에서 물건을 살 때는 1/7정도 깎으라고 분명 언질을 주었는데도 깜박 잊고 아니 설마 하다가 사기꾼한테 당한 이야기를 남기고 싶다. 꼭꼭꼭. 우리나라가 무엇이든지 잘 만들기에 그리고 물건을 사면 무거워서 나르기가 힘들어 살 생각이 전혀 없었다. 그냥 한 바퀴를 돌며 구경을 하는데 코끼리 무늬를 놓은 가방이 눈에 띄었다. 부티나 보이는 것은 아니지만 계속 이슬람 문양을 보고 다닌 터라 그 가방의 무늬가 맘에 들었다. 그래서 사려고 가게에 들어서려는 순간 어떤 인도 남자가 갑자기 따라 들어와 흥정을 한다. 나중에 안 사실이지만 그 사람은 가게 주인이 아니고 일명 커미셔너였다. 우리나라에는 없는 직업이라 생소했지만 인도의 시장에서 그런 사람이 있으리라고는 전혀 생각을 하지 못했기 때문에 어처구니없이 당하고 말았다. 맨 처음에 145불을 제시를 했다. 그리고 나보고 가격을 제시하라고 한다. 45불을 제시를 했더니 특유의 부산을 떨더니 더 달라고 한다. 결국 50달러 주고 4개를 주고 샀는데 계속 그 커미셔너가 너무 싸게 팔았다고 투덜거렸다. 정말 그럴까 미안한 생각이 들기도 했다. 나와서 다른 일행들을 기다리며 섰는데 앞 가게에서 똑 같은 가방을 5달러라고 했다. 아연실색! 완전 사기 당한 기분! 더하여 그 사람은 커미셔너라는 사실을 그 때 알았다. 그럼 내가 산 가방 가게 주인은 또 그걸 알면서도 속 검은 묵인 하에 관광객을 상대로 고무줄 가격으로 우리를 우롱했으니 정말 기분이 상했었다. 그 인도 커미셔너가 지나 가 길래 말했더니 어깨를 들썩이며 자기 이름이 ‘바부르’라고 거들먹거리며 갔다. 뭐야 정말 사기꾼 인도인을 다 만나다니. 나중에 한국으로 돌아와 이것저것 인도에 관한 것을 들추다 보니 ‘바부르’가 무굴제국 제 1대 왕 이름이라는 것을 알게 되었다. 저런 사기꾼이 왕의 이름까지 사칭하다니 정말 불쾌했다. 속은 내가 잘못이지 누구를 탓하리요. 그래서 결국은 인도의 恥部까지 보게 된 것이었다. 여행의 기념 치고는 결코 유쾌하지 않은 기억으로 남았다. 더하여 그 얼굴 인상조차도 뻔뻔함이 묻어나 인도가 싫어지려고 했다. 그러나 모든 것은 내 탓이다. 서 이사님 말만 잘 들었어도... 재미있는 일도 있었다. 사실 그 물건 사러 들어갈 때 일행 중 한 분과 같이 들어갔었다. 그것도 내가 부탁을 해서. 인도에서 가게로 여자 둘만 들어간다는 것이 영 내키지 않았었기 때문이다. 그런데 같이 동행한 그 분이 나중에 더 미안해 했다. 내가 속아 물건을 산 것이 본인의 잘못인 것처럼 생각이 되었나보다. 버스 안에서 ‘미안하다’는 말을 듣는 순간 웃음이 나면서, 그 분 때문에 그래도 마음이 풀렸다. 맞아. 이런 생각을 갖는다는 것이 사람 사는 세상이지. ‘속이는 사람, 위로하는 사람이 따로 있지만... 그래도 아직 세상은 살만해’라고 생각하며, 배려심과 이해심이 풍부한 그 분이 한창 젊은 이 때 결혼을 안 했다고 하니 좋은 일 있기를 기도해 주고 싶었다. 인도여. 인도여. 인도여. 나는 이제 여기를 떠나네. 떠나네. 떠나네. 까만 인도의 밤이 더 까매질 때 우리는 인도에서의 마지막 밤을 보내기 위해 호텔로 돌아왔다. 인도의 호텔은 꽃 장식이 모두 생화로 얼마나 화려한지 모른다. 이 곳 역시 이름도 모를 흰 꽃을 사람 키보다 더 큰 길이의 호리호리한 옥빛 화병에 담아 입구 한쪽 켠을 장식하고 있었는데 아침에 보았을 때는 그렇게 벅차더니 지금 지쳐서 들어올 때는 내 마음을 위로해 주는 듯 다소곳해 보였다. 아무리 찬란한 꽃도 저녁에는 쉬어야겠지. 우리는 바로 객실로 들기 전에 전통요가를 한 30분 한 것으로 안다. 우리가 늦게 와서인지 요가 선생님이 퉁퉁 불어 보였다. 젊은 남자 분인데 아직 결혼을 안 했는지 계속 엄마라며 전화가 왔다. 그러면서도 할 건 다 했다. 우리나라에도 요가가 많이 유행이긴 하지만 인도식이니까 흥미가 생기긴 했었다. 시범을 먼저 보여주는데 정말 잘 했다. 우리도 열심히 따라 했다. 그런데 일행 중에는 정말 그대로 잘 따라 하시는 분들이 계셨다. 앞으로 나와서 한 번 해 보시는데 아무래도 평소에 하셨던 분들 같았다. 나도 집에서 한 번 해보아야겠다는 생각이 들었지만 막상 한국에 오니까 더 바쁜 일들이 많다 보니 이 글을 쓰는 지금 피식 웃음이 나온다. 하지만 포기하진 말자. 일주일에 한 번 만이라도 아니 생각나는 즉시 5분만해도 좋을 텐데. 사실 떠나기 전 허리가 좀 아팠었다. 물리치료라도 받고 떠나라는 조언에도 그냥 왔는데 인도의 날씨가 덥다보니 허리 아픈 줄도 모르고 다녔었다. 인도의 날씨 덕을 톡톡히 본 것이다.거기다 요가까지 금상첨화였다. 더운 나라 인도 요가! 생각나는 동작부터 어디 한 번 해 볼까? 제 8일 : 2017년 2월 25일 토요일 이제 25일 하루는 인도에서 마지막 코스를 꽉 채운 후 바로 새벽 비행기를 타기에 무박 코스가 된다. 신선했다. 충분히 자고 일어나 객실 밖 창문을 보니 건조한 도시에서 아지랑이 같은 삶이 다시 일어날 것 같은 새 날이 다시 시작되었다. 그날은 웬일인지 서 이사님이 짐을 먼저 다 꾸리고 나와 아침을 먹고 바로 떠난다고 했다. 덕분에 더 자려고 먹지 않던 아침을 먹게 되었다. 인도에 와서 주로 먹은 것은 달이었다. 네팔에서도 달 밧이라고 해서 먹어 보았는데 녹두를 넣은 죽으로 카레 맛이 난다. 녹두는 우리 몸에 나쁜 독소와 노폐물을 배출하여 없애주는 역할을 하기도 하지만 원래 노오란 녹두를 좋아하기에 어김없이 항상 인도 여행 내내 맛있게 먹었었다. 그리고 요구르트와 아이스크림을 항상 먹었고 어떤 날은 애피타이저건 메인이건 다 무시하고 아이스크림부터 왕창왕창 몇 번씩 퍼 먹은 기억이 난다. 지금 생각해도 입맛이 돈다. 아이스크림을 싫어하는 사람이 있을까? 그리고 주로 먹은 것이 생선 탕수였다. 인도는 돼지와 소를 먹지 않기에 주로 닭요리가 주로 나왔지만 별로 당기지 않았다. 다행히 생선 요리가 있어서 내내 맛있게 배를 채울 수 있었다. 주로 먹지 않은 것은 알랑미 쌀로 만든 살랑살랑 날아갈 듯한 밥인데 무게감 있는 우리나라 쌀이 간절했었다. 하지만 여행 중이라는 것을 알기에 그런 현실이 식사에 걸림이 되는 사항이 아니었다. 그런 것조차도 인도의 경험이었기에. 게다가 이 날 아침은 특별한 특식이 나와 정말 행복했다. 일행 중 3분이나 생일이 있으셔서 서 이사님이 미역을 한국에서 챙겨와 준비시켜 주신 것이었다. 생일 케이크도 3개나 나와 우리는 모두 생일 송을 불러 드리고 맛나게 미역국을 먹었었다. 다른 사람의 생일이 미역국으로 하여 그렇게 기쁠 수가 없는 인도의 아침이었다. Happy Birthday to you! 바로 암베르 성으로 떠났다. 일찍 왔는데도 불구하고 줄이 엄청났다. 언제 타나 하며 기다리는데 그래도 비교적 쑥쑥 빠졌다. 줄을 서서 보니 코끼리 한 마리당 2명씩 타고 성 위로 오른다. 물론 코끼리를 운전하듯 다루는 터번을 두른 인도인들도 코끼리 목 부문에 타고 계셨다. 코끼리는 인도에서도 네팔과 마찬가지로 인도의 신 시바와 파르바티의 아들인 가네샤라는 신의 모습과 같다. 그래서 누구나 인도에서는 행운, 번영, 지혜의 상징으로 여기며 인기가 많은 신이다, 궁이건 인도 어느 상점이건 들어가는 입구에 가네샤 상이 정중앙에 자리 잡고 있는 모습을 쉽게 볼 수 있고 모양도 다양해서 그것만 연구해도 오랜 시간이 걸릴 거라는 생각을 했다. 실제로는 인도에서 한 번 코끼리 사고가 크게 난 후 동물보호법에 따라 코끼리 100마리가 번호를 달고 1마리당 하루 3번만 아침 7시부터 10시까지 일을 한다고 하니 마음 깊이 다행이라는 생각이 들었고 그래야 안전할거라는 믿음도 생겼다. 우리는 그래서 성스럽지만 조심스러운 코끼리를 타고 암베르 성을 올랐다. 천천히 느리게 사선을 그리며 오르는 암베르 성의 모습은 인도에서 인도양식으로 흔히 볼 수 있는 성이기도 하지만 특이한 점이 있다면 아래로는 커다란 못이 보이고 암베르 성 위로 위로 더 높은 곳에는 또 하나의 성 자이가르 성이 있다는 사실이 땅 넓은 인도이지만 정말 궁 역시 넓다는 생각을 하게했다. 그 뿐만이 아니라 그 성을 중심으로 중국의 만리장성처럼 군사용 벽을 쌓았는데 그 성벽 역시 길기도 길지만 반듯하게 세워진 모습에서 예술작품처럼 여겨졌다. 안에는 쉬시마할이라는 왕비의 방이 있었는데 이 힌두왕가가 이슬람 악바르 대제와 결혼을 맺으면서 만든 혼합된 이슬람 힌두양식 마할이 되었다고 한다. 그래서 그런지 그 안에 반짝반짝한 거울로 만든 거울의 방이 있었는데 은은한 회색 레이스 원단에 찰랑거리는 보석을 단 인도 여신이 그 방에서 하루 묵으며 자신의 보물로 솜씨를 부린 듯 정확하고도 규칙적인 무늬 배열이 독특해 자꾸자꾸 보게 되는 곳이었다. 물론 일반인 접견을 위한 곳이었고 같은 유리거울의 방이지만 왕비의 방은 공개하지 않는다고 했다. 사람들이 자꾸 떼어간다고 했다. 그래서 그런지 경비하시는 분이 계속 지키고 서 있었다. 조각난 듯 무수히 많은 작은 거울로 저렇게 아름답게 꾸미다니 저 북쪽 눈의 나라 카이의 눈에 들어간 유리가 눈물로 흐르며 아마 여기까지 와서 보물의 방을 이룬 건 아닌지 그 의미가 궁금했다. 또 이 궁전의 특징은 저수조였다. 지하로 들어가는 저수조 입구가 너무 깜깜하고 고요한대다가 지나치게 좁은 계단으로 무서운 생각이 들었지만, 단체니까 용기를 내어 핸드폰 손전등을 켜면서 몇 발자국을 내려가니 금방 가느다란 햇살이 내려 보여 저수조 바닥을 보여주었다. 정말 물 한 방울 없었다. 한 바퀴 도니 그것으로 끝 이였지만 누군가는 정성을 들여 이 지하 물 보관 저수조를 신주단지 모시듯이 관리하지 않았을까. 그 사람의 손길을 굳이 상기하며 그 곳을 나오니 햇살이 손전등이나 되는 듯이 우리를 따갑게 비추었다. 눈이 부셨다. 산 위의 자이가르 성에도 갔었는데 그곳에서 우리는 아주 커다란 ‘자이 반’이라는 아시아에서 가장 큰 왕대포도 보았다. 실제로 테스트용으로 사용된 적이 있었다고 하는데 가까이 가서 무늬며 구조는 볼 수는 없어도 인도가 전쟁이 많았던 나라임을 상기할 때 이 대포가 인도인의 애환까지도 담고 있을 거라는 생각이 들었다. 전쟁이 있으면 영토와 전리품만 있는 것이 아니지 않는가. 그 나라 국민들의 애환은 국민이라는 이름하나로 당연히 땅 속에 묻혀지는 희생인 것을. 실제로 타지마할을 지은 샤자한 왕이 다라 쉬코 라는 아들을 특별히 사랑했는지, 다른 아들 아우랑제브가 원망의 말을 죽기 전 남긴 것을 보면 심하게 질투나 자격지심이 있었던 것으로 본다. 결국 부왕을 감옥에 가두고 형제들을 죽인 뒤 평생 전쟁광으로 살아 모든 이가 등을 돌렸던 왕 아우랑제브, 그가 남긴 말 중 나에게도 남는 말이 있어 여기에 남겨 새기고자 한다. “신은 내 가슴 속에 있었으나 나는 그를 보지 못했다.” 너무 뒤늦은 후회였었다. 자이가르 성에서 암베르성 주위의 모습은 한 눈에 긴 성벽을 따라 들어오니 생각건대 높은 곳에서의 왕은 죽을 때가 되어서야 하늘을 보고 땅을 보는 것인지 현실에서의 왕의 자리가 허무해 보일 뿐이었다. 한편으로 현지 가이더는 1600년경 라자스탄 왕 마하라자 만싱 때 이 곳에 묻혀있던 어마어마한 보물이 1984년 서거한 인디라 간디(네루의 딸로 수상을 지냄) 시절 델리로 보내졌는데 아직도 델리에 도착하지 않았다며 의미심장한 말만 남겨 이곳 자이푸르 암베르 성과 자이가르 성은 무척 미스터리한 곳이라는 생각이 들었다. 아참! 암베르성에서 자이가르 성으로 가기 전 잠깐 어제 지나쳤던 물의 여름궁전 잘 마할을 보고 사진을 찍었었다. 지금은 완전히 물에 잠겨 5층만 위로 나와 있어 멀리 옛 라자스탄의 영화가 물 위에 떠 부유하는 듯했다. 그렇게 모든 일정을 마치고 우리를 기다리는 대형버스를 탔다. 어제 묵었던 호텔로 다시 가서 점심식사를 한 후 우리는 델리로. 델리로. 델리로 델리에서 오라는 사람 없고, 자이푸르에서 가라는 사람 없지만 이 곳을 떠나는 우리는 이제 우리가 가야 할 곳이 어딘지 정확히 알고 있었다. 우리나라 우리 집. 와우! 집에 가면 한바탕 여름 밤 꿈을 꾼 것처럼 눈을 비비고 일어나 이번 여행도 역시 Happy Ending 이었다고 외치겠지. 거의 5~6시간을 달리며 또 달려가는 버스 안에서 자다가 또 자다가 일어나서 인도의 건조한 마을풍경을 다시 보다 생각을 정리하다... 언제 또 올 거라는 생각은 가지지 못 하지만 이번 북인도 여행은 인생의 꼭 필수코스인 것을 알게 되었다고 나 자신에게 되새겨 보고 보고 또 보고. 그럼 무엇이 그리 남았냐고 물어보고 보고 또 묻는다면. 인도는 인생의 블랙홀 같은 곳이라서 희노애락의 깊은 바닥을 쳐야만 다시 헤엄쳐 나올 수 있는 곳이더라고 대답하고 다시 생각해 본다. 그러기에 신의 사랑스런 딸 마더데레사가 계셨고, 신께 바치는 노래 기탄잘리를 헌사한 타고르가 있었고, 자기 성찰에 뛰어났다던 간디가 살았던 곳이니 그런 토양에서 그런 분들이 나옴은 어쩌면 당연한지도 모르겠다. 연꽃 같은 그런 분들이 계셨기에 인도는 앞으로 블랙홀에서 벗어날 수 있지 않을까. 델리에 다 도달해서 보니 저녁이 다 되었다. 마지막으로 저녁을 한식인 김치찌개, 된장찌개를 먹었는데 정말 꿀맛이었다. 여기에서도 한식집을 하시는 우리 한국인이 정말 고맙게 느껴지며 인도인들도 우리 한식을 좋아하게 되길 바란다. 다시 델리에서의 마지막 느낀 점을 정리하자. 블랙홀. 왜 블랙홀인가. 델리를 들어설 때 어두웠지만 보일 건 다 보였다. 왼쪽 길과 오른쪽 길의 빈부 차. 도대체 인도는 연꽃 몇 송이로 인도사회를 덮어야 하는 것인가. 버스에서 내려 인도 카레를 사러 가는데 마지막으로 본 인도 여인이 한 아기를 안고 또 한 명을 데리고 나타났다. 나는 카레를 살 마음이 없었기에 얼른 다시 버스로 가 내가 한국에서 가져온 간식을 챙겨서 얼마 남지 않았지만 가져다 주었다. 어린 여자 아이 손에는 사발 면을 주었다. 엄마로 보이는 사람이 갑자기 기다렸다는 듯이 확 채간다. 어리 둥절. 기분이 그리 좋지는 않았지만 나도 참 어이가 없다. 내가 뭘 바라고 한 것은 아닌데... 일행을 찾다가 못 찾았고, 어두운 인도 시장 안에서 쳐다보는 인도남자들의 땡글땡글한 눈이 갑자기 무섭게 느껴졌었다. 그래서 뛰다시피 다시 나왔는데 마침 딸아이의 모습이 보였다. 휴 다행이었다. 다시 일행과 버스로 가는데 아까 그 애기 엄마가 뭘 달라고 손을 내민다. 내가 아까 주었다는 시늉을 하자 갑자기 환하게 웃었다. ‘아아’ 하며 반갑게 날 기억한단다고 했다. 그녀의 웃음이 인도에서 받은 마지막 선물이 되었다. 알고 보면 무심한 관계지만 그녀는 적어도 무심하지 않았다. 내가 그녀의 마음을 헤아리지 못한 것이다. 배고프고 오늘을 채워야 하는 힘없는 인도 여인의 마음을... 인도를 떠나면서 마지막 에너지를 돌리며 비행기를 타긴 했지만 아직도 내게는 지울 수 없는 표정, 간절했던 그 손짓, 3억이 넘는 신의 형상을 닮은 인도인들이 실제이며 현실의 모습임을 잊을 수가 없다. 결코 사진으로 찍을 수도 없었고, 오히려 찍어서는 실례가 되는 진정한 인간의 표정을 난 절대 잊을 수 없을 것이다. 델리에는 세계적 유명 호텔 체인점이 찬란한 네온사인을 입간판으로 달고 커다란 덩치를 자랑하고 섰지만 인도여! 당신의 매력은 당신 자신임을 잊지 않길 바랍니다. 찍을 수 없었던 인도의 모습, 그 웃음. 7박 9일의 나 같은 사람도 보이는데 신이 당신을 보고 있지 않겠습니까. 건조한 공기로 눈물이 아예 마른 그 분들을 위해 작은 기도 올립니다. 인도여! 당신의 대지와 사람을 향한 여행, 기억 하겠습니다. 감사합니다. 2017.03.24 유00 올림
문화역사탐방중국

운남성핵심일주9일
이*옥 2017.03.24 1
운남성 일주여행은 중국의 옛모습을 잊게 해줄 정도로 가는 곳마다 정돈되고 깔끔한 이미지로 내게 다가왔습니다. 중국도 많이 변해가고 있구나하는 생각이 들었습니다. 자연과 오지탐험, 그리고 여유를 즐기는 여행스타일인데 이번 여행 또한 나를 만족하게 했습니다. 중도객잔에서 병풍처럼 우뚝솟은 옥룡설산을 바라보는 기분은 자연앞에 숙연해질 정도로 아름다웠고 청명한 날씨덕에 밤하늘의 별들을 바라보며 너무 행복했습니다. 차마고도 트레킹은 하룻밤 더 머물며 다시한번 해도 좋을 정도로 짜릿한 경험이였습니다. 차가운 공기와 함께한 아침 흰죽식사는 준비한 분들의 넉넉한 마음을 읽을 수있는 맛난 식사였습니다. 매 식사때마다 지나치다 싶을 정도로 신경써주고 챙겨준 인솔자님과 현지 가이드분들께 감사의 마음을 전합니다. 샹그릴라의 푸른 초원을 볼 수없던게 조금은 아쉬웠지만 언니와 함께한 이번 여행도 오래도록 기억에 남을 여행이였습니다.
문화역사탐방인도/네팔/스리랑카

[혜초인도기행1]오색찬란,북인도 9일(KE)
김*희 2017.03.24 1
벌써 일 주일이 후딱 지나갔습니다.친구와 셋이서 지난 해 중국 운남성에서 샹그릴라까지의 여행 후 이번이 두 번째 혜초여행이었습니다.셋은 아직도 인도 여행에서 벗어나질 못 하고 있습니다.전 3000장 가까운 사진을 찍어서 여전히 사진 정리작업하고 카톡으로 보내고 하느라 인도병을 앓고 있지요.지난 해 운남성 여행의 만족도가 높아서 이번에 인도를 처음 가면서 다시 혜초를 선택하게 되었는데 다시 한 번 더 혜초를 알려준 또다른 친구에게 고마운 마음을 안 가질 수가 없지요.지난 해 여행에서 혜초의 가장 큰 특징은 옮겨가고 내려놓고 빨리 눈도장 찍고 또 옮겨가고 하는 일반의 패키지 여행과는 달리 머물고 싶은 곳에선 필요한 자유 시간을 주는 것이었습니다. 물론 전체 일정상 온전히 그러할 수는 없지만 지난 해 운남성에선 밤의 리장고성과 다음날 수허고성에서의 자유시간, 푸타춰 국립공원을 자유로이 거닐 수 있었던 것이 가장 좋았지요. 그런데 이번 인도 여행은 그런 시간들이 많지는 않았지만 생각해 보니 그건 이동 거리가 많았기 때문이었고 그나마 두 번의 국내선을 탈 수 있어서 그래도 시간을 유용하게 쓰도록 했던 것 같습니다.여행의 하일라이트라고 할 수 있었던 타지마할을 새벽 미명에, 또 오후 내내, 그리고 일몰 즈음에 차 한 잔까지 나누며 볼 수 있도록 했던 일정은 고마웠습니다. 현지 가이드 라메쉬 씨는 인도만 아니라 한국도 너무나 좋아하는 분이셔서 설명을 들으며 내내 기분 좋았습니다. 우리나라 익숙한 속담 지금도 마구마구 들립니다. 인솔자인 나철주 팀장님껜 제가 많이 미안합니다. 늘 사진 찍느라 꼴찌여서 챙기느라 바쁘게 했지요.그래도 인상 안 쓰시고 늘 웃어주셔서 고맙습니다. 다음엔 셋이서 라다크를 갈까요? 행복한 꿈을 벌써 꾸기 시작했습니다.
문화역사탐방아프리카/중동/대양주

아프리카 13 <나미비아 빈툭>
서*도 2017.03.23 0
오늘 일정은 숙소 Gondwana Namib Desert Lodge를 출발해 나미비아의 수도 빈툭(Windhoek)으로 가고 오후에는 빈툭 시내관광을 하는 것이다 < 이동 경로, 청색선 > < Gondwana Namib Desert Lodge > 숙소에 부탁해 평소보다 조식을 앞당겨 먹고 7 : 30 에 숙소를 출발한다 가이드는 빈툭까지의 예상시간을 6시간이라고 했다 대부분의 비포장길을 달려야 하는 고난의 시간될 것이지만 아프리칸 마사지를 정말 진하게 받는 셈 치고 기꺼이 받아들일 수밖에... 도중 Solitaire에서 한번 쉬어 간다 나미비아의 영토 면적은 한반도의 약 4배, 대한민국의 8배 정도되는데 총인구는 고작 210만이다 즉 인구밀도가 몽고 다음으로 낮은 국가이다 그러니 도시에만 사람이 모여 살뿐 나머지 땅은 그냥 텅텅 비어있는 수준이다 버스의 공조장치에 문제가 있어 천정 에어콘에서 모래를 포함한 흙먼지와 물이 떨어지고 실내 공기가 탁해 답답하더라도 마스크를 착용하지 않을 수 없다 인적이라곤 찾기 어려운 비포장길을 털털거리며 달리는 차량이 도중에 고장이라도 나면 오도가도 못할 것만 같은 걱정스런 마음에 속으로 제발 아무 탈없이 빈툭에 도착할 수 있기를 바랬다 Solitaire를 지나며 가이드는 예상 이동시간 6시간를 1시간 정도 줄일 수 있는 길이 있는데 그 길을 선택하겠느냐고 물었다 고행의 시간을 조금이라도 줄이고싶은 마음에 깊이 생각할 것도 없이 그 길로 가자고 한다 하지만 시간은 줄어들망정 도로상태는 더 나빠 버스는 마치 춤을 추듯 흔들렸고 그때마다 차량은 자지러지듯 괴성을 질러댔다 아마 빈툭에 도착할 즈음이면 진동을 견디지 못한 나의 모든 신체관절이 마디마다 풀려 일어서지도 못하고 빈 포대자루 허물어지듯 무너질 것만 같았다 아프리칸 마사지가 아니라 이건 아프리칸 몽둥이질이라 해야 더 적절한 표현일지 모르겠다 빈툭 (Windhoek) 나미비아의 수도이자 제1의 도시이고 지리적으로 영토의 중앙에 위치하였고 인구는 33만, 해발 고도 1700m에 건설된 도시이다 < Joe`s Beer House > 5시간만에 빈툭에 무사히 도착해 Joe`s Beer House에서 점심을 < 빈툭 맥주 > < 고기 3종류가 좌로부터 스프링복, 쿠두, 오릭스 > < Christuskirche > 1910년 완공된 고딕 양식의 루터 교회 < 빈툭 시가지 > < 빈툭 숙소 Avani Windhoek Hotel > 5일차 조식 후 9시 빈툭 숙소를 출발해 40분 거리의 Hosea Kutako공항으로 향한다 공항에 도착해 윗사진을 찍고 돌아서다 발이 인도와 차도 사이의 경계에 놓인 턱에 걸려 넘어진다 넘어지는 순간 반사적으로 한바퀴 굴러 충격을 완화시켜 크게 다치지 않았지만 왼손에 든 카메라를 땅에 떨어뜨리지 않으려다 왼쪽 팔꿈치와 무릎에 찰과상을 입는다 이번 아프리카 여행에서 가장 인상깊었던 나미비아에서 잊혀지지 않을 스크래치 흔적 하나쯤은 타투인양 새겨 가는 것도 크게 나쁘지는 않다 < 요하네스버그 OR Tambo공항 > 환승을 위해 도착한 요하네스버그공항에는 비가 꽤 주적거린다 비가 오든말든 아무 상관없다는 사실이 무척 다행이다 아무리 생각해도 이번 여행 기간 날씨운은 정말 좋았다 요하네스버그~홍콩 비행시간 13시간 30분 동안 중국 시안에서 유학중이라는 흑인여성이 옆좌석에 앉았다 이야기를 나누던 중 이 여성이 느닷없이 스마트폰을 치켜들더니 함께 사진을 찍자고 한다 " 이런 사진 찍으면 네 남자 친구가 좋아하지 않을 걸 " " 왜요? " 사고방식이 다르니 의아함 가득한 대꾸를 들을 수밖에.... 홍콩에 도착했을 때 비행기 문이 빨리 열리지 않아 대기 시간이 여느때보다 좀 길었다 흑인여성이 시안 행 비행기를 환승해야 할 여유 시간이 채 40분도 남지 않았다며 초조해하길래 " 창문 깨고 다이빙으로 뛰어내려 " 라고 조언하니 깔깔거리고 넘어갔는데 제때 갈아타고 갔는지 모르겠다 가는 길만큼 돌아오는 길도 멀고 멀었다 나미비아 빈툭을 출발한 지 37시간이 지나서야 아파트 현관문 앞에 이를 수 있었으니....... 톨스토이의 마지막 저서 『살아갈 날들을 위한 공부』에 이런 문구가 있다 " 삶이 곧 끝나버린다고 생각하며 살라 그러면 남은 시간이 선물로 느껴질 것이다 현재의 삶은 최고의 축복이다 우리는 다른 때, 다른 곳에서 더 큰 축복을 얻게 되리라 기대하며 현재의 기쁨을 무시하고는 한다 지금 이 순간보다 더 좋은 때는 없다 " 결코 채울 수 없는 부(富)와 성공을 위해 나 자신을 내몰지 말고, 지금 이 순간을 살고 있다는 사실을 잊지 말고 현재의 시간을 최대한 즐기며 살아보자 파울로 코엘료는 " 여행은 언제나 돈의 문제가 아니라 용기의 문제이다 (Travel is never a matter of money but a courage) "라고 했다 마음이 끌리는 일에도 실천이 쉽게 이뤄지지 않는 이유는 단지 돈의 문제만이 아니라 용기의 부족 때문이라고 했다 인생은 매 순간 선택의 연속이다 그 순간마다 남의 시선을 의식하기 보다는 나 자신의 삶을 살도록 하자 그러기 위해서는 내 가슴이 뛰는 일을 선택하는데 더 많은 용기를 내어보자 삶은 커다란 의미의 여행이고 나에게 주어진 시간은 길지 않다 진짜 여행자처럼 살아도 괜찮다.............. 여행 후기를 마무리하고 있는 지금 이 순간 내 가슴을 뛰게 하는 것들은 무엇일까? 이들중 하나는 수 년 전 사진으로 처음 접했던 장면속의 세 곳... 아무래도 이곳에 한번 가봐야 직성이 풀릴 것 같다 한 곳,피요르드 수면 위 604m의 제단 바위 두 곳, 984m의 높이에 박혀있는 쐐기 세 곳, 호수면 700m 위에 튀어나온 혓바닥 형상. 한 곳, 두 곳, 세 곳,
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아프리카 12 <나미브사막 소서스플레이>
서*도 2017.03.23 0
Sossusvlei (원. 소서스플레이 / 영. 소서스블레이) 나미브 나우클루프트국립공원(Namib-Naukluft National Park)에 위치하였고 세스림 게이트에서 60 km 떨어져 있다 소서스플레이는 dead-end를 의미하는 나마(Nama)어인 "Sossus" 와 늪지를 의미하는 아프리칸스(Africaans)인 "Vlei" 의 합성어이다 듄(dune)이 쌓이고 이들이 서로 이어지니 차우찹강(Tsauchab River)의 흐름이 막히고 " dead-marsh " 즉 강물의 끝부분이 막힌 늪지가 만들어졌다 이후 물이 마르며 현재의 모습이 된 것이다 포장도로 60km가 끝나고 비포장도로는 국립공원에서 운행하는 사륜차량을 타고 이동한다 Dune 45 세스림 게이트에서 45km 떨어진 곳에 위치하였다고 하여 Dune 45 라 부르는데 듄 45를 올라 소서스플레이 전경을 보고자 한다 < 위성사진, 적색-데드플레이, 청색-듄 45 > 오래 전 차우찹강이 대서양으로 흘렀던 흔적이 위성사진 상에 잘 드러난다 대서양에 도달하기 약 50km 전에 흐름이 끝나고(dead-end) 소서스플레이가 만들어진 것이다 높이 170 m이고, 모래는 5백만년 되었다 모래가 붉은 것은 산화철과 가넷 성분이 많기 때문이다 듄 45를 향해 올라감에 따라 차우찹강이 흘렀던 유역의 흔적이 아주 드넓게 드러난다 나미브사막의 붉은 모래는 수백만 전에 형성되었는데 ① 칼라하리사막에서 유래한 모래가 오렌지강(Orange River)를 따라 대서양으로 유입되고 ② 이후 벵겔라해류(Benguela current)가 모래를 북쪽으로 이동시켜 나미비아 해안에 쌓았다 ③ 그리고 오랜 세월 동안 바람에 의해 내륙으로 이동되어 이곳의 듄이 되었다 < 나미브사막과 오렌지강의 위성사진 > 나미브사막이 대서양을 따라 1600km 길이로 펼쳐진 모습이 황토색으로 나타나고 오렌지강은 나미비아와 남아공의 국경을 따라 흐른다 바닷가 모래에 비하면 모래 입자가 너무 고와 밟으면 발이 쑥쑥 빠지는 느낌이다 한낮의 사막열기가 계란이라도 삶아 먹을 만큼 대단하다 듄 45 정상 앞서 데드플레이를 오를 때 모래가 운동화 안으로 들어가면 털어내면서 오르리라 생각했다 그런데 발이 빠지는 정도가 털어낸다는 게 아무 소용없을 만큼 푹푹 빠져 그냥 올랐다 하산 후 신발을 꼼꼼이 털었지만 모래가 너무 고와 구석구석에 박힌 것까지는 도저히 털어낼 수 없었다 한국으로 돌아와 신발을 씻은 후에도 털면 모래가 나왔으니 어느 정도였는지 짐작할 수 있을 것이다 듄 45를 오를 때는 사진에서 보는 것처럼 운동화 위에 검정 양말을 덧버선 신듯 하고 오르니 조금 나았다 걸을 때는 등날을 따라 걸어야 한다 한쪽 사면으로 조금만 기어도 몸이 쏠릴 만큼 사면이 가파르기때문이다 등날에 두 사람이 서로 한 발씩을 붙이고 각자의 무게 중심을 등날에 둔 다음 옆으로 기울여 사진을 찍자고 했다 여성은 옆으로 쓰러질까 겁을 먹어 무게 중심을 등날에 두지 못했다 차우찹강이 흘렀던 유역은 소금과 진흙이 굳어진 형태(salt and clay pan)이다 산화철과 가넷 성분을 함유한 정도에 따라 듄의 붉기가 각양각색이다 중앙을 가로지르는 검은 선이 세스림 게이트에서 소서스플레이로 이어지는 60km의 포장길이다 정상을 찍은 후 하산은 사면을 따라 바로 내려선다 약 40분 소요되었다 < gps트랙> 찍으면 한폭의 그림이 되는 풍경이다 후기용 사진을 정리하며 몇번이고 " 와~ 뽀샆 처리한 것 같잖아 " 라는 느낌이 들곤했다 < 나미브-나우클루프트국립공원 내 캠핑장 > 세스림 캐년(Sesriem Canyon) 나미브-나우클루프트국립공원의 입구에서 4.5km 떨어져 있으며 차우찹강(Tsauchab River)의 침식작용에 의해 형성된 길이 1 km, 깊이 30 m의 협곡이다 Sesriem은 아프리칸스로 6을 의미하는 `ses`와 가죽끈을 의미하는 `riem`의 합성어로 과거 이곳 원주민들이 이곳의 물을 뜨기 위해 물통에 오릭스 가죽 6개를 연결한 가죽끈을 달아 내려 물을 펐다고 하여 생긴 이름이다 데드플레이, 소서스플레이 오르느라 더위먹은 날에는 숙소로 일찍 돌아와 샤워하고 늘어져 쉰다 칵테일 종류에 sex on the dunes, dune star kiss, safe sex on the dunes 등 에로틱 메뉴가 보인다 이곳 나미브 사람들에게는 사막 자체가 생활환경이니 듄에서 무엇을 못할까 만은 나 같으면 쓸쓸한 객회에 육허기로 허덕일망정 경국지색을 만나지않는 한 아무래도 마음이 내키지 않을 것 같다.... 나미브 데저트 롯지에서 투숙객에게 제공하는 작은 유리병 기념품이 있는데 속에는 나미브사막의 붉은 모래가 담겨 있고 겉에는 이런 글귀가 적혀있다 ` Where time stands still ` 정말 시간이 멈춘 것일까 ? 나미브사막 뿐만 아니라 아프리카 여행 내내 시간의 흐름을 의식하지 못하고 지냈다면 분명 시간은 멈춘 것이다 !!!
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아프리카 11 <나미브사막 데드플레이>
서*도 2017.03.23 0
Dead Vlei (원. 데드플레이 /영. 데드블레이) 새벽 4시에 일어나 아침 도시락을 받아 4시 45분 숙소를 출발한다 나미브 나우클루프트국립공원(Namib Naukluft National Park) 입구까지 약 1시간 이동거리인데 역시 비포장도로를 달리는데 차량의 공조계통 이상으로 실내로 유입된 먼지때문에 새벽부터 목이 칼칼하다 공원 입구에 도착하니 출입문은 굳게 닫혀있고 안내문에 입장 : sunrise, 퇴장 : sun라고 씌여있다 해가 뜨기를 30분 정도 기다리며 출입문 앞에서 시위하듯 웅성거리니 마지못해 일출 전에 문을 열어줘 통과한다 < 일출 > 출입구부터는 포장길을 따라 60 km,40분을 더 차량으로 이동하여 소서스플레이(Sossusvlei)에 도착한다 버스를 내려 공원 차량으로 바꿔타고 사륜차량만 운행 가능한 비포장도로를 5 km, 10여 분 더 이동하여 오늘의 목적지 데드 플레이(Dead Vlei)에 도착한다 데드 플레이(Dead Vlei) 플레이(Vlei)는 아프리칸스로 습지, 호수의 의미로 영어 dead와 아프리칸스 vlei의 합성어이다 오래 전 이 곳을 흐르던 차우찹강(Tsauchab)이 범람하며 이곳에 물이 고이며 camel-thorn trees가 자라났다 이후 기후 변화로 이 지역이 메마르고 모래 듄이 쌓이며 강물의 흐름이 막혀버리자 자라던 나무는 고사되고 현재의 모습이 되었다 데드플레이를 둘러싸고 있는 세계에서 가장 높은 듄(Dune)인 ` Big Daddy (Crazy Dune, 325m)를 올라 데드 플레이를 조망하려 한다 일출과 일몰 때의 사진이 제일 좋다 공원 입장과 퇴장이 각각 일출, 일몰이니 멋진 사진을 찍으려면 공원 내에서 숙박하지 않는 한 불가능한데 다른 숙박시설이 없으니 캠핑장을 이용할 수밖에 없다 나같이 캠핑 장비는 고사하고 코펠, 버너 하나 없는 놈한테는 남의 이야기이다 햇살이 낮은 각도로 비칠 때 듄 능선을 기준으로 반음반양이 되어 멋진 모습이 연출된다 현재 일출이 약 30분 지난 시각이지만 그런 대로 볼 만하다 데드 플레이를 완전하게 에워싼 듄과 하얀 바닥(clay & salt pan)과 고사목이 보이기 시작한다 바닥은 형성된 지 1000년이 지났다 모래 위에 누군가 꽃무늬를 그려 놓았다 작가는 도마뱀이었다 사람 발자국은 밤이면 지워진다 바람 때문이다 듄의 모양도 매일 조금씩 변한다 바람이 불어오는 쪽이 반대쪽보다 경사가 완만한 건 당연한 이치이다 고도를 높일수록 데드 플레이의 모습이 더 잘 보인다 다른 지역보다 이곳 듄의 모래는 더 붉다 모래 속 산화철과 가넷(garnet) 성분 때문에 붉어보이는 것이다 나미브사막은 세계에서 가장 오래된 사막인 바 수천년에 걸쳐 철이 산화된 것이다 이곳도 작은 데드 플레이 형태인데 듄이 사방에서 침식하듯 먹어드니 언젠가 완전 모래 속으로 사라질 것이다 사진 우상쪽에 Big Daddy의 정상부가 보인다 올라온 길을 되돌아 본 모습이다 중앙의 뽀족한 곳에서 내려와 다시 오르는 중이다 오르는 내내 연신 감탄사가 절로 나온다 "와~ 어찌 이런 모습이 !!! " 나의 발자국들 데드 플레이의 전경이 드러나지만 광각렌즈가 아니어서 아쉽다 이 지역 최고 높이의 듄인 Big Daddy의 높이가 수치상으로 고작 325m이다 해발 고도가 아니라 데드 플레이의 바닥과 Big Daddy 정상 간의 높이차를 말하는데 실제 올라보면 결코 만만한 높이가 아니다 한 발짝 오르면 반 발짝은 뒤로 밀리고 더구나 발이 모래 속으로 푹푹 빠지니 열심히 걷는다고 걸어도 앞으로 나아가지 않고 제자리 걸음만 하는 느낌이다 미리 찾아본 자료 ` Info Namibia `에서 Big Daddy를 오르는 데 약 2시간 걸리고 `extremely strenuous`하다고 표현되어 있길래 뭐 그 정도 높이를 가지고 허풍을 떠나고 생각했다 막상 올라보니 정상 찍을 때쯤에 나의 쎄(혀)도 만발이나 빠졌다 능선 좌우측 경사면이 사진에서 보는 것보다 경사가 심해 발을 잘못 디디면 몸이 옆으로 쏠려 떨어질 것만 같아 앞사람 발자국만 따라 걸었다 해가 뜨고 난 후에는 모래에서 반사되는 열기 또한 대단하다 한낮 시간에 맨발로 걷다가는 발바닥에 화상을 입을 정도가 된다 눈이 부셔 선글래스는 필수이고, 벌컥벌컥 들이마실 물도 필수이다 데드 플레이 전경, 듄에 의해 주위가 완전하게 둘러싸인 게 잘 드러난다 신발이 모래 속으로 푹푹 빠지니 신발 속으로 모래가 많이 들어가 걷기에 꽤 불편한데 방법은 양말을 운동화 밖으로 한 켤레 덧버선처럼 신으면 그런대로 괜찮다 Big Daddy 정상부 < Big Daddy 정상 > 사막의 열기로 얼굴이 벌겋게 익었다 Big Daddy를 올라야 데드 플레이의 전체적 모습과 주변 경관을 볼 수 있다 대부분의 사람들이 Big Daddy를 오르지 않고 데드 플레이 바닥 쪽으로 직행해 사진만 찍고 돌아간다 나무는 보되 숲 전체를 보지 못하는 격이다 작년 페루의 잉카트레일을 따라 마추피추에 갔을 때 사 일 동안의 트레킹으로 몸이 지쳤었지만 일행들과 떨어져 혼자 와이나피추를 올랐다 와이나피추를 올라 마추피추의 전체적 모습이 콘돌 형상으로 건축되었다는 것을 볼 수 있었듯이 다리품을 판 만큼 보상은 받는다 당시의 감동이 잘 먹지 못하고 고산병으로 고생했던 노고를 충분히 보상하고도 남았었다 < 스마트폰 촬영 동영상, Big Daddy 정상에서 바라본 데드 플레이 > 오를 때는 듄의 능선을 따라 올랐지만 하산은 Big Daddy 정상에서 데드 플레이의 바닥으로 직하강한다 하산할 사면의 경사가 바람의 반대 방향이어서 급할 수밖에 없는데 적어도 60도는 되어 보여 언뜻 굴러떨어질 것만 같았다 앞서 내려서는 한무리의 가족이 없었더라면 올라온 길을 그대로 되밟아 내려가려 했을 것이다 고꾸라질 것만 같던 경사면을 막상 내려서 보니 발이 모래 속으로 빠져들며 앞으로 쏠리지도 않고 안전했다 오를 때는 약 2시간 걸렸는데 내려서는 건 15분이면 족했다 오를 때와는 반대로 한 걸음 내디디면 반 걸음 미끄러지니 금방이다 흡사 캔버스 위에 그린 그림같은 풍경이다 그러기에 전세계 사진가의 로망이요 낙원으로 불리는 곳이다 햇빛의 방향에 따라 붉은 듄과 흰 바닥의 색감이 완전 다르게 보인다 사진을 마치 보정 처리한 것처럼 보이니.... 바닥의 이쪽 끝에서 저쪽 끝으로 걸어 나간다 바닥은 거북등처럼 갈라져 딱딱하게 굳어 있다 1000년 동안 물 한 모금 취할 수 없는 형벌이라도 내려졌던 것일까 인고의 세월 속에 살갗은 갈래갈래 터져버렸음이다.... 바닥이 흰색인 것은 소금 때문이다 아주 먼 옛날에는 차우찹강이 대서양까지 흘렀고 바닷물이 이곳까지 밀려들었기에 소금이 쌓인 것이다 이후 사막화가 진행되었고 현재의 모습으로 변한 것이다 지금은 대서양에 이르기 50km 전에 차우찹 강물의 흐름이 막혀버린 상태이다 고사목은 900년 정도 되었다 화석화 된 것은 아니다 공기가 너무 건조해 부패될 수 없었고 한낮의 사막 열기때문에 타들어 검은 색이 되었다 후기 인상파 이후 자신의 주관적 느낌에 따라 강렬한 색채를 사용한 화법을 야수파라고 하는데 앙리 마티스(1869~1954)가 창시자였다 그가 야외 대전시회라도 연 것일까 데드 플레이를 그리는데 화가는 단 네 가지 색상만 준비하면 된다 ` 적백흑청 `.......... 듄의 적색, 바닥의 흰색,, 나무의 흑색, 하늘의 청색. 1000년에 걸쳐 완성된 그림 속의 나... 또다른 1000년이 흐른 후 이 나무에는 누가와서 앉을까 ?..... 나무 이름은 camel-thorn으로 acacia 종류이다 여기서 camel은 낙타를 의미하는 게 아니라 아프리칸스의 `kameelperd`으로 기린을 의미한다 기린이 이 나무의 잎을 즐겨먹어 옛날 이름은 Acacia giraffe였다 찍으면 그림이요 풍경이 되는 곳, 사진 찍는 사람이면 왜 가고싶어하는 곳인지 조금은 알 것 같다 데드플레이가 이번 크게 기대하지 않았던 아프리카 여행의 방점을 찍는다 데드 플레이를 빠져 나오며 드는 느낌이란.... 지금까지 살아왔던 것과는 완전 판이한 딴세상을 다녀온 것만 같다 너무나 이색적이어서 그런 세상이 있을 것이라고는 도저히 짐작할 수 없었던 세상.... 저멀리 듄의 능선 위를 걷는 사람이 몇개의 점에 지나지 않는다 감히 소원한다면 또다른 천 년이 흐른 후 내가 한톨의 먼지로라도 남았다면 이곳 사막에 부는 바람에 실리고 싶다 ....
문화역사탐방아프리카/중동/대양주

아프리카 10 <나미브사막 샌드위치 하버>
서*도 2017.03.23 0
나미비아 2일차로서 주일정은 샌드위치 하버 4*4(Sandwitch Harbor 4*4)인데 4 시간 동안 짚차를 타고 이동하며 플라밍고 관찰, 염전 방문, 듄 드라이빙 등을 하게 된다 < Walvis Bay Waterfronr > 조식 후 숙소 스바콥문트에서 남쪽으로 1시간 거리인 발피스만 워터프런트로 이동한다 < 샌드위치 하버 4*4 를 위한 차량 > 발피스만 라군(Walvis Bay Lagoon) 발피스만에 형성된 라군으로 풍경의 압권은 단연 이곳에 서식하는 수많은 플라밍고의 군무를 관찰하는 것이다 오전 시간이어서 아직 좀 흐려 사진이 잘 나오지 않는다 대서양을 따라 형성된 나미브 사막의 지형적 특성 상 차가운 벵겔라 해류 때문에 오전에는 언제나 짙은 해무로 덮혀 있다 그러기에 과거 수많은 배들이 해무때문에 방향을 잃고 난파되는 사고가 일어났는데 1944년 Dunedin Star호의 난파 사건을 다룬 소설 Jhon Henry Marsh의 `Skeleton Coast`에 연유하여 나미브사막 북부의 대서양 연안을 `Skeleton Coast`라 부른다 < 나미브사막, 대서양 쪽의 초록색 부위 > 플라밍고의 색깔이 약간 하얀 건 덩치가 크고 색깔이 보다 붉은 건 덩치가 좀 작다 플라밍고는 먹이로 새우 종류와 조류를 먹는데 그 속에 포함된 플랑크톤에 따라 색깔이 다르다 색이 연한 건 새우 종류를, 진한 건 조류를 주로 먹는다 < 염전(saltpan) > Kuiseb riverbed를 통과하여 < Palmato Gecko라 불리는 도마뱀 > 눈꺼풀이 없어 혀로 핥아 습기를 유지하고 눈에 묻은 오물을 닦아낸다 사막 위를 잘 이동할 수 있게 발가락 사이에는 막이 있다 머리 형태가 삽 모양으로 생겼는데 모래 속으로 아주 잘 파고 들어간다 < 스프링복(Springbok) > 나미브 사막이 이렇게 대서양과 접해 펼쳐져 있다 자그마치 1600 km나..... 샌드위치 항구를 향해 진행 중 차바퀴가 모래 속에 빠질 것만 같은데 아무 문제없이 잘 달린다 모래 언덕인 듄(Dune)을 통과한다 강수량이 5mm 이내인데도 오전에 끼는 해무의 수분 덕분에 식물이 자라고 동물이 살 수 있는 것이다 제각각의 유려한 곡선미를 가진 듄 나미브사막은 세계에서 가장 오래된 사막이며 유네스코 10대 절경, BBC에서 죽기 전에 꼭 가봐야 할 곳으로 선정되기도 했다 육중한 차바퀴도 빠지지 않는데 나 하나쯤 눕는다고 사막이 꺼질까 모래를 스마트폰의 최고배율로 확대하여 찍은 것이다 적색 알갱이는 garnet으로 산화철의 함량과 함께 모래의 붉기 정도를 결정짓는 인자인데 내일 보게 될 나미브사막은 그 햠량이 높아 아주 붉다 흰색은 quartz, 노란색은 silica이다 듄 드라이빙, 급경사를 내리꽂기 전 듄 정상에서 찍은 사진이다 내가 앞자리 조수석에 앉았는데도 내려설 경사면이 사진에 찍히지 않을 정도로 경사가 가파르다 함께 출발한 4대의 차량이 서로 내려서는 순서를 교대하며 사진을 찍는다 < 타조 > 흡사 볼리비아의 우유니 소금사막에 온 듯한 느낌이다 사방 어디를 둘러봐도 한 가지의 단일색상만 존재하는 신기한 세상, 다른 게 있다면 오직 그 색깔의 차이일 뿐이다 우유니소금사막이 눈이 부시도록 빛나는 소금의 흰색 세상이었다면 여기 나미브사막은 햇살에 반짝이는 금빛모래의 누런 색이란 점.... 샌드위치 항구에서 발피스로 복귀 중 새끼 물개가 있다면 주변 어딘가에 꼭 어미가 있다 샌드위치 항구에서 발피스로 복귀하며 해안선을 따라 쾌속 질주한다 < 스마트폰 촬영 동영상 > 내가 탄 차량의 가이드 < 발피스만 > < 식당 Anchors > Tripadvisor가 추천하는 식당, 호평을 아끼지 않았던 남아공 스텔렌보쉬의 Tokara식당도 역시 Tripadvisor 추천 식당이었다 역시 생선 요리였는데 제일 맛이 괜찮았던 곳이다 < 발피스만의 여유로움 > 중식 후 오늘 밤 묵게 될 Namib Desert Lodge까지 차량으로 4시간을 이동해야 하는데 고난의 시간이다 포장도로를 달리는 게 아니라 비포장도로를 달려야 하기 때문이다 < Kuiseb Canyon > 도중 Kuiseb Canyon을 통과하는데 가이드는 이곳이 비가 오지 않는 지역인데 이처럼 강물이 흐르는 걸 10년 만에 본다고 한다 크루거국립공원을 떠나 케이프타운으로 가던 날 그 지역에 십 년래 최고로 많은 비가 내렸다고 했다 당연 이곳에서 멀리 떨어진 상류지역에 내린 비 때문에 그런 것이다 비포장도로이다 보니 먼지가 엄청 날린다 마주 달려오는 차는 마치 짙뿌연 안개 속을 빠져나오는 듯하다 < 남회귀선 > < 운전기사와 함께 > 나미비아 도로의 대부분이 비포장이기 때문에 아무리 새차라도 얼마 지나지 않아 똥차 수준이 된다 실내에서조차 먼지가 자욱해 숨쉬기가 답답한 느낌이고 옷이랑 모든 게 누런 먼지로 덕지덕지 뒤덮힌다 오죽했으면 마스크까지 쓰고 앉았을까 게다가 진동이 너무 심해 허리를 뒤로 젖히고 편안히 잠이라도 붙일 수 없으니 이동시간 4시간이 힘들다는 말이다 말이 좋아 `아프리칸 마사지`이지 죽을 맛이다 먼지, 진동에 더해 덜컹거리는 소음.... 허리를 굽혀 지면을 유심히 살펴보면 이렇게 식물이 자라기도 하니 그저 신기하기만 하다 외계행성에 불시착 듯한 느낌이다 작년 볼리비아의 우유니 소금사막에서 칠레의 산페드로 데 아타카마로 넘어가며 삼 일 동안 4500~4900m의 고원지대를 통과했는데 그때와 아주 흡사한 분위기이다 당시 고산병으로 하룻밤 동안 열 번 정도 설사를 하는 바람에 거진 초죽음 상태로 칠레로 넘어왔고 바로 이어진 파타고니아 W-트레킹에서 다리가 후둘거려 비실거렸던 기억이 생생하다 < 오릭스(Oryx) > < 누(Gnu) > < 숙소 Gondwana Namib Desert Lodge > 고난의 네 시간이 드디어 끝나고 숙소에 도착한다 < 풀장 > 맑은 물이 넘실대는 풀장이 있다는 게 신기할 정도이다 사막의 오아시스와 다름없다 수준있는 식당과, 기꺼이 포즈를 취해주는 친절한 직원들, 물이 귀해 수도꼭지를 맘껏 틀어놓고 샤워를 하면 안된다는 안내문이 다소 마음에 걸렸지만 사막의 한가운데임을 고려할 때 쾌적한 실내, 아프리카는 참 좋은 곳이란 생각을 거듭 갖게되는 모습들이다 열악한 도로조건, 인터넷 쯤이야 어쩔 수 없이 감수해야 할 조건으로 치고.....
문화역사탐방아프리카/중동/대양주

아프리카 9 <나미브사막 스바콥문트>
서*도 2017.03.23 0
이번 아프리카 여행을 계획한 동기는 두 가지를 보고자 하는 마음이 크게 작용했다 하나는 빅토리아폭포이고 또다른 하나는 나미브사막인데 오늘 드디어 케이프타운 일정까지를 끝내고 다섯 번째 국가인 나미비아로 간다 나미비아는 한국에서 가고싶다고 마음대로 쉽게 갈 수 있는 나라는 아니다 나미비아 대사관이 한국에는 없어 비자를 발급받기 쉽지 않기 때문이다 대사관이 있는 일본이나 중국으로 여권, 숙소예약 확인증과 함께 신청서를 보내야 하는데 7주 정도 소용되고 도중 여권이 분실되는 경우도 있다 방법은 남아프리카공화국에 와서 신청하고 소요기간 1주일 동안 여행하며 기다리는 것이다 케이프타운공항 10 : 55 출발의 50인승 SA항공으로 나미비아의 발피스공항(Walvis International Airport)으로 향한다 비행시간은 2시간이다 난 비행기를 탈 때 마음대로 움직일 수 있는 통로측 좌석을 선호한다 특히 장거리 비행일 때는 창구에서 " aisle seat "를 외치듯 요구한다 이번 여행에서 총 11번의 비행기를 탔는데 이중 아프리카 내에서 6번을 탔다 대부분 2시간 내외의 짧은 비행이었기에 굳이 언급하지 않았지만 이상하게도 매번 창측 좌석이었다 < 아프리카 내에서의 이동 > 비행기가 케이프타운을 이륙하고 1시간 정도 지났을 때 창밖으로는 대서양의 푸른 바다만 보였다 기내에서는 꽉 쬐는 유니폼을 입은 승무원이 기내식을 제공하느라 허리를 굽히고 펴기를 반복했는데 그녀의 넘치는 볼륨감을 견디지 못한 유니폼의 힙 정중선이 곧 터져버릴 것만 같다는 부질없는 생각이 드는 순간 창밖 풍광이 급격히 달라진다 화면의 대각선을 칼로 싹둑 자른 듯 왼쪽은 대서양의 푸른빛 그대로 이지만, 오른쪽은 누런빛으로 채워져 선명한 대조를 이루고 있다 어~~저 누런 게 뭐지, 도대체 뭐야..........? 잠간 의아해 하며 뚫어져라 쳐다본 후에야 비행기가 지금 나미비아로 들어섰고 누런 게 사막이란 걸 알았다 작년 남미의 볼리비아 우유니 소금사막을 보러 갔을 때 엘알토공항을 이륙한 비행기가 우유니공항에 이르기 전 한동안 보였던 사막의 모습처럼 누런 빛의 사막은 얼마간 보이다 끝나겠지 하고 생각했다 하지만 비행기가 사막의 한가운데 위치한 발피스공항에 착륙할 때까지 누런 빛은 계속 이어졌다 나미브사막이 이렇게 넓고 방대한 줄은 미처 알지 못했다 고백하건데 한편으로는 누런 빛의 단조로움 밖에 없는 이런 곳에 그다지 볼 것도 없을 것 같은데 괜한 고생하며 먼 곳까지 온 것은 아닐까 하는 의구심마저 들었다 < 발피스 베이 국제공항(Walvis Bay Int.Airport) > `Walvis`는 고래의 의미이다 이 지역의 바다가 플랑크톤과 해양생물이 풍부하고 수심이 깊어 고래가 많았기에 포경선이 활동이 활발했던 항구였다 `Walvis`의 발음이 영어식 `왈비스`, 독일식 `발피스`이다 포털 검색에서는 모두 왈비스로 기록되어 있지만 과거 나미비아가 독일의 지배를 받았고 그 영향으로 현지인들은 발피스로 발음하기에 난 그들의 발음을 기준으로 표기한다 < 듄 7 (Dune 7) > 나미브사막에서 제일 높는 듄(388m)로 발피스공항에서 약 10여 분 거리에 위치해 있다 달의 계곡(Moon Valley, Moon landscape) 달의 표면을 닮아 `달의 계곡`로 불리는 곳이 볼리비아 라파스, 칠레의 아타카마 사막 등에도 있지만 이곳 나미비아의 스바콥문트 동쪽에도 있다 지질학적으로 약 5억 년 전 땅 속 암석층이 융기된 후 2백만 년 전부터 강물과 바람의 침식작용으로 형성되었다 발피스 공항에 내려 숙소가 있는 스바콥문트(Swakopmund)로 가면서 도중에 볼 수 있는 `달의 계곡`을 본다 최근 신문기사에 달나라 여행이 곧 현실화될 것이라는 내용을 읽었다 전기차 업체 테슬라와 민간 우주개발업체 스페이스X 창업자인 일론 머스크가 내년 달나라에 관광객을 보내겠다고 밝혔다. 여행 비용은 수십억원으로 추정된다고 했다 달나라 여행이 현실화 되면 역시 이런 모습을 보게 될 것이다 그들에 비해 난 공짜 여행한 셈으로 친다 과거 스바콥문트 강이 흘렀는데 사막화되면서 그 강바닥이 모습을 드러낸 것이다 벨비치아(Welwitschia) 영어식으로 하면 웰위치아이고 살아있는 화석식물이다 1859년 이를 처음 발견한 오스트리아의 식물학자이자 의사인 벨비치아의 이름을 따서 지어졌다 암수 별개이고, 무게 100kg, 두 개의 잎으로 이루어져 있다 수명은 믿기지 않을 정도인 2000년까지 생존이 가능한 식물이다 연간 강수량이 채 5mm도 되지않는 이 척박한 환경에서 2000년을 살 수 있다는 게 신기할 따름이다 그 비밀은 아침 안개에 있다 이곳 대서양 연안을 따라 흐르는 차가운 벵겔라 해류 때문에 오전이면 어김없이 짙은 안개가 끼는데 이 안개 속 수분을 흡수하여 생존한다 까맣게 목화된 것처럼 보이는 것이 두 개의 잎이다 낮이면 이곳 사막의 온도가 70도까지 올라기기 때문에 잎이 말라 까맣게 보이는 것이다 굵은 파이프라인은 세계 최대의 우라늄 광산으로 물을 보내기 위한 것이고 가는 파이프라인은 식수용이다 스바콥문트(Swakopmund) 나미비아의 4대 도시로서 나미브사막 한가운데 대서양 연안에 위치하였으며 1892년 독일 식민지 항구로 개발되어 그들의 휴양지로 이용되었던 곳이다 거리 풍경은 온통 독일식 건물들로 채워져 있다 < The Tug Restaurant의 저녁 식사 > 주요리가 생선인데 역시 맛이 괜찮았다 < 숙소 Hansa Hotel > 1970년에 건축된 호텔 역시 독일식 건물이다
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아프리카 8 <케이프타운 워터프런트>
서*도 2017.03.23 0
도이커 섬(Duiker Island) Duiker Island는 아프리칸스로 물개섬(seal island)의 의미이다 헛베이에서 배를 타고 약 30분 정도의 거리에 있는 77*95m 크기의 섬으로 물개 서식지로 유명한 곳이다 헛베이(Hout Ba)의 헛은 아프리칸스로 숲의 의미이다 과거 네덜란드인이 케이프타운에 정착했을 당시 건축자재로 필요한 나무를 이곳에서 구하며 생긴 이름이다 < 헛베이 > 버스커 멀리서 보면 까만색의 섬으로 보인다 온통 물개로 뒤덮혔기 때문에 그렇게 보이는 것이다 물개의 수명은 약 20-40년이며 수컷이 암컷보다 무겁고 무게는 300kg에 달한다 임신기간은 8-12개월로서 한번에 한 마리의 새끼를 낳으며 새끼는 6주 후 수영을 할 수 있다 시속 17km까지 속도를 낼 수 있으며 매년 털갈이를 하는 fur seal이다 몸에 열을 흡수하기 위해 혈관들이 모여있는 지느러미를 물 밖으로 유지한다 < 스마트폰 촬영 동영상 > 가슴골이 시원하게 패인 티셔츠를 입고 배의 난간을 유독 꽉 붙잡은 여인을 보다 빙긋 웃었다 지금 떨고 있는 중일까 ? 8~9년 전쯤이었을까 일본 대마도 여행에서 돌아 오는 날, 격랑의 파도를 만나 물귀신이 될 뻔한 일이 있었다 배가 물속에 잠기며 수압을 견디지 못한 배의 창문 유리가 깨지고 바닷물이 분수를 뿜듯 들이쳤다 어느새 객실 바닥엔 배멀미로 쓰러진 사람들로 하나둘 채워졌다 결국 배는 다시 대마도로 회항했고 다음날 돌아올 수 있었다 이날 이후 난 배 타는 걸 겁낸다 도이커섬을 찾은 이 날 낯선 이방인을 대하는 대서양의 파도는 다소 거칠고 무례했다 객실 옆자리에 앉은 한무리의 인도인들은 이에 아랑곳하지 않고 나의 귀청을 찢을 듯한 데시벨의 소음을 쏟아내며 떠들었다 그들의 폭발성 소음에 내가 정신을 반쯤 잃었던 게 다행이라면 다행이었다 유람선이 떠나고 도칙할 때마다 "한푼 줍쇼" 사진 상 테이블마운틴의 상부승강장에 막 도착하는 케이블카가 보인다 < 패러글라이딩 > < 12사도 봉(the Twelve Apostles) > 캠스베이에서 바라본 12사도봉이다 테이블마운틴에서 남쪽으로 헛베이 방향으로 평탄하게 뻗은 산줄기를 `Back Table`이라고 하는데 12사도봉은 이 백테이블의 대서양 사면이다 어제 테이블마운틴을 올랐을 때는 백테이블이 구름에 가려 그 모습을 드러내지 않았다 실제 봉우리가 열두 개는 아니다 만찬의 테이블에 앉은 12사도를 마음의 눈으로 봐야 한다 성경에 대해 토 달지 말고 믿어야 하듯이.... < 캠스베이(Camps Bay) > 백인 부유층이 사는 곳이다 케이프타운을 흔히 `아프리카 속의 유럽`이라고 한다 스텔렌보쉬(Stellenbosch) 케이프타운의 동쪽 50 km에 위치한 도시로 아프리카에서 케이프타운 다음으로 오래된 도시로 오크나무가 많아 `City of Oaks`로 알려졌다 온화한 지중해성 기후, 낮은 구릉지대 등 포도 재배에 적합한 자연환경을 가지고 있기에 남아공 최대의 와인 생산지기 되었다 < Tokara Winery > 스텔렌보쉬의 토카라 와인농장에서 점심을 먹는다 식당 분위기, 음식 맛 모두 꽤 쌈박하다 < starter > < main > < dessert > 중식 후 이동하여 와인 시음은 니스링스호프 와인농장에서 워터프런트(Victoria & Alfred Waterfront) 남아프리카공화국에서 가장 오래된 항구로서 매년 2,300백만 관광객이 찾는 곳이다 1860년 빅토리아 여왕의 둘째 아들인 알프레드가 16세 때 해사생도로서 방문한 곳이라 하여 Victoria & Alfred Waterfront로 불린다 < Clock Tower > 시계탑은 1882년 만들어진 것이다 < 테이블 포(`table cloth')> 테이블마운틴이 어제 내가 오를 때는 활짝 개었지만 오늘은 사진에서 보는 것처럼 완전 구름에 가렸고 케이블카 운행도 중단되었다 이번 여행 기간 희한하게도 도착하기 전에는 비가 오거나 흐렸다가 내가 도착하면 개이고 떠나면 다시 비가 오거나 흐렸다.... 대형 쇼핑몰인 Victoria Wharf 안에서 약 1시간을 두리번거렸지만 안목의 부족으로 살 만한 아이템을 발견하지 못한다 < 케이프 관람차(Cape Wheel)> 이제 테이블마운틴의 구름이 꽤 걷혔다 < 석양의 테이블마운틴 > 케이프타운이 `아프리카 속의 유럽`이라 불리는 명성에 걸맞은 곳이란 느낌을 재확인하며 사진 좌상단의 `Quay Four` 에서 저녁 식사를 한다 주요리가 생선이었다 여느때 같으면 퍼석퍼석한 느낌의 생선요리를 한두 점 먹다말고 밀친다 하지만 이번 아프리카 여행 동안 몇 차례의 생선요리를 먹었지만 한번도 그러지 않았다 까다롭던 입맛이 갑자기 변한 것인지, 원래부터 아프리카 체질이었던지, 그 이유를 나도 모르겠다.....
문화역사탐방아프리카/중동/대양주

아프리카 7 <케이프타운 테이블마운틴>
서*도 2017.03.23 0
테이블 마운틴(Table Mountain) 케이프타운의 이정표와도 같은 상징적인 산이다 50 km의 남북으로 뻗은 케이프반도의 남단에 희망곶이 있다면 그 최북단에 위치한 산으로 산정 부위가 넓게 평탄하여 테이블처럼 생겼다고 하여 불리는 이름이다 산정 부위의 길이는 3 km이고 축구장 12개 정도의 넓이를 가지고 있으며 최고점은 1086m(Maclear`s Beacon)이다 산정의 양쪽의 Devil`s Peak(동)과 Lion`s Head(서)과 함께 케이프타운을 원형경기장 형태로 둘러싸고 있다 테이블 마운틴이 2011년 7대 자연경관에 포함되었다고 하는데 글쎄~~ 자기 고장이 다른 곳에 비해 더 아름답다는 것을 내세우고싶은 심정은 어느 나라 어느 곳이나 엇비슷해 몇대 경관에 든다는 말은 흔히 보는 이야기이다 아름답고 좋다는 것은 주관적 성향이 강한 것이어서 개인적 호감도가 같은 수 없는 일이다 여기 표기된 2011년 7대 자연경관 리스트에 한국의 제주도가 당당히 이름을 올렸다 그동안 적잖이 싸돌아 다닌다고 다녔지만 아직 못 가본 곳이 3군데나 있다 ① Amazon, ② Komodo, ③ Puerto Princesa 케이블카 하부승강장 < Rotating Cabe Cars > 65인승 케이블카 전체가 천천히 360도 돌아간다 스위스의 티틀리스(Titlis)에 있는 케이블카와 동일 형태이다 시야 좋은 자리 잡기위해 서둘러 올라탈 필요가 없다는 말이다 특히 중국인들이랑 같이 타면 저희들끼리도 난리가 난다 엄청 시끄러운 건 기본이고... 그런데 중국인보다 더 시끄러운 사람은 인도인이다 시간적 여유만 충분하면 하이킹으로 살방살방 걸어 올라도 좋을 것 같다 케이블카가 상부 승강장 쪽으로 접근해 가니 서서히 케이프타운의 전경이 드러난다 대서양을 접한 12사도(the Twelve Apostles) 봉 위로 구름이 드리워져 있다 12사도 봉은 후기 다음편에서 언급할 테지만 캠스베이에서 보면 12 사도의 모습이라고 하여 그렇게 불린다 즉 테이블마운틴의 테이블에 만찬을 위해 예수의 12제자가 앉은 모습의 개념으로 본 것이다 대서양과 Lion`s Head 테이블마운틴 정상은 구름 낀 날도 많지만 바람도 많이 불어 케이블카 운행이 중단되기 일쑤이다 그러니 정상에 올라도 조망을 할 수 없는 날도 허다하다 나의 운빨이 `꽝`을 인정하는 일은 없다 대서양에서 불어오는 바람이 테이블마운틴의 사면을 타고 오르며 차가워질 때 그 속 수증기가 응축되면서 구름이 쉽게 만들어지기 때문이다 이 구름을 테이블을 덮는 테이블 포에 비유하여 " table cloth "라 한다 테이블마운틴에서부터 남쪽으로 헛베이를 향해 테이블마운틴의 고도 1000m 보다 조금 낮은 고도로 약 6km정도 뻗은 평탄한 산줄기를 `Back Table`이라고 한다 12사도봉은 이 백테이블의 대서양 쪽 연안에 봉우리 12개가 연이어진 것이다 테이블마운틴에는 구름 한점 없건만 백테이블에는 구름이 잔득 드리워져 있다 운무에 뒤덮힌 12사도봉의 모습은 아프리카에 오기 전 사진에서 보았던 맑은 날의 모습보다 오히려 더 운치있고 신비스런 느낌마저 든다 케이프타운 시가지의 날씨가 아무리 맑고 화창해도 테이블마운틴 정상은 짙은 구름에 덮혀 아쉬움만 안고 내려오는 경우가 많다는 사실을 알고 있었기에 혹시나 하는 마음에 조바심을 냈었는데 다행히 그런 불행은 일어나지 않았고 복받은 날이었다 < 산정 카페 > < 로벤섬(Robben Island) > Robben island는 물개섬(Seal island)이란 의미의 네덜란드어로 고 넬슨 만델라 대통령이 그의 감옥생활 27년 중 18년을 이 섬에서 보냈다 악명높았던 남아공의 인종차별정책 아파르트헤이트(Apartheid)가 중단된 후 감옥은 폐지되었다 1999년 세계문화유산에 등재되었다 당시 이곳에서 감옥 생활을 했던 사람들이 운영하는 보트투어가 내일 들릴 V&A Waterfront에서 가능하다 3월 13일자 조선일보의 `조용헌 살롱`에 `테이블마운틴 정신`이란 칼럼이 실렸다 넬슨 만델라가 342년 간 이어진 백인통치를 끝내고 남아공의 흑인 대통령이 되었을 때 `잊지는 않지만 용서한다(forgive without forgetting)`라고 말하며 백인에 대한 보복을 하지 않았다 필자는 그 자신을 풍수를 신봉하는 감여가(堪輿家)로 설명하며 넬슨 만델라가 로벤섬에서의 오랜 수감생활 동안 눈만 뜨면 평평한 테이블마운틴을 바라보았고 이 산세의 영향으로 만인을 공평하게 다스리는 정책을 펼치게 되었다고 말하면서 가장 가보고 싶은 산이라고 했다 < Devil`s Peak, 우측 봉우리 > 케이프타운 전경 < Lion`s Head(뽀족한 봉우리)와 그 우측의 Signal Hill > 지질학적으로 아주 먼 옛날 빙하에 의해 침식되며 지형이 편평해졌고 원래 바닷속이었는데 융기되어 현재의 모습으로 만들어졌다고 한다 산정부가 축구장 12개 크기란 말이 실감날 만큼 넓고 넓다 오케이 !!! 내가 촬영감독이라 가정할 때.... < 스마트폰 촬영 동영상 > 카페에서 시작하여 한바퀴 빙 돌아 카페로 돌아왔다 로벤 섬이 가까워 보여도 10km 떨어진 거리이다 석양빛을 받은 테이블마운틴 한참을 거닐다 해질녁이 되어서야 내려온다 그동안 아프리카에 대해 몰라도 너무 몰랐다 이렇게 아름다운 곳이다는 사실을........ 훗날 천상세계를 그리게 된다면 오늘 테이블마운틴 정상에서 보았던 모습을 떠올리며 그릴 지도 모르겠다 호텔에서 바라본 테이블마운틴의 후면 < 케이프타운 야경 > Signal Hill에서 내려본 야경이다 야생화(夜生花)........ 햇빛이 사라져야만 피어나는 수천만 송이의 꽃봉우리 모두가 잠든 밤을 꼬박 지새우며 화려하게 만개하는 꽃 새벽이 오면 일제히 꽃잎을 떨궈버리는 신비의 꽃 마치 환상 속의 세계에 서 있는 것만 같았다 환상속에 있어 다가설 수 없는 나에게 너를 보여줘 조금만 다가서도 멀어지는 나의 사랑, 나의 꿈............... ♪
문화역사탐방아프리카/중동/대양주

아프리카 6 <케이프타운 희망곶>
서*도 2017.03.23 0
오전 크루거국립공원 지역에는 엄청난 비가 쏟아졌지만 오후에 도착한 케이프타운은 햇살이 화창한 게 관광하기에 더없이 좋은 날씨이다 < 바르톨로메우 디아스(Bartolomeu Dias) 동상> 1488년 최초로 케이프타운을 발견한 포르투칼 탐험가 디아스를 기리는 동상이다 보캅(Bo-Kaap) 남아공의 인종차별정책인 아파르트헤이트(Apartheid) 시절 회교도들을 시가지 중심에서 떨어진 시그널힐 근처에 모여살게 하면서 형성된 것인데 현재는 화려한 색채의 건물들로 유명한 관광지가 되었다 보캅은 above의 의미인 bo와 cape의 의미인 kaap의 합성어로 아프리칸스(Africaans)이다 아프리칸스는 과거 네덜란드인이 남아프리카공화국에 정착하며 생겨난 네덜란드 계통의 언어이다 < 숙소 Southern Sun Hotel > 케이프타운의 둘째 날 관광은 채프만스 피크 드라이브를 따라 이동하여 볼더스 비치, 케이프 포인트, 희망곶 등을 둘러 보는 것이다 채프만스 피크 드라이브(Chapman`s Peak Drive) 케이프반도의 대서양 쪽 연안을 따라 채프만 봉우리의 서쪽 가파른 사면을 깍아 만든 도로인데 7년의 건설 과정을 거쳐 1917년 완공 당시만 해도 건축공법의 꽃이라 할 만큼 대단한 일이었다 9 km의 거리에 114번의 커브로 구성되어 있다 10대 드라이브 코스에 드는 길로서 매년 `Cape Argus싸이클 경기`와 `Two Oceans마라톤`이 이곳에서 열리며 금호타이어 광고 등 영화 및 CF의 촬영장소로도 유명하다 < 헛베이(Hout Bay) > 헛베이(Hout Bay), 영어 발음에 익숙해진 방식이라면 철자를 보고 하웃 베이 정도로 읽을 것이다 영어가 아니고 아프리칸스이기 때문이다 < 커튼 터널(Curtain Tunnel) > 1917년 완공 이후 낙석 사고 등으로 도로가 수차례 폐쇄되고 개방되기를 반복했다 < 우측으로 Noordhoek 비치 > 볼더스 비치(Boulders Beach) 케이프반도의 동쪽 연안에 위치한 해변으로 아프리칸 펭귄(African Penguin)의 서식지로 유명한 곳이다 둥근 돌의 의미인 boulder가 많아 볼더스 비치로 불린다 아프리칸 펭귄은 남극의 황제 펭귄 등에 비해 몸집은 작고 눈자위가 붉고 배에 검은 점이 있는 게 특징이다 펭귄 서식지가 보기에는 아름다우나 냄새가 꽤 나는 편이다 희망곶(Cape of Good Hope), 케이프 포인트(Cape Point) 아프리카 대륙의 남서쪽 대서양 해안에서 약 50 km의 길이로 뻗은 케이프반도의 끝에 위치하였으며 케이프 포인트가 희망곶보다 약간 동북쪽으로 치우쳐 있다 과거 유럽인이 인도양으로 가는 항로를 개척할 당시 아프리카 서해안을 따라 항해하여 남쪽으로 내려와 희망곶을 지나면서부터는 항로를 보다 동쪽으로 틀어야 했기에 오래 동안 희망곶이 아프리카 대륙의 최남단이라고 믿어져 왔다 하지만 실제 아프리카의 최남단은 아굴라스 곶(Cape Aguhlas)이다 희망곶이 지리적으로는 분명 대서양 연안이지만 실제 해류의 흐름에서 보면 대서양 쪽의 찬 벵겔라 해류와 인도양 쪽의 따뜻한 해류가 희망곶 앞에서 서로 접한다 그렇기에 케이프반도의 동쪽 인도양 쪽의 기온이 서쪽 대서양 쪽보다 항시 더 따뜻하다 < 희망곶과 아굴라스곶 > < 희망곶과 케이프 포인트의 지리적 위치관계 > < 케이프 포인트와 희망곶 사이의 트랙, 도보 1시간 > 테이블마운틴국립공원 지역으로 지정되어 있다 < Two Oceans Restaurant > 금강산도 식후경, 희망곶과 케이프 포인트 중간에 위치한 Two Oceans식당에서 점심을 먹는다 `Two Oceans `는 희망곶이 아프리카 대륙의 최남단이란 오해에서 대서양과 인도양이 만나는 곳이라고 생각했기 때문에 생긴 명칭이다 식당에서 바라 보이는 대서양의 조망은 그 어떤 설명도 필요없다 날씨마저 좋아 그런지 그야말로 환상 그 자체이다 가슴으로 기억할 장면들이다... 중식 후 케이프 포인트부터 찾는데 오를 때는 푸니쿨라(Funicular)를 타고 오르고 내려올 때는 걸어서 희망곶으로 갈 것이다 여기는 여름이니 설치다 더위먹으면 안 될 일이다 남은 일정을 고려해 체력을 비축해야 하니 조신하게.... < 케이프 포인트 > 나의 뒷쪽으로 툭 튀어나온 부분이 희망곶인데 도보로 1시간 거리이다 < 케이프 포인트의 구. 등대 > 사진에는 보이지는 않으나 끝지점 아래에 신, 등대가 있다 < 구. 등대 플랫폼 > 시원시원하게 벗고 설친다 난 자랑할 게 없어 켜켜이 가리고... < 케이프 포인트에서 바라본 희망곶 > 대서양과 희망곶을 등지고 선 남자.... < 희망곶(Cape of Good Hope) > 케이프 포인트에서 희망곶을 향해 걸어내려 오는 중 앞쪽으로 도드라진 부위가 희망곶이다 < 디아스 비치 > 이곳에 처음 도착한 유럽인 바르톨로메우 디아스의 이름을 따라 지어졌다 < 희망곶 > 많은 사람이 희망봉으로 잘못 알고 있다 나도 학창 시절에 희망봉으로 배웠다 하지만 현지에 희망봉은 없다 희망곶이다 디아스가 1488년 동쪽 인도로 가는 무역항로를 개척하기 위해 최초로 이곳에 도착했을 때 그는 ` Cape of Storms `라고 명명했다 하지만 이후 포르투갈 국왕 주앙 2세(Jhon II of Portugal)는 동쪽 인도로 갈 수 있는 항로가 개척되었다는 사실에 기뻐하며 희망곶(Cape of Good Hope)으로 명명한다 인도양 항로가 열리면서 유럽 열강들의 아시아 식민지 지배가 가능해진 것이다 디아스가 최초로 희망곶을 돌았지만 인도까지 이르지는 못하고 회항했고 실제 처음으로 인도까지 간 사람은 1498년 바스쿠 다 가마(Vasco Da Gama)였다 < 희망곶에서 바라본 구. 등대와 신. 등대 > 구. 등대는 안개가 끼이면 잘 보이지 않아 배가 좌초되는 사고가 발생하였기에 케이프 포인트 끝지점에 새로 등대를 만들었다 희망곶의 여인, 대서양을 하염없이 바라보고 앉은 여인은 어떤 희망을 보았을까 아니면 좌절의 슬픔을 곱씹고 있을까.... 서영도는 이번 여행에서 어떤 희망을 안고 돌아가게 될까.....
문화역사탐방아프리카/중동/대양주

아프리카 5 <남아공 크루거국립공원>
서*도 2017.03.23 0
크루거국립공원(Krug National Park) 남아프리카공화국 북동부의 림포포와 음푸말랑가 지역에 위치하였으며 동서 65km, 남북 360 km의 영역을 차지하여 세계에서 가장 큰 국립공원에 속한다 1926년 남아프리카공화국에서 최초의 국립공원으로 지정되었다 넬스푸르트의 Country Boutique Hotel에서 크루거국립공원까지는 1시간 이동거리이다 목적은 총 3회에 걸친 Big Five Game Drive를 위해서 이다 < 크루거국립공원 입구 > 1차 Big Five Game Drive 공원 입구에서 사파리 차량으로 바꿔타고 1차 Game Drive에 나선다 우선 용어에 대하여 설명을 하면.... ① Game Drive 여기서 Game은 집에서 기르는 동물이 아닌 야생동물을 의미한다 따라서 Game Drive는 차량을 타고 이동하면서 야생동물을 보거나 사진을 찍는 것를 의미한다 과거 아프리카 원주민은 생존을 위해 동물을 잡으러 먼 거리를 이동(여행)했는데 이를 ` Safari`라고 한다 야생동물 수렵이 금지된 지금 현대인은 야생동물을 보고 사진을 찍으며 즐기기 위해 차량을 타고 이동하니 Game Drive란 용어가 생기게 된 것이다 실제 사파리와 게임드라이브를 혼용해 사용하지만 정확한 표현은 게임 드라이브이다 ② Big Five 빅 파이브는 다섯 가지의 사냥하기 어렵고 위험한 동물을 의미하는데 사자, 코끼리, 버팔로, 표범, 코뿔소의 다섯 동물을 두고 하는 말이다 과거 백인이 아프리카에 들어오며 이 다섯 가지 동물에 대해 각각의 점수를 부여해 점수를 많이 획득하는 사람이 이기는 게임을 즐기며 발생한 용어들이다 < 코끼리와 임팔라 > 빅5 하나, 코끼리... 빅5 게임드라이브에서 운이 없으면 빅5의 한 가지도 보지 못하는 경우도 있다고 들었는데 과연 몇 마리나 볼 수 있을 지 모르겠다 백 퍼센트 확율을 위해서라면 동물원에 가면 되는 일이지만 여기는 아프리카의 야생이다 나의 운빨을 믿어보는 수밖에..... 사파리 차량으로 옮겨타고 얼마 지나지 않아 코끼리부터 보인다 바분(Baboon) 원숭이 < 임팔라 > 빅5중 둘, 사자... 사자는 암놈이 사냥을 하는데 먹는 것은 숫놈부터 먹는다 요즘 현대의 인간세상에서 본받아야 할 덕목이 아닐까..... 얼룩말 코뿔소< Rhino(Rhinoceros) > 빅5 중 셋, 표범 < 얼룩말, 임팔라, 누(Gnu) > < 하마 > < 바분 > `대중없는 수캐 공연한 좆자랑 한다`는 말은 들었지만 원숭이도 그런 모양이다 영판 사람이 앉은 모습으로 대물을 자랑하고 있으니..... 이때 몇대의 사파리 차량들이 모여 들었는데 공통적으로 남성은 자신의 신체 일부가 드러난 양 겸연쩍은 웃음을 지었지만 여성들은 하하호호 교성 넘치는 웃음소리를 낭자히 쏟아냈다 그런 웃음소리에 반응한 나의 양손은 무의식적으로 몸의 중심에 모아졌고....... 빅5 중 넷, 코뿔소 빅5 중 마지막, 버팔로까지 모두 봤는데 사진 정리를 하며 날려버렸다 야생동물을 발견하기 쉬운 시간대는 이른 아침이나 저녁 무렵이다 하지만 대낮에 벌써 빅5를 봤으니 이만하면 나의 운빨은 언제나 좋은 편이다 약 세 시간에 걸친 드라이브를 끝내고 오후 1시 30분 경 크루거국립공원의 중심에 위치한 숙소로 이동하여 쉬고 저녁 무렵 다시 게임 드라이브를 나설 예정이다 한낮이면 무척 더워 야외활동이 힘들고 또한 동물들도 움직이지 않아 별 소득이 없기 때문이다 < 쉬상게니 프라이빗 롯지(Shisangeni Private Lodge) > < 호실이 각각의 방갈로(bungalow)형태로 지어졌다 > < 황제의 침실엔 황후의 붉은 연서가 전달되었고... > 2차 Big Five Game Drive 숙소에서 세 시간 정도를 쉬고 4 : 30에 2차 게임 드라이브에 나선다 빅5 중 하나, 코끼리 이날 오후 세 시간 동안의 게임드라이브에서 빅5는 이것으로 끝이다 오전에 운빨이 다했는지 오후까지 이어지지는 않았다 아무렴 어때~~ 오전에 다 봤으니 그다지 아쉬움은 없다 < 임팔라 > 사진에 모두 잡히지는 않았지만 하마가 제일 많았던 곳이다 강가에 아늑하게 자리잡은 롯지들 < 둥지 클러스터 > < 쿠두(kudu) > 오전에 사자가 있었던 장소에 사파리 차량들이 모여들었다 사자는 날 잡아봐라 하고 달아났으니 눈을 닦고 찾아봐도 없다 사자는 습성 상 낮시간에는 잠을 자며 시간을 보내고 해질녁이 되서야 사냥에 나서는데 이놈이 뒤비자지도 않고 어디로 갔단 말인가..... < 아프리카의 황혼> 세 시간에 걸친 게임드라이브에서 빅5 중 고작 코끼리 한 종류만 보고 어두워져서야 숙소로 귀환한다 차량으로 이동할 만한 곳이면 참빗으로 서캐를 훑듯 샅샅이 찾아 다녔다 빅5를 찾는 나의 시선은 굶주린 맹수가 애타게 먹잇감을 찾듯 이글거렸고 황혼에 물든 나의 눈은 붉게 타올라 횃불처럼 밝은 빛을 발했다 대지에 넘쳐흐르는 야성적 생명력으로 충만된 심장의 박동은 너무 힘차 터질까 겁이 날 정도였다 이 순간 나도 아프리카의 초원을 배회하는 한마리의 야생동물에 지나지 않았다 ...... 스포츠 라이트를 비추면서 동물을 찾는다 빛을 반사하는 동물의 눈동자 빛으로 동물의 종류를 구분할 수 있다 3차 Big Five Game Drive 다음 날 새벽 4시에 기상하여 5시에 숙소를 출발한다 도로 위에 나와선 임팔라들이 차량의 조명등에 눈이 부셔 달아나지를 못한다 조명을 끄니 숲속으로 사라진다 빅5 중 하나, 코끼리 < 임팔라 > 새벽 게임드라이브를 시작하고 얼마 지나지 않아 먹장구름이 몰려 들더니 장대비가 쏟아지기 시작했다 사파리 차량이 동물을 잘 관찰할 수 있게 거의 오픈카 형태로 운영되는데 빗발이 워낙 거칠어 비닐커버를 씌우지 않을 수 없었고 그렇게 되니 동물이 곁에 있어도 알아보지 못할 만큼 시야가 나빴다 3시간에 걸친 새벽 게임드라이브가 빅5 중 고작 코끼리 하나만 보는 불운으로 끝나가고 있었다 그런데 가이드들끼리 교신을 하더니 15분 정도 거리에 치타가 있다고 한다 우중의 비포장도로를 온사방으로 흙탕물을 튕기며 달릴 수 있는 한 전속력으로 달려 치타가 있는 곳에 도착했고 이때쯤 장대비도 잠간 소강상태였다 < 치타 세 마리, 어미 치타와 새끼 둘 > 빅5 중 둘, 사자 치타를 보고 있는데 근처에 사자가 있다는 교신을 접하고 서둘러 이동한다 어느 한 곳에 이르러 가이드가 차를 멈추고 망원경으로 쓱 훑더니 사자가 있다며 손짓으로 한곳을 가르킨다 윗사진에서 보다시피 나안으로는 사자가 어디에 있는지 누구도 알아차리지 못할 것이다 가이드의 설명을 재차 들으며 망원경으로 보고서야 겨우 존재를 확인할 수 있었다 이곳 가이드의 시력은 최소 3.0 디옵터 이상일 것만 같다 아래 사진은 확대한 사진이다 < 사진의 정중앙에 약간 흐리게 노란 물체가 보이는데 사자가 앉아 이쪽을 바라보는 모습이다 > 박5 중 셋, 코뿔소 < 누와 자칼 > < 자칼 > 이상으로 총 5회에 걸쳐 아프리카의 야생동물 관찰을 마무리한다 1. 짐바브웨의 잠베지강 보트 사파리 2. 보츠와나의 초베강 보트 사파리 3. 남아공 크루거국립공원의 게임 드라이브 3회 < 가이드들 > 8시 경 숙소로 귀환할 쯤부터 다시 장대비가 쏟아지기 시작했다 총 세 차례의 게임 드라이브를 끝냈으니 비가 와도 별 상관없는 일이지만 오후에 케이프타운 행 비행기를 타야하기에 은근히 신경쓰였다 조식 후 쉬상게니 롯지에서 크루거-넬스프루트 공항까지는 차량으로 2시간 30분 거리였는데 이동하는 동안도 비는 줄기차게 내렸다 13 : 15 출발의 케이프타운 행 비행기가 정상적으로 뜨는지 공항에 문의하니 정상적으로 출발한다는 답변이었고 87인승의 소형 비행기는 구름을 뚫고 무사히 2시간 30분 동안의 비행 후 케이프타운에 안착했다 내가 떠나고 이날 크루거-넬스프루트 지역에는 십 년래 가장 큰 폭우가 쏟아졌다는 이야기를 나중에 들었다 나의 운빨이 결코 실망시키지 않았음이다.....
문화역사탐방아프리카/중동/대양주

아프리카 4 <잠비아 빅토리아폭포>
서*도 2017.03.23 0
< 짐바브웨 출입국 사무소 > 어제의 짐바브웨 쪽 빅토리아폭포 관광에 이어 오늘은 잠비아의 리빙스턴으로 가서 잠비아 쪽 빅토리아폭포를 볼 예정이다 빅토리아폭포를 접한 짐바브웨 쪽 도시는 빅토리아폴스이고 잠비아 쪽 도시는 리빙스턴이다 < 빅토리아폴스 다리(Victoria FAlls Bridge) > 짐바브웨와 잠비아 사이의 국경을 흐르는 잠베지강에 놓인 교각으로 차를 타고 건넌다 < 번지 점프대 > 빅토리아폴스 다리 중앙에 위치해 있다 < 잠비아 쪽의 빅토리아폭포 출입구 > 이과수폭포를 접한 아르헨티나와 브라질의 출입구는 엄청 규모있게 지어졌고 입장을 위해서는 표를 끊고 줄을 서야했다 빅토리아폭포의 출입구도 당연 엇비슷하리라 생각했는데 어제 짐바브웨 쪽 출입구를 보며 이게 정말 세계 1.2위의 규모를 다투는 폭포의 관문인가 하고 의아해 했었다 방문객의 숫자로 볼 때 비교가 안되니 그런 것인지 모르겠지만 잠비아 쪽도 역시 좀 허술해 보인다 빅토리아폭포를 구분하면 짐바브웨의 서쪽에서부터 잠비아 동쪽으로 다음과 같다 1. Devil` Cataract 2. Main Falls 3. Horseshoe Falls 4. Armchair Falls 5. Rainbow Falls 6. Eastern Cataract < 잠베지강, 폭포로 떨어지기 직전의 상류 > 앞쪽으로 저멀리 보이는 섬이 리빙스턴섬으로 1855년 데이비드 리빙스턴이 빅토리아폭포를 발견했던 곳이다 < Eastern Cataract, 빅토리아폭포의 동쪽 끝부분이다 > 우의, 우산, 슬리퍼 등의 대여, 각각 비용 2달러 < Boiling Pot과 빅토리아폴스 다리 > 빅토리아폭포에서 떨어진 잠베지 강물은 한동안 지그재그로 흐른다 빅토리아폭포의 물이 떨어지는 부분이 제1곡(gorge)이고 그 다음이 제2계곡으로 여기에 빅토리아폴스 다리가 놓여있다 제2계곡을 일명 ` Boiling Pot `이라 부르는데 이는 거센 물결이 마치 물이 펄펄 끊는 양상이어서 그렇게 불리는 것이다 그런데 이런 강물을 향해 번지 점프를 한다면 그 스릴감이 배가 될 것이다 윗사진을 확대해 보니 막 번지점프를 한 사람이 보인다(아래 사진) < 참고사진, 폭포 이후의 강물이 지그재그로 흐르는 양상 > 관람 시 잠비아 쪽은 짐바브웨 쪽보다 훨씬 많은 양의 물을 맞는다 수량이 최고로 많은 4월 전후에는 사진을 아예 한장도 찍을 수 없는 경우도 있다 < Knife Edge Bridge > 물방울이 그냥 쏟아지는 정도가 아니다 칼날처럼 예리하고 깊은 협곡에 놓인 Knife Edge Bridge를 통과할 때는 폭포에서 튕겨진 물이 마치 한여름 소낙비 퍼붓듯하고 지척을 분간할 수 없을 정도로 주변은 온통 짙은 물안개가 드리워져 있다 하늘에서 떨어지는 소낙비는 우산이라도 쓰면 어느 정도 빗방울을 막을 수 있다 하지만 폭포에서 튕겨 윗쪽 방향으로 치솟는 소낙비(inverted rain) 에는 우산이 아무 소용없다 더구나 바람이 휘몰아치며 전후좌우, 상하 등 모든 방향에서 들이치니 우산은 무용지물일 수밖에 없다 그러니 우의를 입지 않는 한 속옷까지 흠씬 젖는다 물론 슬리퍼를 신지 않으면 신발 속 개구리 소리는 당연지사이다 오죽했으면 이곳을 Rain Forest(우림)라고 명명했을까 어제 짐바브웨 쪽에서는 우의를 배낭 속에 넣어 두고도 입지 않고 우산만 썼더니 배낭이 젖으며 여권과 지갑마저 젖어 호텔방에서 밤새 펼쳐놓고 말렸다 그래서 잠비아 쪽에서는 시작부터 우의를 걸치고 배낭커버를 나름 단단히 씌웠다 관람 후 바지 가랑이와 운동화가 젖은 건 그렇다 치더라도 배낭커버를 벗기니 안쪽으로 흥건히 고인 물이 고였다 나름 대책을 세웠는데도 당한 것이다 Rainbow Falls이란 이름에 걸맞게 무지개는 쌍무지개가 기본이다 반대쪽 저멀리 사람이 보이는 곳은 짐비브웨 땅이다 < Moonbow > 낮에 보는 무지개(solar rainbow)이 아닌 보름달이 뜨는 밤에도 무지개(lunar rainbow)를 볼 수 있는데 폭포의 수량이 많은 4~6월 사이에 잘 관찰된다 < 리빙스턴 동상, 짐바브웨, 잠비아 양족 모두 세워져 있다 > < 스마트폰 촬영 동영상, 스피커 On > <빅토리아폭포, 나이아그라폭포, 이과수폭포의 비교 > 빅토리아폭포와 이과수폭포 중 어느 게 더 나은가? 폭은 빅토리아가 1.7km, 이과수가 2.7km로 이과수가 빅토리아보다 1.5배로 넓다 낙차는 빅토리아 108m, 이과수가 평균 70여 미터로 빅토리아가 더 크다 수량은 이과수가 폭이 넓은 만큼 당연 훨씬 많다 형태가 빅토리아는 전체적으로 거대한 단일폭포 형태이지만 이과수는 여러 폭포의 집합체 형태이다 여기까지는 개인적 선호도면에서 우열을 판가름하기 쉽지 않다 하지만 관람시설의 수준에서는 나라간 경제적 수준 차이때문인지 확연하게 차이가 난다 이과수폭포를 접한 브라질과 아르헨티나에서는 이과수강의 강심으로 데크 시설을 만들어 보다 근거리에서 폭포를 관람할 수 있게 하여 더 실감나는 감상을 할 수 있었다 물론 빅토리아폭포의 강물은 이과수폭포보다 깊은 협곡형태의 계곡을 따라 흘러내리기에 기술적으로 강심의 데크시설을 만들기 쉽지 않았으리라 생각한다 그렇지만 전체적인 규모면에서 보다 웅대하고 보다 실감나는 관람을 할 수 있었던 이과수폭포에 더 나은 평가를 한다 어디까지나 순전히 개인적 호감도의 평가라는 전제하에서..... < 참고 사진, 이과수폭포, 작년에 촬영했던 브라질 쪽 관람시설 > 빅토리아폭포 관광을 마치고 남아프리카공화국의 크루거국립공원으로 이동한다 < 리빙스턴 시가지 > < 리빙스턴 공항 > < 남아공항공을 이용해 리빙스턴~요하네스버그 > < 리빙스턴 시가지 전경 > < 잠베지강 유역 > < 빅토리아폭포의 전경 > 빅토리아폭포의 헬기투어를 하고싶었지만 여건상 여의치 못해 무척 아쉬워했었다 비행기가 리빙스턴공항을 이륙하자 곧 잠베지강이 보이길래 카메라를 급히 창측으로 갖다대었다 하얀 연기가 뭉게뭉게 피어오르는 듯한 모습을 발견하고 빅토리아폭포를 어렵지 않게 찾을 수 있었다 잠비아를 떠나기 직전 빅토리아폭포의 전체적 조망을 할 수 있었기에 헬기투어를 하지 못한 아쉬움을 달랜다 빅토리아폭포 관광에 대한 한 가지 미련이 남는다면 다음 기회에는 건기인 9~11월에 방문하여 `Devil`s Pool`를 꼭 보고싶다 건기에만 갈 수 있는데 폭포의 직상방에 형성된 풀로서 100여 미터를 낙하하는 폭포의 모습을 볼 수 있는 곳이기도 하다 짜릿짜릿한 스릴감 있는 게 왜 그렇게 끌리는지..... < 참고 사진, Devil`s Pool > 잠비아 리빙스턴과 남아공 요하네스버그 구간은 1시간 30분 비행 거리이다 요하네스버그의 OR Tambo공항에 내려 50분 비행거리의 크루거-넬스푸르트 공항으로 환승한다 리빙스턴공항에서 수하물을 부칠 때 최종 목적지인 크루거-넬스푸르트공항으로 부쳤지만 요하네스버그공항에서의 국내선 환승 시에는 같은 남아공항공 이용일지라도 수하물을 찾아 다시 부쳐야 한다는 점이 특이하다 공항마다 수하물 규정이 다를 수 있지만 이처럼 수하물을 잃지 않으려면 정신을 바짝 차려야 하는 경우들이 있다..... 37인승의 작은 비행기인데 조정석에 여조정사가 눈에 띈다 날씨는 흐리고, 비행기는 작고 왠지 조금은 불안감이...... < 크루거 넬스푸르트 공항(Krug-Nelspruit Airport) > < 넬스프루트의 Country Boutique Hotel >

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